Шаблон для прививки плодовых деревьев своими руками

Текст книги «Практичные самоделки для дачи своими руками»

Когда минеральные удобрения вносят в виде раствора, поливая им дерево, кустарники или грядки с овощами, основная часть полезных веществ до их корней, к сожалению, не доходит. Вот почему рациональнее вносить удобрения очаговым способом, доставляя их напрямую к корням культурных растений. Устройство для подкормки плодовых деревьев (Н. Ковалевский) Для того чтобы раствор удобрения свободно проникал на необходимую глубину, изобретатель использовал трубчатую спинку-дугу от железной кровати. Отрезал от нее кусок длиной 40 – 45 см (использовать можно и любую другую трубу: главное, чтобы она была тонкостенной, а ее внутренний диаметр составлял 32 – 34 мм). Затем распилил ножовкой на отрезки 32 – 34 см. После этого, вогнав в распил деревянную палку, умелец распрямил трубку и превратил ее в своеобразный лоток (с расстоянием между краями 45 – 50 мм). Низ конструкции он стесал по диагонали, и правая кромка оказалась срезана под острым углом. Это нужно для того, чтобы устройство легче входило в грунт. Тупой угол левой кромки слегка загнул: чтобы в устройство орудия попадало меньше почвы. На противоположный, неразрезанный конец трубки рационализатор надел переходник (в виде кольца шириной 5 см), а на него насадил трубу (диаметром 37 мм и длиной 6 – 7 см). К ней, перпендикулярно ее боковине, приварил стержень (диаметром 20 – 25 мм и длиной 8 – 9 см), на который при заглублении приспособления в землю нажимают ногой. Во вторую трубу сверху вставил Т-образную деревянную ручку: за нее вращают устройство после того, как оно будет погружено в почву. В считанные мгновения рядом со стволом дерева или кустарником образуется отверстие, куда заливают раствор удобрений. Приспособление для изготовления лунок (А. Никитин) Умелец срезал рабочий конец трубы ножовкой наискосок и с внутренней стороны выточил кольцевые пазы: почва в них застревает, а когда приспособление вынимают обратно, не высыпается в ямку. За 1 мин с помощью подобного устройства можно сделать десяток скважин (диаметром 50 и глубиной 400 мм). Лунки достаточной глубины можно пробурить и обычным ледобуром. Бур для внесения удобрений (А. Никитин) Из листа углеродистой стали изобретатель вырезал круг (диаметром 12,5 мм). После этого, сделав 2 надпила по радиусу до центра, он выточил сектор с дугой в 30°. Кромки этого сектора несколько развел (одну слегка выгнул вверх, а вторую, наоборот, – вниз) и заточил. Снизу по центру диска он приварил закрученный в виде штопора стержень, сверху – Т-образную рукоять из металла (под свой рост). Правда, заливать растворенные в воде удобрения в скважину, сделанную буром, не совсем удобно. Эту операцию можно заметно облегчить, если использовать, например, обычный ранцевый опрыскиватель. Для этого его потребуется укомплектовать специальной насадкой. Один конец металлической трубочки (наружным диаметром 3-6 мм) стачивают на конус. В 3 мм от его острия делают 4 сквозных отверстия (диаметром 2 мм), а конец трубочки припаивают к наконечнику опрыскивателя. Приспособление насаживают на черенок – достаточно длинный для того чтобы работать с ним. Достаточно качнуть ручку опрыскивателя, как растворенные в воде удобрения попадают в почву. Умелец взял кусок железной трубы (диаметром 1,27 и длиной 130 см). На один ее конец он, согнув под углом 80°, натянул шланг, присоединенный к водопроводу. Другой конец трубы молотком превратил в плоскую режущую плоскость. Над ним сверлом (диаметром 3 мм) он сделал по окружности 4 отверстия. На расстоянии 50 см от них изобретатель приварил штуцер (отрезок трубы меньшего диаметра), натянул на него второй шланг, а его свободный конец опустил в ведро с раствором удобрений. Емкость рационализатор поставил на возвышение. Если теперь открыть водопроводный вентиль, вода под напором потечет из 4 отверстий и начнет размывать грунт. При легком нажатии на трубу она уходит в землю по самый штуцер. Когда глубина скважины достигает необходимой отметки, умелец прекращает подачу воды и заливает туда питательный раствор. Ручной гидробур (Г. Федоров, М. Банков) Один конец алюминиевой трубки рационализаторы расплющили так, что он стал