Замена окон на пластиковые своими руками

Пошаговая инструкция установки ПВХ окна

Окна ПВХ не требуют дорогостоящего ухода, но только если выполнен грамотный монтаж с учетом погодных, технологических нюансов. Неправильная установка приводит к конденсату, черным пятнам плесени, наледи, гремящему отливу, в худшем случае – к растрескиванию стекла. Эта статья полезна тем, кто хочет выполнить пошаговый монтаж пластиковых окон своими руками или проконтролировать работу мастеров.

Основные принципы монтажа

учет температурных деформаций материалов и деталей (актуально для климата Ярославля); надежная фиксация оконной коробки; герметичность монтажного шва (места стыка рамы и проема). Еще можно почитать ГОСТ 30971-2012 «Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия». В нем описаны особенности установки пластиковых окон: этапы, материалы для монтажного шва, решения узлов примыкания оконных блоков к стенам.

Конструкция пластикового окна

Основных элементов три:

рама; стеклопакет; фурнитура. Рама – несущая часть конструкции. Внутри находится прочный профиль – основа, которая может быть пластиковой и металлической (в последнем случае окно называют армированным). Пространство вокруг профиля разделено на секции (камеры). Их может быть две (двухкамерный профиль), 3, 4, максимум 7. Чем больше, тем прочее и теплее ПВХ изделие. Стеклопакет – состоит из 2-х, 3-х и более стекол. Пространство между 2 стеклами ними называется камерой (минимум их может быть 2). Воздух в камерах не пропускает шум и холод. Камеры могут заполняться инертным газом – он лучше справляется с теплосбережением и шумом. Стеклопакет удерживается внутри профиля с помощью штапика – гибкой планки из пластика. Фурнитура – это набор запорных механизмов, ручек и других элементов, необходимых для запирания и отпирания створок. Подвижная часть оконного блока называется створкой. Она может быть поворотной или поворотно-откидной. В местах примыкания створок уложены уплотнители – резиновые, каучуковые или силиконовые ленты необходимые для герметичного закрывания. Глухая (неоткрывающаяся) часть может делиться на секции импостами – вертикальными стойками из пластика. Оконная конструкция стоит на подставочном профиле – подставке из ПВХ, отделяющей нижнюю раму и стеновую часть. Предотвращает образование «мостиков холода». Снижает риск образования конденсата.

Дополнительные элементы

Откосы – декоративные планки по бокам и вверху, закрывающие стену вокруг пластиковой коробки. Бывают из штукатурки или съемных материалов – гипсокартона, пластиковых панелей. Подоконник – выступ в нижней части окна. Отлив – «подоконник» со стороны улицы. Защищает монтажный шов от влаги, дождя.

Пошаговый монтаж

Состоит из следующих этапов: замеры; демонтаж старых элементов; подготовка поверхностей; монтаж; установка отливов; установка подоконника; финальный этап и контроль качества.

Замеры

Правила выполнения замеров:

Замеряется пространство с внутренней и с наружной стороны, по высоте, ширине, диагонали. Ширина и длина меряется в нескольких местах, так как стеновые поверхности не идеально ровные. Окончательным берется минимальное значение. Если проем снаружи меньше, чем со стороны помещения, значит он «с четвертью». Так называют выступ стены со стороны улицы, удерживающий стеклопакет от выпадения. Название появилось из-за ширины 6,5 см, равной ¼ кирпича. Для таких домов действуют другие правила замеров.

