Подходят ли обычные лампы для растений

Опять эта гидропоника: Освещение. Часть 1. ⁠ ⁠

Здравствуйте. Сегодня расскажу вам про освещение. А именно, какое освещение нужно, для того, чтобы растения полноценно развивались при искусственном освещении. Эта тема очень большая и обширная. И поэтому я расскажу только про те моменты, которые будут нужны для начального этапа в растениеводстве. Я постарался не углубляться в терминологию и описание химических процессов в растении при его освещении, а попытался рассказать, какой всё-таки «светильник» ставить, чтобы растение росло и цвело В Домашних условиях.
Световой спектр и «Количества света» ключевые характеристики, для искусственного, освещения, растений. Световой спектр или «длина волны». Солнечный природный свет, сочетает в себе световые волны разной длины, а волны разной длины играют разную роль в жизни растений. Для растении, Нужно только Два спектра, с длинной волны, 445нм (синий) и 660нм (красный). И не важно, какой источник света у вас будет, если он удовлетворит потребность в спектре, растение будет развиваться. (Как человек есть разную пищу: мясо, рыбу, молоко, орехи. Если в продукте достаточно белков, жиров, углеводов мы с вами будем жить.) У каждого растения, есть «индивидуальная» потребность в спектре, кому-то нужно больше красного кому-то синего, в зависимости, от того какое растение вы выращиваете. Всю информацию по нужному спектру, для каждому растению можно найти в интернете. Всем растениям, при выращивании саженцев и На стадии вегетации, нужно больше синего. При плодоношении больше красного. (Поскольку я решил заниматься клубникой, я нашел подробную информацию, зависимость количество спектра на скорость роста и плодоношения земляники, ВОТ ЭТО ВИДЕО) Цветовая температура Источника света, именно по ней мы сможем определить преобладающий световой спектр. На лампах эта характеристика указана в кельвинах (К). Количество света или «освещенность»– это световая энергия, падающая на единицу площади, за единицу времени. На лампах эта характеристика указана в люмен/ватт или просто в люменах. Чем дальше, источник света, от растений, тем меньше на него попадает света. Для моих целей, я рассматривал два источника света. Люминесцентные лампы и светодиоды(LED). Из-за их доступности и дешевизны. Для вегетативного роста, нужны источники света с цветовой температурой выше 5000К (Кельвин) Я рекомендую лампы 6500К (Кельвин), т. к. в ней больше синего спектра, который влияет на вегетативный рост растения. В лампах, с цветовой температурой, 4000К очень много ненужного зеленого света, который, ни как не влияет на растение. Для цветения нужно больше красного цвета. В лампах 2700К преобладает красный свет. Лучше всего комбинировать несколько ламп. Допустим, использовать две лампы сразу, одну лампу 6500К и одну в 2700К. Хорошо использовать люминесцентные фитолампы. В них уже сразу два нужных спектра для растений. Но Люминесцентные лампы (к ним тоже относятся фитолампы) Теряют свою эффективность достаточно быстро. Подробное исследование, замеры спектров, эффективность новой лампы и уже работающей около месяца, разных люминесцентных ламп, провели в этом видео. Светодиоды гораздо эффективней, по сравнению с люминесцентными лампами. И проработают с нужной эффективностью гораздо дольше, чем люминесцентные лампы. Светодиоды не целесообразно выбирать по характеристике цветовой температуре. Так как благодаря тому, что светодиоды охватывают все видимые спектры, то можно подобрать светодиод сразу с нужным спектром. И этим мы добьемся большей эффективности и высоким КПД. Для меня еще одна важная, характеристика, это направленность освещения, свет не будет расходиться в разные стороны. Это позволит осветить нужную часть растения, а не всю квартиру. Сейчас появилось очень много светодиодных ламп для выращивания рассады, но как правило они очень дорогие. Я лично заказывал светодиоды отдельно вот здесь. и сам спаял из них отличные, лампы для растений.(По позже выложу процесс работы и подробную информацию. Жду анализ спектра этой лампы) Пока я ограничен помещением, в котором буду выращивать. Поэтому остановился на люминесцентных и светодиодных лампах. В начале, я не знал какое именно освещение нужно, а в интернете, очень много разной информации. Поэтому я сделал закрытый гроубокс, с полностью искусственным освещением, ради эксперимента по необходимому освещению. Спаял, светодиодные светильники из заказанных ранее светодиодов. Светильник представляет из себя, светодиоды закрепленные на металлическом профиле. И начал тренироваться на салате, освещая его только светодиодным светильником. Он рос медленно, но при этом был достаточно развит. Как оказалось, спектра была ему достаточно, но не хватало количества света. Я это понял когда установил больше светодиодов и плюсом поставил люминесцентную лампу на 6500К, 3000люмен. Теперь настало время выбрать, способ освещения, для клубники, так как она уже пришли по почте. В источниках по выращиванию клубники пишут, что оптимальное количество света для нее, это не ниже 6’000 люмен. В идеале 10’000-20’000 люмен. (Для сравнения, летом на поверхности грунта освещение примерно от 27000-34000. люмен ) Для первой стадии вегетации, я купил две люминесцентные лампы по 4000 люмен, с цветовой температурой 6500К. Установил их над растениями в колтюбе, своего производства, на высоте 15 см. И плюсом добавил светодиодов, на каждое растение, по 2 красных, 2 синих на каждый куст, на высоте 10 см. А При цветении, будет две лампы по 5000 люмен, с цветовой температурой 2700К. И 3 красных 1 синий светодиодов на каждый куст. Для домашнего растениеводства, я советую выбирать люминесцентные лампы и светодиоды в комбинации. Из-за их доступности, дешевизны, и малого энергопотреблении. Подбор люминесцентных ламп, по цветовой температуре, для разных стадий: — Прорастание семян, рост рассады, вегетация — 6500К
— Для цветения, плодоношения — 2700 Либо же покупать универсальные фитолампы. (некоторые источники рекомендуют докупать ультрафиолетовые лампы, и лампы выше 9500К. Все это связанно с тем, что ультрафиолет, убивает микробы на почве. Но для гидропоники, в этом нет необходимости.) Подбор светодиодов по спектру для разных стадий (3Вт-5Вт — ные светодиоды, на площадь освещения ~10-20 см2): — Прорастание семян, рост рассады, вегетация – 2 синих(445нм), 2 красных(660нм). — Для цветения, плодоношения – 3 красных(660нм), 1 синий(445нм),.
Не забываем про количество света. И что для каждого растения необходимо определенное его количество. Летом на поверхности грунта освещение примерно от 27000-34000 люмен(эти значения помогу вам при подборе освещения для ваших растений). Но благодаря высокому КПД источников света, можно опустить это значение в 2-3 раза, в зависимости, от того, что вы выращиваете. Устанавливать люминесцентные лампы нужно не выше 30см от верха растения (выше световой поток будет становиться гораздо меньше заявленного). И не ниже 10 см (чтобы не обжечь растения об лампу). Если вы выращиваете, высокие растения то нужно подсвечивать по бокам.(Если растение в высоту 70 см. а лампа стоит в 20см над верхушкой, то листья, которые находиться на середине стебля, будут находиться от источника света примерно в 55 см.) Светодиоды, чем ближе к растению вы установите, тем лучше. Но впритык тоже не стоит их ставить. Оптимальная высота 10-20см.(в зависимости от мощности светодиода). В следующий раз я расскажу про ДНАТ. Пока думаю как его установить на балконе. В интернете пишут, что пока достойной замены ДНАТу нету. Охото самому это проверить. А напоследок =>Вот И как обычно не могу привыкнуть в пикабу, потому как за ночь все переписывалось 3 раза. Пикабу скидывался и не сохранял пост. Так что в тексте могут быть ошибки которые я не заметил, потому что хочу спать. Спасибо за твои старания!
А когда будет статья о растворах, ph и TDS? 4000К универсальный свет но 6000К намного лучше)) 2700 немного похож на ДНАТ но на нем чистом ничего не вырастить. Спасибо за интересный пост! Зачем вы оставили диоды в добавок к люминисцентным лампам? 3к люменов от ламп и так дают хороший спектр по идее. И кстати диоды какой мощности? Братэн, растениям нужны все спектры, а не только красный и синий) тут важен не световой поток, а фотосинтетический фотонный поток, это немного другое и уровень облученности ну че, как успехи? Как светодиоды охлаждаются? Какие радиаторы? Как выбрать достаточный?
Сколько в месяц уходит на электричество?