походить на наконечник. На противоположный ее конец насадили, одно над другим, кольца: нижнее, – меньшего размера, верхние – большего. В первое, сбоку, умельцы врезали штуцер, тонкий резиновый шланг от которого опустили в ведро. Ко второму кольцу, справа, они приварили поперечную рукоятку, а слева, через еще один штуцер, соединили устройство с водопроводом. В результате получился двухкамерный узел. Когда открывают вентиль водопровода, вода течет под давлением 2 ат и более. В камерах, этот поток, расширяясь, создает всасывающий эффект. Под его воздействием питательный раствор течет из ведра в алюминиевую трубку. Там, смешавшись с водой, он направиться к корням растений на заданную глубину. Подкормочная система (П. Браташ) Умелец положил поливочные шланги (диаметром 20 мм) вдоль гряд с томатами на глубине 30 см. В стенке, обращенной к растениям, он сделал отверстия и вставил в них примусные форсунки (с выходным диаметром 0,1 мм) – так, что все они оказались обращенными к корневой системе культуры. Шланги рационализатор засыпал землей, оставив на ее поверхности их концы. Затем рядом с огородом, на высоте 2 м, установил 2 дюралюминиевые емкости (общим объемом 500 л). Обе снабдил пробками и в одну из них вмонтировал фильтр, состоящий из 3 латунных сеток с ячейками различной величины. В другой пробке он просверлил отверстие, пропустил в него шнур и привязал его к плавающему в емкости поплавку. Снаружи умелец перекинул шнур через шкив, а второй конец присоединил к горизонтальной стрелке. Она позволяет определить степень заполненности, не заглядывая внутрь емкости. Снизу соединил бочки шлангом (получилось подобие сообщающихся сосудов), в середину врезал тройник, от которого отвел тонкий длинный шланг с вентилем. В свободный его конец он вставил велосипедный ниппель: так удобнее соединять этот шланг с теми, которые уложены в земле. Эта система не только облегчает полив, но и позволяет вносить минеральные удобрения непосредственно к корневой системе. Универсальная установка (Л. Батурин) Позволяет в автоматическом режиме осуществлять сразу 3 операции: подкормку растений, орошение, а кроме того, защиту как от вредителей, так и от болезней. Универсальная садово-огородная установка.1 – реле давления, 2 – манометр, 3 – воздухопровод, 4 – шланг, 5 – насадка распылителя, 6 – гидробур, 7 – насадка поливалки, 8 – водопровод, 9 – тройник-смеситель, 10 – водопроводный вентиль, 11 – разводящая труба, 12 – компрессор, 13 – бак, 14 – электродвигатель, 15 – магнитный пускатель. От бака (емкостью 60 л) изобретатель протянул по участку трубы (диаметром 20 мм). Кое-где он врезал вентили (того же размера). К ним, по необходимости, умелец подсоединяет шланги и закрепляет их накидными гайками. Заканчивается каждый шланг штуцером. На него, в зависимости от вида производимой операции, надевает насадку для дождевания, распылитель пестицидов или гидробур. Залив в герметичный бак воду и добавив к ней необходимый препарат – инсектицид или минеральные удобрения, изобретатель включает электродвигатель (мощностью 0,26 кВт). Движок приводит в действие компрессор, и он по воздуховоду начинает подавать в емкость воздух. Спустя короткое время давление в баке вырастает до 3 – 4 ат. После этого, открыв нужный вентиль, рационализатор начинает подкормку, полив или опрыскивание растений. За технику безопасности работ он не беспокоится: при достижении в емкости давления 4 ат реле, включенное в электросеть, автоматически выключает электродвигатель. Тем не менее, жидкость из бака продолжает поступать, поскольку в течение какого-то времени избыточное давление в нем сохраняется. При понижении в емкости давления до 2,5 ат реле, через магнитный пускатель, вновь включает движок. Гидробур для очагового внесения удобрений (Л. Батурин) Приспособление выглядит как металлический конус (длиной 50 и диаметром основания 27 мм). От того самого основания вертикально отходит стержень (длиной 43 и диаметром 6 мм), соединяющий конус с гайкой Мб с наложенной шайбой. Изобретатель отворачивает гайку, сдвигает шайбу и вставляет конус в штуцер (наружным диаметром 27 и общей длиной 25 мм). После этого он весь узел вворачивает в нижний обрез куска водопроводной трубы (внутренним диаметром 