А. Замеры для домов с четвертью

Вычисляем внутреннюю ширину проема: меряем расстояние между видимыми стенами снаружи (А); с помощью щупа или отвертки с длинным стержнем делаем несколько замеров четвертей по бокам (В1 и В2); ширина (С) равна сумме двух предыдущих параметров: В1+А+ В2. Определяем высоту: меряем расстояние (Н) от точки соприкосновения отлива с профилем до выступа стены вверху; используем щуп или отвертку, делаем несколько замеров верхней четверти (В3); высота проема равна сумме этих двух величин: У=Н+В3. Исходя из полученных результатов узнаем ширину оконного блока: при глубине четверти меньше 40 мм: из внутренней ширины проема (С) вычитаем 20 мм слева и 20 мм справа (20 мм – зазор для монтажного шва); если глубина больше 40 мм: к расстоянию между видимыми стенами снаружи (А) прибавляем 25 мм слева и 25 мм справа (25 – рекомендуемая ширина для заведения блока за четверть). Точно так же узнаем высоту оконного блока: если четверть (В3) меньше 40 мм, то высота изделия равна: высота проема (У) – 20 мм сверху и 20 мм снизу (20 мм – средний зазор); если больше 40 мм, то: расстояние между отливом и выступом (Н) + 25 (25 мм – рекомендуемая величина для заведения блока за выступ).

Б. Замеры для домов без четверти

Измерения проводим с наружной стороны. Учитываем слой штукатурки: его толщину узнаем с помощью узкой отвертки-щупа. Получаем ширину коробки: расстояние между стенами снаружи (А) – по 20 мм по бокам (20 мм – зазор для монтажного шва) Получаем высоту: расстояние между точкой примыкания отлива к профилю и верхней границей проема (Н) – 25 мм

Устанавливаем размеры отлива и подоконника и накладок на откосы

Длина отлива равна расстоянию между откосами снаружи плюс 100 мм. Глубина отлива равна глубине откоса снаружи плюс 50 мм. Длина подоконника равна расстоянию между откосами внутри плюс 200 мм. Глубина подоконника – это сумма глубины откоса и выступа подоконника (от 1-5 см, но накрывать радиатор он должен не больше, чем на треть). Высота боковой панели – это высота откоса + 50 мм (требуется 2 таких накладки). Глубина боковой панели в помещении совпадает с шириной подоконника, если он отступает от внутренней грани не более, чем на 5 см. Длина панели сверху – это длина верхнего откоса + 100 мм (требуется одна накладка); Глубина панели сверху – это глубина верхнего откоса.

Демонтаж старых окон

Защитите от грязи мебель и поверхности.

Приготовьте:

молоток; ножовку; гвоздодер; разводной ключ; лом; шуруповерт; шпатель; отвертки; болгарку.

Демонтаж деревянной рамы (без сохранения изделия):

снимите створки; выньте подоконник (используйте ножовку или болгарку); вырежьте рамные стойки; выкрутите или выньте гвоздодером крепеж, извлеките оконную коробку.

Демонтаж ПВХ системы:

снимите створки; у глухих частей выньте штапики и извлеките стекла; снимите подоконник: для изъятия бетонной плиты используйте молоток и болгарку, для дерева, мрамора, пластика – стамеску и молоток. Работайте осторожно, не повредите нижний край; снимите отливы; выньте рамную конструкцию: удобнее использовать фрезу, но можно работать ножовкой или лобзиком; удалите откосы (из гипсокартона, пластика), если они зацементированы, этот этап пропустите; удалите утеплитель; очистите остатки смесей, других материалов шпателем и/или щеткой.

Подготовка поверхностей

Вся работа заключается в выравнивании и грунтовании стеновых поверхностей.

Выравнивание

Проем должен быть максимально «прямоугольным», без выбоин и выступов. ГОСТ 30971-2012 рекомендует не превышать отклонений по вертикали и горизонтали больше, чем 4 мм на 1 метр. А неровности не должны быть глубже (выше) 1 см.

Подготовка

Стеновую часть очищают от остатков клея и цемента, заделывают вмятины, выбоины и другие дефекты. Поверхности грунтуют праймерами. На последнем этапе рекомендуем наложить грунтовку с гидроизоляционным эффектом. Это предотвратит попадание воды в монтажный шов. Подготовки требуют внутренняя и боковые стороны четверти. Неровности заделываются цементным раствором или специальными смесями типа Ремсостав Крепс. Готовые составы прочные, затвердевают за несколько минут.