Моя гидропоника 2022 Часть №1⁠ ⁠

Всем привет! К сожалению отчет по сезону 2021 года остался на почившем в бозе ноутбуке и вся инфа осталась там. Коротко: получилось мало, около 2,6 кг помидор. С 12 кустов это очень мало (по факту с 9-ти, но всё равно мало). Факторов много. И 3 недели дикования установки самой по себе (пришлось уехать), и то, что «Москвич» весь ушёл в ботву, вытянулся до потолка, цвёл но не плодоносил. В 2022 году решил переходить на новый уровень. Заказал рассаду. Сайт указывать не буду, дабы не сочли за рекламу. Заказал 4 сорта Гигантелла 2011, Кимберли Вима, Гигантелла Максим, Мурано. Минимальный заказ – 6 корней. Мне в принципе норм, решил по 2 корня в горшок садить. Вот в таком виде 03.05.22 они ко мне приехали. К 08.05.22 температура на балконе поднялась до приемлемых 20-22 градусов и решено было высаживать. Промываем корешки от земли. В горшки керамзит, вставляем растишек, закрываем корни кокосовой стружкой. Вот такой корень решил не садить. Вдруг не приживется, гнить начнет… Устанавливаем горшки на место, запускаем установку. Через 4 дня 12.05.22 пробились первые корешки Гигантелла максим уже во всю цветёт. 30.05.22. Активно цветут и завязывают ягодки, за исключением Гагантеллы 2011. Они изначально хиленькие были. Продолжаю наблюдение. 02.06.22 Гигантелла Максим начала краснеть. 04.06.22 душа поэта не выдержала. По вкусу, честно признаться не понял. 2 ягодки на троих — это мало. Сногсшибательного аромата нет. Ягодка вкусная, в меру сладкая (возможно я поторопился, и надо было подождать ещё пару дней) Решил вот так приподнять ботву. Ягодки продолжают созревать. На этом пока всё. Продолжение следует…