22 мм), нарезав внутреннюю резьбу. Вследствие этих манипуляций конус может перемещаться вниз-вверх с амплитудой 15 мм. Когда рационализатор заглубляет гидробур на 30 – 40 см (с помощью поперечной рукоятки), конус прилегает к штуцеру. После того как он открывает вентиль на подводящем шланге, жидкость, находящаяся в тот момент под давлением давит на шайбу и отодвигает конус от штуцера на 5 – 6 мм. Зазор невелик, но его хватит, чтобы питательный раствор попал в почву. Умелец закрывает вентиль – и конус опять прижимается к штуцеру. Простейшее приспособление для прикорневой подкормки Состоит из длинного конусообразного корпуса с продольной прорезью и металлической стойки. За выступающий над поверхностью язычок корпуса зацепляют скобу. В нее вставляют стержень (или трубку), использующийся и как ручки приспособления, и в качестве опоры плодового дерева. Устройство, как ясно из заголовка, позволяет подавать питательный раствор напрямую к корням плодового дерева. В этих целях же используют длинную трубку с воронкой вверху. Фиксируют приспособление к дереву, а кроме того, поддерживают молодые побеги и специальный хомут с отверстиями, который укрепляют на воронке. Питательный раствор можно подавать непосредственно в отводок растения, размножаемого вегетативным способом. Устройство состоит из стеклянной трубки с резиновой насадкой. Ее надевают на отводок, имеющий свежий срез (это непременное условие). В трубку наливают питательный раствор – скажем, 15%-ный раствор сахара в воде – и закрывают ее пробкой с небольшими отверстиями.

Борьба с вредителями

Для осенних работ в саду умельцами создан целый набор инструментов, орудий и приспособлений. Приспособление для снятия с деревьев вредных насекомых (И. Дей) Изобретатель сначала разрезал, потом выпрямил боковину обычной консервной банки. После этого он вырезал из нее подобие 2-зубцевой вилки (шириной 70 и длиной 170 мм). Зубья имеют величину 65 мм, а расстояние между их остриями составляет 30 мм. Затем умелец плавно согнул края вилки в остроконечный совочек. Садовод насадил его на шест (на глубину 4 см) и прибил 4 гвоздями. Этим устройством срезают и сбрасывают на землю гнездо гусеницы. Для этого его подводят под лист, который облюбовало на зимовку насекомое, и аккуратно, стараясь не задирать кору, движением снизу вверх захватывают гнездо. Устройство для удаления гнезд боярышницы (В. Козлов) К одной половине металлического «крокодильчика» для штор умелец припаял стержень (длиной 250 и диаметром 6 мм), к другой – железный крючок (длиной 40 и диаметром 2 м). Свое изобретение он прикрепил к одному концу шеста, а затем привязал к крючку крепкий шпагат. Усовершенствованную прищепку подносят к гнезду боярышницы и тянут за шпагат. Захват при этом раскрывается. Когда шпагат отпускают, створки смыкаются, плотно захватывая гнездо. После легкого движения шестом вниз оно падает на землю. Съемник гнезд вредителей (П. Совковский и Н. Ковалец) Столичные рационализаторы пошли еще дальше: они решили не сбрасывать гнезда на землю, как в предыдущих случаях, а собирать их в специальный мешочек. Кроме того, устройство можно использовать и для сбора плодов. Умельцы вырезали из жести прямоугольную пластину. С одной стороны (до середины) они нарезали равнобедренные треугольники, а по низу другой пробили небольшие отверстия. Снизу к пластине приварили раструб (для рукоятки). Концы пластинки они соединили. К получившемуся кольцу снизу, с помощью проволоки, прикрепили мешочек. Зазубренный цилиндр легко снимает с деревьев как гнезда зимующих вредителей, так и плоды. Орудие для съема с плодовых деревьев зимующих вредителей (В. Поливанов) Рационализатор к концам захватов стандартного плодосъемника присоединил алюминиевыми заклепками кусочки карчоток (размером 1,5×5 см). Кроме того, он к пружине привязал шпагат, а на стержне плодосъемника установил ограничитель. Пружину сначала оттягивают, затем подносят устройство к гнезду боярышницы и отпускают. Металлические щетки при этом входят в гнездо насекомого. После этого его легко отделить от ветки. Орудие для съема гнезд зимующих вредителей и мумифицированных плодов.1 – щетка, 2 – ограничитель, 3 – место крепления шнура. Приспособление для защиты садовых деревьев от