Монтаж

Существует две технологии монтажа: с предварительным изъятием стеклопакета; без изъятия стеклопакета.

Монтаж с извлечением стеклопакета (с помощью анкеров или нагелей)

Технологию установки пластиковых окон с извлечением стеклопакета выбирают, когда проводится монтаж габаритных окон площадью от 4 кв. м. Суть технологии в том, что рама просверливается насквозь, и к стене прикрепляется ее внутренний несущий профиль. В качестве крепежей используются анкеры и нагели. Крепежные элементы подбирают с учетом стенового материала, их прочности: Снимите створки и выньте стеклопакет. Для снятия створок и удаления стеклопакета используйте обычные плоскогубцы: снимите декоративные заглушки с навеса; откройте створку; выдавите шток (металлический стержень внутри петли) сверху и снизу; промаркируйте штапики, чтобы не перепутать при возвращении на место; снимите вертикальные штапики (используйте «сапожный нож»); снимите горизонтальные штапики (аккуратно выщелкивайте из пазов); достаньте из рамы стеклопакет. Если дом с четвертью, перед началом монтажа приклейте по периметру профиля ленту ПСУЛ — паропроницаемую уплотнительную ленту для самовентиляции пластика. Зафиксируйте раму, выровняйте ее положение по горизонтали/вертикали. Используйте монтажные клинья и колодки. На них будет опираться конструкция в процессе установки. С помощью опорных колодок из пластмассы или дерева могут быть скомпенсированы уклоны, если имеются. Приемлемые отклонения стенового проема от вертикали/горизонтали – не больше 4 мм на 1 метр, отклонения рамы – не больше 1,5 на 1 метр. Прикрепите оконный блок: на внутренней поверхности рамы отметьте места установки крепежей; выполните разметку и на поверхностях, к которым будет крепиться коробка; выберите сверло для электродрели по диаметру анкерного болта; сделайте отверстия в профиле согласно разметке; возьмите перфоратор или бур, сделайте отверстия в стенах. Установите перфоратор в режим работы «без удара», если это не бетонная поверхность. Рекомендуемые расстояния между соседними анкерами – 60-70 см. В бетонную стену анкер вводим на глубину от 40 мм, в каменную (из природного камня) – от 50 мм, из легких бетонов – от 60 мм. Начинайте крепить с нижней части конструкции. Вставьте анкер, но не затягивайте его, а сначала проверьте положение изделия по вертикали/горизонтали. Аналогичные действия выполните в серединной и верхней части рамы. Убедившись в ровном положении коробки, затяните анкеры до упора. Если в процессе появилось отклонение, достаньте крепежи и выровняйте оконную коробку снова. Поставьте заглушки местах креплений, если крепежи «ушли в раму». Удалите монтажные клинья, если использовали их. Соберите блок в обратном порядке: вставьте стеклопакет, установите штапики, постучите резиновым молотком (киянкой), чтобы штапики плотно прижались к стеклу. Учтите, что черная резина может оставлять следы на белом пластике. Монтажный шов имеет три слоя: наружный паропроницаемый – лента ПСУЛ; центральный – монтажная пена с теплоизолирующим эффектом; внутренний пароизоляционный – лента или мастика. Такое строение не позволяет влаге и парам проникать из комнаты в шов и не пропускает холод и влагу с улицы в комнату. Шов вентилируется со стороны улицы: вся накопившаяся в нем влага уходит наружу, а не внутрь помещения. Наклейте ленту ПСУЛ перед установкой рамы. Не допускайте заломов. На ленту нельзя наносить штукатурку и другие составы. выбирайте пену с учетом температуры на улице: смотрите инструкцию по применению на аэрозоли; перед нанесением материала увлажните поверхности или пройдитесь грунтовкой (правило не действует, если на улице минус); наносите пену сплошной линией, не оставляйте пустот, разрывов; излишки пены с наружной стороны не срезайте; излишки внутри срежьте, если предусмотрена укладка пароизоляции; если зазор между рамой и стенами очень большой, пену наносите послойно, всякий раз дожидаясь полимеризации предыдущего слоя. Со стороны помещения наклейте пароизоляционную ленту поверх получившегося шва, не забывая сделать нахлест в углах. Это нужно сделать сразу, чтобы исключить попадание дождевой воды, грязи в монтажное пространство: наклейте паропроницаемую диффузную ленту на нижний шов со стороны улицы; проложите уплотнительную ленту поверх подстановочного профиля со стороны улицы; отлив прикрепите шурупами к подстановочному профилю; для заделки стыков, герметизации воспользуйтесь силиконом или мастикой. Установите подоконник. К работе приступают после полимеризации шва. Вырежьте из листа ПВХ подоконник нужного размера (используйте лобзик или болгарку). Оптимальные размеры: фронтальный выступ – минимум 1-5 см, но не более 1/3 выхода радиатора, боковые выступы – 3-7 см. Свободное пространство под подоконником заделайте пеной. Чтобы он не поднялся в процессе распирания полиуретана, на поверхность поставьте груз. На последнем этапе установки для устранения щелей между сопряженными поверхностями используют силиконовый герметик.