Гидропоника на подоконнике — часть 3, прибавление гидропонных, сохнут в грунте, вяжут томаты и перец⁠ ⁠

Доброго времени суток пикабутянам, а особенно моим подписчикам)). В прошлых частях мы отсадили одного из четырех базилишей в гидропонику Кратки. Подробности об этой методике во второй части, ссылка выше. Настало время сравнить, как сейчас чувствуют себя участники соревнования. В правом верхнем углу у нас гидропонный собрат. Он, похоже аклиматизировался к гидропонному раствору. И уже практически догнал своих грунтовых собратьев. Все они стоят в одном и том же месте подоконника, досвечиваются одной и той же лампой. Но гидропонный базилик очень нравится мне ярким насыщенным цветом листа. Фото может быть не передают, но на глаз это видно. Ради эксперимента посадил четыре семечка индау руколлы сразу в кокос, пропитанный 100%-ным гидропонным раствором. Посадил четыре, мало ли не все приспособятся. Но, то ли рука легкая, то ли растишки жить хотят. Все вылезли. Вообще у меня все семена хорошо всходят. Всё время сею с запасом, а они почти все всходят. Индау руккола тоже на Кратки. Решил вечерами после работы вытаскивать их из емкостей для стимуляции роста корней. Подсыхает субстрат — растут корни. А то может им хорошо, потому что сегодня жаркий день был, пришел с работы — кокосик влажный. Вот так их на тарелку выкладываю, вечером перед сном уберу в емкость. Или с утра. У рукколы в емкости образовалась пена. Вчера вылил раствор. Промыл емкость водой, потом изопропиловым спиртом для удаления микрофлоры. На поверхности раствора образуется легкая плёнка. Думаю, надо фольгой и дно обклеивать, потому что сегодня заглянул в емкость — снизу свет проникает. Или просто покрашу. Можно ли в раствор сенную палочку заселять? Еще из новостей — под перцы и томаты подсаживал редис. К сожалению, видимо из за их юного возраста и малого количества листьев — они все вытянулись и полегли. Поэтому высадил новые семена, буду их в гидропонику пересаживать. В целях легкой пересадки — порвал туалетную бумагу на четыре кусочка, смочил раствором, положил семена и под пищевую пленку. Вот они мои маленькие редиски. У редиски очень интересный корень, он похож на ершик для чистки бутылок — то есть основной корешок и на нем пух. На левом нижнем редисе этот пух видно. Из других новостей — у меня еще была высажена рассада огурцов и томатов в грунт «Просто» из Леруа. Растишки хорошо развивались, но, к сожалению все сохнут. Засыхающие братья обведены красным. Долго не мог понять, в чем дело, пока вчера не попробовал полить. Не то, чтобы я не поливал их, просто не копал грунт до этого. В общем этот грунт промокает сверху, а дальше вода по стенам емкости уходит в дренаж. Торф, оказывается плохо смачивается, а он здесь видимо 100%-ный. Попробую добавить кокосового субстрата. Полностью разбавить не получится, особенно на взрослых растениях, замульчирую сверху и перемешаю как получится. Грунтовые новости — все перцы цветут, один даже вроде завязал перчик. Также активно цветет и вяжет томатик черри. Случайно понюхал стебель томата. Этот давно забытый запах — запах томата. В супермаркетах такого не встретишь, томаты с кистями ничем не пахнут, у отца была дача, я вспомнил этот запах. На этом все. До скорых встреч.

Гидропоника на подоконнике — часть 2, раствор⁠ ⁠

В прошлом посте мы пересадили бализилик в ленивую гидропонику Kratky. Читатели интересовались, что это за метод. Лучше всего этот метод иллюстрирует видео ниже. Суть метода Кратки — сажаем растение в стаканчик, корни прорастают сквозь него. По мере роста растение выпивает воду, уровень опускается ниже и корни растут вниз. Рекомендуют этот метод для растений с коротким циклом выращивания, без плодов, например, салат. Фольга нужна для того, чтобы изолировать раствор солей от света. На свету в растворе разводятся водоросли, которые не только сьедают питательные вещества, но и, возможно, могут оказывать вредное воздействие на растение. По кокосовому субстрату — он мне очень понравился, выглядит влажным, значит водичку поднимает хорошо. Когда растение немного окрепнет, закрою поверхность кокоса фольгой для предотвращения излишнего испарения воды. Состав раствора брал отсюда. Ингредиенты: 1. 167,7 г Акварин Плодово-Ягодный (или Акварин хвойный) 2. 64,2 г сульфата магния 7-водного 3. 0,2 г хелата цинка (либо 0,07 г сульфата цинка 7-водного) 4. 0,1 г борной кислоты 1. 112 г кальциевой селитры 2. 2,5 г хелата железа В подогретую до 50 градусов воду обьемом 700 мл взвешиваются отдельно и растворяются все вещества по очереди до полного растворения. Затем обьём доводится до 1.5 литров. Дозировка — по 10 мл каждого состава на 980 мл воды. Получится 1 литр готового раствора. Все ингредиенты можно купить в Леруа Мерлен. Хелат цинка можно купить в Кастораме. Я пока обошёлся сульфатом цинка. Закуп на 500-600 рублей хватит на 750 литров вышеуказанного раствора. Какие-то ингредиенты останутся в запасе. Давайте же посмотрим, как чувствуют себя базилики в грунте и на гидропонике. Малыш на гидропонике нисколько не изменил размер. Видимо стрессует из-за пересадки. Почему то Сложил листья, если кто-то знает, почему — напишите. Грунтовый собрат заметно вырос. Еще два родственника тоже заметно прибавили в росте. Это примерно куда ориентированы окна моей квартиры, судя по приложению компас на смартфоне. Грунтовый перец дал первый цветочек. Сорт точно не знаю, продавался как перец Микс в Леруа. Помологический сорт Белозерка. Помидорка черри на грунте активно цветет.