птиц На фруктовые деревья пернатые обычно садятся сверху. Как правило, они не столько съедают, сколько расклевывают созревшие плоды, повреждая их. Народные умельцы придумали специальное укрытие. Сеть прикрепляют, с одной стороны к стволу, а с другой – к колу, вбитому на таком расстоянии от дерева, чтобы к нему можно было свободно подойти. Защиту не снимают до тех пор пока не настанет пора сбора урожая. Защита деревьев от грызунов Оригинальный способ предложили садоводы: они берут лист плотного материала (например полиуретана), проделывают в нем небольшие отверстия и обворачивают им, в виде упругой спирали, стволы деревьев на участке. Размер отверстий в материале должен быть таков, чтобы растение могло дышать, а вот грызуны не пролезали через них. «Упакованные» таким образом стволы надежно защищены от грызунов. Ловушка для летающих насекомых Для изготовления потребуются кусок старой вентиляционной трубы (диаметром 400 мм), электропатрон (с лампочкой мощностью 25 Вт), бутылка (без дна) и ведро (с крышкой). Ведро ставят внутрь трубы, а бутылку укрепляют в стенке. Ведро закрывают крышкой, а сверху закрепляют электропатрон с лампочкой. Включают ловушку, когда уже стемнело: насекомые, привлеченные светом, попадают в трубу (через бутылку). Обратно вылететь они уже не могут, и спустя короткое время, выбившись из сил, падают в ведро. После этого крышку опускают в ведро, а его само вынимают из трубы. Ручной опылитель Оно из них состоит из брезентовых мехов, деревянного корпуса трубки-распылителя, 2 ручек, ремня и зажимов. Зажимы, удерживающие трубку-распылитель, отворачивают, и в отверстие в корпусе устройства засыпают химпрепарат. Затем опылитель вешают на шею, надевают марлевую повязку и защитные очки. Опыление производят, сжимая и разжимая ручки меха. Длина струи выбрасываемой ручным опылителем достигает 3,2 м, ширина сектора – 0,9 м. Длину струи, а соответственно, и расход вещества регулируют интенсивностью раскрытия мехов.

Приспособления для прививки кустов и деревьев

Длина рабочей части приспособления составляет 31 мм, ширина – 3 мм, высота в районе ручки – 4 мм, в конце – 1,5 мм. Верхние бока шпильки, сделанной из твердой древесины, изобретатель частично скосил – так, что они образовали треугольник. Конец самой шпильки с боков и сверху он заострил. А ручку он оснастил крючком (для подвешивания). Используется шпилька как альтернатива косточке прививочного ножа: она практически не поднимает кору черенка. Шаблон для косых срезов на черенках при весенних и зимних прививках (А, В, Сергеев) Приспособление можно использовать при ширине черенка от 4 до 10 мм. Садовод в паз шириной 10 мм вложил пластинку толщиной 1 и 0,5 мм. Нож имеет конусообразную форму, желобок на лезвии и одностороннюю режущую кромку. Такая конструкция позволяет делать продольный срез на подвое под любым углом, в любой абсолютно части кроны или штамба. Кроме того, он дает возможность сделать желобок в древесине. Эффективное приспособление для прививки и перепрививки деревьев Работают с этим устройством так: привой и подвой (диаметром до 6 мм) размещают в пазе (12×12 мм) настила, а их торцы прижимают к упорной плоскости. Прививки прижимают к настилу пальцем левой руки. Острым лезвием чистого ножа делают качественный срез, скользя по полозкам. Прививки снова укладывают в паз, прижимают к настилу и срезают (по одному). Затем на треть длины среза делают расщеп и свободный конец черенка отсекают над 2 – 3-й почкой. Приспособление для прививки.1 – обойма, 2 полозки, 3 – упор, 4 – настил, 5 – основание, 6 амортизатор, 7 – упорная плоскость. Габариты составных частей приспособления: – деревянная обойма (20×30×140 мм); – полозки из нержавеющей стали, 2 шт. (0,2×9×80 мм), – упор, сделанный из дерева (20×30×150 мм), – настил из пленки (0,3×12×160 мм), – основание (10×30×280 мм), – амортизатор из пористой резины (размер определяется свободным местом). Деревянная обойма имеет 3 рабочие плоскости: 2 ровные, расположенные на одной линии с уклоном 20° (на них крепятся 2 полозка) и 1 – опорную, на которой располагают настил. Обойму, упор и основание, поскольку они сделаны из дерева, покрывают олифой (или лаком). Все детали приспособления делают из отходов производства.