Монтаж рамы без извлечения стеклопакета (на анкерные пластины)

Блок крепят на анкерные пластины. Одна часть пластины фиксируется на профиле, вторая – в стене. Угол сгиба анкерной пластины можно выбрать с учетом размера шва. Крепление к стене осуществляют минимум в двух точках, используют дюбели со стопорными шурупами. не нарушается целостность рамы: профиль не нужно сверлить; есть специальные поворотные пластины для крепления окон сложных конфигураций (изгибающихся, треугольных, многоугольных); оптимальный тип крепежа для домов типа П-44 старой постройки, когда самим владельцам не известно, из чего состоят стены, есть ли внутри пустоты, имеются ли другие трудности, препятствующие установке на анкерные дюбели. Метод не подходит для установки оконных полотен площадью более 4 кв. м. Пластина может не выдержать веса конструкции. Правила крепления пластин: пластины по периметру располагают не ближе 1 м; отступ от угла не больше 25 см; в первую очередь ровно посередине рамы крепится центральная пластина; используйте саморезы с буром (с маркировкой «по металлу»); нужен зазор между профилем и стеной в пределах 2-3,5 см. Если меньше, сформируйте в откосах углубления под пластины. Порядок действий: вставьте раму, выровняйте положение с помощью клиньев, колодок, строительного уровня; закрепите пластины в проеме: для работ по кирпичному, бетонному основанию берут дюбели размером 6х40, деревянные поверхности хорошо удерживают ПВХ конструкции на саморезах 4,2х45; крепление пластин выполняйте последовательно: начните с нижнего левого угла, затем перейдите к правому. Далее приступайте к серединным и верхним крепежам.

Завершающий этап

Конечным этапом выполняют установку элементов, улучающих эстетику и функциональность. Сюда входят: декоративные откосы: они могут быть из сэндвич-панелей в цвет профиля или в виде слоя гипсовой штукатурки (можно будет покрасить); детский замок; москитная сетка; нащельник – декоративный элемент для маскировки шва; клапан притяжной вентиляции: для непрерывного естественного вентилирования помещения.

Когда лучше заниматься установкой?

Пик обращений в компании Ярославля по установке ПВХ окон приходится на теплое время года. Зимний монтаж накладывает дополнительные трудности. Сложнее оставлять надолго проем не защищенным. Требуется тщательно подбирать пену, другие материалы, раскрывающие свои характеристики при определенных условиях. Есть плюсы и у замены окон в зимний период. Можно сразу обнаружить недочеты (промерзания, конденсат). В холодное время года заявок на установку подают меньше и вам не придется долго ждать своей очереди. Ещё зимой на монтаж действую акции и скидки, особенно при заказе нескольких конструкций.