Biquinho. Обзор и распаковка :D⁠ ⁠

Открытие сезона. Перчик очень удивил. Вроде и хинненс, но капризность минимальная, размер куста в 5л ведерке около 30см в высоту. Запах очень приятный, ягодно-фруктовый-экзотический с характерным оттенком хинненса, но очень тонким и не отталкивающим как например Хабанеро. Острота очень слабая, вкус кисленький, очень сочный. Прекрасно подойдет для поедания горстями или нарезки в салатики. Можно даже заменить обычные декоративки, для тех кто выращивает их для еды, он не имеет этого мерзкого привкуса «декоративщины». Для выращивания на подоконнике рекомендую горшок 5л. Для 100% получения урожая время посадки — январь, февраль.

Зеленая стена своими руками⁠ ⁠

Насмотрелась я красивых фотографий зелёных стен, решила надо и себе попробовать сделать. Вариант получился экономный за счёт того, что на растения я не тратилась — все у меня были, просто расадила в отдельные горшки. Из плюсов: растения не болеют и не перезаражают друг друга, если бы кто то был покупной. Из минусов: кошка надгрызла практически каждый кустик, потому эстетичный вид немного нарушен.
На стене живёт спаттифилум (или в народе — женское счастье), несколько видов хлорофитума, пальма хамедорея, сингониум и укореняется макушка драцены.
За основу стены взяла обычную сетку для армирования бетонной стяжки. Дёшево и сердито) муж отрезал нужный кусок, я зачистила и покрасила. Прикрепила на обычные мебельные крючки к торцу шкафа. Кашпо искала специально с зацепом. Удобрения никакие не вносила, поливаю где то раз в неделю водой из аквариума. По ценам:
Сетка — 120 грн
Кашпо + доставка — 280 грн
Крючки 3 шт — 18 грн
Земля для цветов и керамзит для дренажа -70 грн
Цветы, горшки, саморезы, краска — было в хозяйстве.
Итого 488 грн или около 18$. В планах добавить или заменить несколько растений на папоротник и что нибудь контрастное, но это позже. Ну и фото бандитской морды добавляю)

TS Moruga Red, Biquinho и Dragon’s Breath⁠ ⁠

Перцы из постов:

Продолжение поста «Простейшая система полива растений»⁠ ⁠

Внёс в систему модификации на основе найденных дополнительных компонентов. Благодарности за ссылки на девайсы @bablja и @Lelik102 Заказал на Али краны. Слегка модифицировал с помощью остатков детского конструктора, чтобы прикрутить на стену. Вышло гораздо лучше, чем на капельницах.