Самодельный транспорт

Для перевозки органических удобрений, собранных плодов и других грузов в пределах участка многие садоводы используют тележки собственной конструкции. Среди огромного количества этих самоделок встречаются удобные и функциональные устройства, призванные серьезно облегчить труд на дачным или приусадебном участке. Оригинальная велотележка (П. и Б. Морозовы) При создании своего «транспортного средства» изобретатели использовали подручные материалы: заднюю часть двухколесного велосипеда для взрослых они спереди присоединили (вместо руля и переднего колеса) тележку с кузовом, который установили на 2 велосипедных колеса. Работать с подобной велотележкой может любой человек – даже тот, кто абсолютно не умеет ездить на велосипеде. Тележка имеет 3 точки опоры, поэтому достаточно устойчива. Управлять ею несложно: умельцы скрепили высокий П-образный руль с рамой тележки, а ее, в свою очередь, насадили на поворотный кронштейн с 2 жесткими ограничителями поворота. Чтобы остановить велотележку, как и любой двухколесный велосипед, обратным движением педалей «включают» трещотку заднего колеса. Роликовая тележка (В. Шишков) Умелец в стенке железной бочки вырезал прямоугольник, а под ним, ближе к днищу, болтами прикрепил 2 деревянные ручки. С обеих сторон некоего подобия корыта (ниже центра) приварил на коротких штырях 2 толстых металлических круга. Они перекатываются по опорным стальным колесам с помощью роликов (или шариков). Чтобы разгрузить тележку, емкость, резко приподняв ручки, опрокидывают на 180°. Полуавтоматическая роликовая тележка (В. Томашевский) Рационализатор в поперечинах рамы своей тележки вырезал полукруглые выемки (6 шт.). В них он поставил вмонтированные в специальную платформу ролики. Она в процессе перевозки лежит на раме тележки, поддерживая груз. На месте разгрузки слегка умелец слегка приподнимает один край платформы. Ролики, под тяжестью груза, вращаются, и он плавно съезжает с платформы. Тележка-сани (Н. Ковалевский) Концы 2 перекладин (от детской коляски) изобретатель загнул вверх по радиусу 20 мм, отведя их на 15° за вертикаль. Среднюю же часть (длиной 60 см) он оставил прямой. Получились санные полозья. Противоположные концы каждого полоза соединил стальными полосами, а их стянул 3 поперечинами и вышла прочная рама, лежащая на полозьях. Отступив на 15 см справа и слева, на боковинах просверлил 4 сквозных отверстия и пропустил сквозь них стержни – оси будущих колес. Колеса он закрепил шайбами и шплинтами. Если это «транспортное средство» надо использовать зимой, рационализатор размещает поклажу между колесами. Летом он просто переворачивает тележку и катит ее по дороге, положив груз между полозьями. Универсальное транспортное средство (Н. Семенов) Умелец изогнул в виде санных полозьев 2 уголка (размером 25×25 м и длиной 80 см) на расстоянии 50 см от края. Изогнутые части он соединил между собой 2 металлическими поперечинами с таким расчетом, чтобы верхнюю можно использовать в качестве ручки. Потом в горизонтальной части каждого полоза рационализатор просверлил по 2 отверстия (диаметром 6 мм) и поставил П-образные скобы (для опоры), а на них положил емкость. Чтобы превратить грузовые сани в тележку, достаточно к вертикальным ножкам скоб (болтами Мб) присоединить кронштейны с цапфами и с их помощью поставить колеса от детской коляски.