Автоматический полив⁠ ⁠

Автополив — это вещь. Это для ленивых. Это как посудомойка, как робот пылесос, как микроволновка блин 🙂 Прям рекомендую, я ленивый и забывчивый, а растеньица страдают. И дачникам тоже зайдет.
У меня капельный полив лентой на скорую руку. Ниже фото и пояснения.
Бак на крыше сарая, в нем кран с поплавком на подаче водопроводной воды (типа как в бачке унитаза: полный наполнился — кран закрылся), на фото правая вертикальная труба и стрелка «вверх». На выходе из бака стоит таймер с али на батарейках (заряда хватает очень надолго). Потом шлангами расходится на 2 ветки капельного полива на грядках. Остальной «обвес» просто для удобства и необязателен. Поливает 3 раза в сутки: час-полтора рано утром, полчаса-час в полдень, полчаса за 3 часа до темноты. Для огурцов вобще классно, вобще не горькие. Помидоры тоже прут, зелень классная, короче рекомендую. На схеме все синее — холодная вода с городского водопровода, желтое — прогретая вода из бака. А вот так выглядит это дело на грядке: И несколько важных и не очень замечаний для заинтересовавшихся: 1. Для ленты капельного полива нужна емкость/бак, типа как у меня. К водопроводу под давлением подключать нельзя! К тому же бонусом получите полив теплой водой (теплее, чем в водопроводе, это дает меньший стресс растениям). Ну и если как у меня вода питьевая, то хоть часть хлора уходит при отстаивании в баке. 2. «Байпас» на схеме делал для того, чтоб можно было пустить воду из бака в обратном направлении. Когда воду отключают, в теплый период благодаря этому байпасу у меня всегда есть запас воды, причем не в ведерке, а прям в водопроводе дома. 3. Просто пластиковые или металлические или иные другие трубы с проделанными в них отверстиями не то же самое, что специальные заводские со специальными капельницами. Эти капельницы нужны для равномерного распределения давления жидкости (а значит и равномерности полива) в начале и в конце трубы.
4. Я использовал специальные фитинги (тройники). Но везде в рекомендациях делать длинные прямые ветки и ставить заглушки в конце, я же просто пускаю кольцом или «восьмеркой» (ниже фото будет). Обхожусь одним тройником для одной грядки. От загибания шлангам ничего не происходит, при подаче воды они нормально «надуваются» водой. Трубку полива на грунте закрепляю скобами из старых электродов. 5. На выходе из бака поставьте грязевик (фильтр), чтоб не забивалась лента капельного полива (у меня на фото на левой вертикальной трубе, которая «теплая вода») 6. Для эксперимента оставлял трубки в грядках на фото на зиму. Морозы ненадолго были до -20. Вроде целая, но даже если и где-то прохудилась и будет капать, не страшно. Продолжу эксперимент, интересно, сколько проживет. 7. Назиму бак конечно же нужно сливать. Таймер я снимаю и забираю домой. Краны оставляю в положение «наполовину закрыт». 8. Если используете жидкие концентраты удобрений и «пустые» грунты, то можно между таймером и грядками поставить еще один маленький бак (например, пластиковую канистру литров на 5) — сверху вход воды из таймера, снизу выход на капельные ленты. Вход-выход на канистре сделать герметично. Для удобрения открутить крышку канистры, залить удобрение, закрыть, при следующем поливе таймер откроется, канистра заполнится и разбавит удобрение и все это через капельную ленту дойдет до растений. 9. На схеме «полив с водопровода» использую, когда вода нужна «под давлением», ну и деревья когда поливаю (там много воды нужно). Таймер у меня какой-то Аквалин, если кому интересно, заказывал на али. Прослужил уже 4 года. Раз в год меняю батарейки. Как-то я его не выключил, когда забрал домой после лета, интересно было, сколько продержатся батарейки. Короче, на дешевых батарейках с мая по сентябрь включительно во дворе отработали (летом жара выше 40 градусов), и потом он еще до середины марта 6 раз в сутки открывал/закрывал клапан. В нем просто шаровый кран с приводом. 8 программ на «включиться в определенное время/день недели» и также «выключиться. «. Вот тут в 4 ряда лента лежит (грядка для зелени), и все равно один тройник. Прям вещь этот автополив, прям стоит того, прям рекомендую!

Очередной рабочий день⁠ ⁠

Выращиваем ягоду круглый год. Сейчас строим теплицу, для летней ягоды. Зимой все это на ситиферме растёт. Волна плодоношения заканчивается, грустно, но будет ещё. Неплохо выдала, в этом месяце собрали 210кг. Теперь чистка кустов и смена агротехнической задачи. Следующая волна будет уже в летней теплице. Вся рассада ремонтантого сорта Фавори отправлена в другие города, остались предзаказы для местных. Первый мой опыт в продажах рассады, были кое какие косяки с доставкой, всегда стараюсь решать. Сложное это дело без опыта, детские ошибки, но опыт он ведь сын ошибок, правда? Пытаемся соорудить вундермашину для загиба труб. Трубы толстенные, пойдут на фермы для будущей теплицы. Руками такое не загнуть. Немного магии огня и все получится) Погода сегодня кайф, гроза с градом. А у нас тепло, щелкают дозиоующие насосы на полив, всем хорошего дня! Все это ради вот такой красивой и вкусной ягоды. Кому интересен наш путь присоединяйтесь

Рассада земляники садовой из своих семян. Пересадка⁠ ⁠

Пересаживаю рассаду земляники из кассет по отдельным стаканчикам и она мне очень нравится!
В теплице удобно заниматься пересадкой, не нужно следить и боятся где-то что-то можешь просыпать. Еще минимум две недели земляника будет находится в теплице. За это время рассада еще больше окрепнет и освоит новый объем грунта, нарастит корень. Вот такая рассада крупноплодной ремонтантной земляники, посеяна в середине января. Росла на подоконнике и вечером было досветка фито-лампой. Стаканчики для пересадки — то что есть под рукой. От 400 и до 500-600 мл. Будем готовить грядку, а пока пусть растет, уже хочется полакомиться свежей клубничкой!

Pepperoncini Stavros Greek. Обзор и распаковка :D⁠ ⁠

Перец безусловно симпатишный. Плод плотный, хрустящий, стеночка не самая тонкая, сочный. На вкус кисленький, с ароматом травы и перца, но не мерзкий как декоративные виды. Острота чисто символическая, греющая, но держится долго, для закуски чего бы то ни было — вполне себе вариант. Рекомендуемое время посадки для среднего поволжья — март. Как и все перцы любит тепло, свет, обильное питание. Так как перец из рода «Аннушек» — питание может быть вообще любого адекватного вида и профиля без каких либо привязок к стадиям и т. п., главное своевременное и в достаточном количестве. Для выращивания на подоконнике — рекомендуемый размер горшка в районе 3л.

Высаживаю огурцы для раннего урожая в теплицу в конце апреля 2022⁠ ⁠

У нас потеплело, днем температура поднимается до 22 градусов и огурчикам уже тяжело расти на подоконнике, пора высаживать в грядку в теплице. Новосибирская область. Использую в этом году стаканчики с выдвижным дном 700 мл. Очень удобно и хватает объема для развития корневой системы. Сеяли в конце марта и высаживаем ближе к концу апреля. Рассаду не заглубляю, только совсем чуть-чуть — сантиметр-два. Где-то вычитал, что заглубление провоцирует всякие гнили. Поэтому уже третий год делаю так: Сразу после высадки. Взбодрились красавчики))) И через два дня. Лист стал более насыщенного зеленого света и огурчики стоят как солдатики. Им здесь нравится! Два огурца — Король рынка и три — Апрельский. На ночь закрываю пленкой и если прохладно — то сверху набрасываю укрывной или что-то потеплее. Ждем огурчиков в мае. И, да. Никаких подкормок сейчас не делаю, удобрений не вношу, кроме небольшого количества перегноя. Все подкормки делаю, когда зацветут и будут наливаться огурцы.

Дело к маю. Что по рассаде⁠ ⁠

Скоро 1 мая, праздник труда. Но это не значит, что трудится надо только в этот день ))) В этом посте я продолжаю огородную тематику. Что у меня есть на текущий момент и как будет развиваться мой сельскохозяйственный проект. Начну с табака, как наиболее перспективной культуре в моём наборе. В прошлом году у меня было 2 сорта: Вирджиния Голд и Бёрли Дарк Стронг. В этом году добавились:
1. Cherry Red
2. Ксанти
3. Бёрли Кентукки KY-15 Взошёл табачок гораздо лучше, чем прошлом году и на текущий момент рассадил 3 сорта на 270 кустов. Осталось, считай, столько же. С учётом того, что в прошлом году у меня было ВСЕГО 50 кустов — моя плантация знатно расширится.
Кстати объёму табака. Мне 50 кустов прошлогодних должно хватить на сигареты примерно до июля-августа. Это с учётом, что забиваю себе по 15 сигарет в день.
Семена, кстати, мне обошлись в 300р с доставкой. Из томатов в этом году посадил проверенные «Семко Союз» и «Дамские пальчики» Они низкорослые и довольно урожайные. Из новых сортов — взял «Бамбини» (типа Черри должны быть) и «Чухлома». Посмотрим, что из них выйдет. «Бамбини» — прям низенькие крепыши, совсем не прут вверх. По освещению. Я пришёл к выводу, что только фитосвет — такое себе. Поэтому везде добавил обычных светодиодных светильников с цветовой температурой 4000К. В итоге в рассадных шкафах получил порядка 6000Лк освещённости (что, в целом, достаточно). На окнах повесил мощные светильники, получив порядка 12000-16000Лк. На новом шкафе решил не ставить фитосвет, ограничился обычными лампами 4000К 12Вт по 8шт на секцию (порядка 6-7кЛк вышло). Освещённость замерял люксметром, благо я светотехник по работе и прибор — имею ))) Так же, ради интереса, взял не обжаренный арахис. Посмотрим, как себя будет чувствовать земляной орех в средней полосе ))) Отдельно отмечу закупку минеральных удобрений. Брал водорастворимые NPK 18-18-18, 3-11-38 и 13-40-13 с микроэлементами. Это Аквалис от Еврохим. Они на обычные культуры пойдут, но в первую очередь — на клубнику, т. к. там полив капельный. На клубнику так же готовлю модернизацию полива. Решил уйти от капельной ленты и перейти на капельницы. Всё таки давать воду и удобрения лучше под корень, чем по всей грядке. Ну и можно контролировать возможные засоры. Под плёнкой с капельной лентой это сделать сложно. К сегодняшнему дню почистил клубнику (сорт Альба) от прошлогодних листьев и обработал Ридомил Голдом и Свитчем от болезней. Удалось поймать пару дней без дождей, чтобы средства впитались в растение. Ждать устойчивой погоды не стал, т. к. на препараты есть сроки ожидания. Не хотелось, чтобы они попали на цветение и сбор урожая. Так же удалил не справившиеся с суровой рязанской жизнью кусты. Надо будет прошлогодние отростки на свободные места воткнуть. Спасибо, кто дочитал.

Простейшая система полива растений⁠ ⁠

Для ЛЛ: БП на 12В/3А, моторчик и шланги автомобильного стеклоомывателя, самодельные форсунки, капельница, вкл/выкл ручками (покачто), колхоз, около 1000 рублей. Лень, как известно — движитель прогресса. Когда мне надоело ползать с лейкой по своим зарослям, я решил механизировать данный процесс. Оборудование покупал по принципу самое дешевое, чтобы потом не жалко выкинуть и то, что было под рукой в шаговой доступности. [Хм. Неплохо сказал. ] 1. Блок питания на 12 вольт и ток 2-3-4 ампера. На случай, если захочется подключить к нему же дополнительные моторчики и тому подобное электрооборудование — клапана, ардуины, подогревы и прочее. Моторчик купил в магазине, торгующим LED-приборами.
300-400 рублей. 2. Моторчик стеклоомывателя от ВАЗ 2108 (тут, собственно — на вкус на цвет и что подвернется)
150 рублей 3. Шланги для стеклоомывателя.
100 рублей. Если цветов/горшков много — рекомендуется брать сразу 3-4 штуки. ПЛЮС ОБЯЗАТЕЛЬНО! Еще один шланг, который бы налезал на второй патрубок моторчика!
Он больше по диаметру. 4. Всякая мелочевка. Провода с клеммами и штук 30-40 переходников к этому же шлангу. Рублей по 5-10 за штуку 5. Капельница 🙂 Так как зачастую ВСЕ горшки поливать не надо, пришлось придумать систему вентилей. Нужного мне размера ничего не подвернулось, поэтому использовал от неё зажим.
Использовал 3 штуки. Из всего набора требуется лишь эта часть и немного трубочек. 6. Электромонтажная коробка для блока питания. Балкон, влажность — поэтому берём герметическую, достаточного объема, чтобы БП в ней не было жарко. 7. Шнур с вилкой и выключателем. А теперь соберем этот паззл. Самая большая проблема у меня возникла, как это ни смешно — с ёмкостью для воды! Хотелось плоский большой контейнер литров на 5-10, но так ничего и не подвернулось. Хрен с ним. Обойдемся банкой. В дно банки я термоклеем вклеил колпачок от иглы капельницы, на который очень удобно налезает шланг к моторчику (который второй, бОльшего диаметра). Вот что получилось: Далее шланг омывателя режем на куски нужной длины, чтобы над горшками равномерно распределились форсунки. И сверлим в них дырочки. Сверло — самое тонкое, брал в магазине электрокомпонентов — платы сверлить. Для достаточной струйки подошло самое тонкое — 0.75мм Часть форсунок я сделал иначе — просверлил по 2 отверстия, под углом. Далее раскладываем шланги по горшкам и закрепляем их. Напор сильный, шланги будут летать и прыгать. Для наружного цветочного ящика я прибил шланг к переплёту такими вот электромонтажными скобами: Гвозь по центру — для регулировки угла наклона. Что показало тэстирование: Моторчик — унылое, тупое гавно! Если в нём НЕТ воды — качать он ничего не будет. Шумный. Без обратного клапана. Ёмкость надо ставить ниже уровня горшков, на пол, иначе после выключения моторчика вода всё равно будет сочиться — по закону сообщающихся сосудов. Вот эта вот моя гениальная идея — резко снижает пропускную способность системы! Если в «ветке» форсунок более 6, для последней воды уже не хватает и вода оттуда не бьёт стуей, а слегка капает. Найду нормальный вентиль и избавлюсь от этого конструктива. Тут принимаются советы: хочу поставить электромагнитные клапана и сделать панель управления на тумблерах. В целом — вот и всё. В планах — датчики влажности, ардуины, метеостанции, вайфаи с облаками 🙂
Всем удачной посевной!

Как и чем питаются растения? Ликбез для садоводов и огородников. Часть 1⁠ ⁠

Наверное будет несколько частей, так как информации много, а слишком длинные посты утомляют. Если пост будет вам полезен, просто дайте мне знать в комментариях, и я обязательно продолжу. Что это такое и как может вам пригодиться? У нас в стране гигантское количество народа увлекается выращиванием растений, Десятки миллионов. Однако, среди нас очень мало людей, которые имеют соответствующее образование и еще меньше имеют реальное понимание того как функционируют растения, хотя это не мешает их выращивать, так как чаще всего мы действуем по принципу повторения чужого успеха. Как следствие в этой сфере огромное количество агроблогеров и продаванов, пользующихся неосведомленностью покупателей и обещающих различные чудеса от удобрений до магического света, и даже целых бизнес кейсов сити ферм. Занявшись круглогодичным выращиванием клубники (земляники садовой) на практике я остро ощутил нехватку знаний и образования, не смотря на многолетний опыт в домашней гидропонике. Многие вещи я знал лишь тезисно, не понимал как они работают и также шел по тому самому пути повторения чужого успеха. Чтобы избежать неудач приходилось читать профессиональные форумы и штудировать учебники для вузов по агрохимии, физиологии растений и минеральному питанию. Как и в любом деле, опыт — сын ошибок, и чтобы обрести ценные знания требуется процедить тонны мусора. В результате я предлагаю вам то, что отсеял сам — базовые принципы функционирования и питания растений, которые вы сможете применять при выращивании практически любых культур. Основные принципы Несколько столетий назад, в XVII веке, голландский учёный по фамилии ван Гельмонт, которого также называют «последним алхимиком и первым биохимиком» решил поставить эксперимент, проверив теорию Аристотеля о том, что растения с помощью корней извлекают из земли готовую пищу, тем самым окончательно выяснив, что является пищей для растений, почва или вода. Для этого ученый высадил ветку ивы весом чуть больше 2кг в горшок с землей, сухой вес которой был равен приблизительно 90кг. Дерево поливали чистой дождевой водой, и оно прекрасно росло и развивалось. Ровно через 5 лет растение извлекли из горшка, очистили от земли и взвесили. За это время вес ивы увеличился на 75кг. Затем высушили и взвесили оставшуюся землю, которая за 5 лет потеряла в весе всего 56 грамм. Ван Гельмонт делает вывод — что пищей растению служит вода, это послужило основой для создания водной теории питания растений, которая продержалась до конца XIX века. Многие люди повторяли опыт ученого, ставили похожие эксперименты и делали аналогичные выводы. Тех же, кто пытался доказать, что Ван Гельмонт был не прав, долгое время даже не хотели выслушивать. Следует отметить, в то время еще никто не знал, что углекислый газ, содержащийся в воздухе, может вносить свой вклад в развитие растений. Это окончательно подтвердил швейцарский химик Никола Теодор де Соссюр, дополнив результаты работ других ученых о том, что выдыхаемый животными углекислый газ поглощается растениями, взамен которого растения под действием света выделяют кислород. Он также показал, что увеличение массы растения по мере его роста связано одновременно с усвоением и углекислого газа и воды. Ионы пища для корней Итак, углерод, водород и кислород — основа всех органических веществ растений, их они получают из воздуха и воды в процессе фотосинтеза. В сухой массе растительных тканей углерод и кислород в среднем составляют по 45%. Водород — около 6%. Однако, жизнь растительного организма была бы невозможна без участия неорганических соединений, хотя они и составляют лишь малую часть его сухого веса. Несмотря на то, что в растениях можно найти практически «всю таблицу Менделеева» лишь немногие элементы из нее действительно нужны для их жизнедеятельности. В зависимости от содержания эти минеральные элементы делят на две группы: макро и микро. Макро (N, P, K, Ca, Mg, S, Si), содержание которых в расчете на сухую массу варьируется от 1,5 до 0,1% (т. е. более 1 г/кг). Микро (Fe, Zn, Cu, Mn, Mo, B) Составляют 0,01% и ниже (т. е. менее 100 мг/кг сухой массы). Хотя содержание элементов может быть разным в отдельных частях растений и сильно изменяться в зависимости от особенностей индивидуального развития и внешних условий, 90% питательных элементов проникают в растительный организм главным образом через его корневую систему и усваиваются в виде ионов. Растения питаются ионами – это атомы или молекулы, имеющие электрический заряд, положительный (катион) или отрицательный (анион). Вопреки расхожему мнению, растения не могут самостоятельно усваивать органические вещества из почвы, для этого им нужны посредники в виде микроорганизмов, которые и перерабатывают органические структуры, высвобождая из них эти самые ионы и делая их доступными для поглощения. При этом решающую роль в этом процессе занимает вода, а точнее ее уникальные свойства. На представленной выше схеме молекулы H2O можно увидеть, как два атома водорода соединены с атомом кислорода, но обратите внимание на электрические заряды — положительные на одном конце и отрицательный на другом. Такие молекулы еще называют двухполюсными или диполями. Именно из — за такого строения молекулы воды обладают уникальной способностью притягиваться друг к другу разноименными полюсами, а также ориентироваться вокруг молекул и ионов других веществ. Но самое важное, что из-за такого строения вода является отличным растворителем, например, минеральных солей, в ней также отлично растворяются сахара, белки и остальные органические соединения, которые содержат полярные группы: COO-, NH3+, OH — и др. К слову, о минеральных солях, все они состоят как бы из двух половинок (ионов), положительно заряженной (катиона) и отрицательно заряженной (аниона). Например, индийская селитра (Нитрат Калия) KNO3 состоит из катиона Калия K+ и аниона Азота NO3-. Попадая в воду, молекула такого вещества окружается молекулами воды и «разрывается» на эти половинки. Этот процесс называется гидратацией — то есть присоединение ионов к молекулам воды. Как показано на изображении, при гидратации катиона (+) все окружающие его молекулы H2O ориентируются к нему отрицательным полюсом (-), а если гидратируется анион (-), то внутрь направлены уже ее положительные полюсы (+). Таким образом минеральные соли, при разбавлении в воде, распадаются на составные части (ионы), представляющие собой, необходимые для питания, микро и макроэлементы, и становясь доступными для поглощения корневой системой из водного раствора. Однако, на этом их путь не закончен, нужно еще не только проникнуть в растение, но и найти в нем свое место. Водный баланс Проникнув в растение вместе с водой питательные элементы передвигаются и распределяются по нему. Так как почти весь объем питания поступает через корневую систему, возникает вопрос, каким образом происходит его перемещение от кончика корня до самой макушки, ведь никаких насосов, качающих воду на 12й этаж, как в многоквартирных домах, там нет? Стоит отметить, что для большинства растительных организмов, обитающих в умеренных широтах, степень обводненности их тканей, составляет 85% – 95%. Если же относительное содержание воды падает ниже 50% ткани начинают отмирать. Поэтому растения стремятся регулировать содержание воды на необходимом уровне. Для транспортировки воды в растении существует два «двигателя», их еще называют Верхним (Транспирация) и Нижним (корневое давление) В качестве примера работы нижнего двигателя хорошо подходит такое явление как «плач растений», именно благодаря чему собирается березовый сок. Такой пример говорит о значительном корневом давлении, которое в это время у ствола деревьев может достигать 0,6 МПа. Если у такого дерева удалить стебель, то на срезе начинает выделяться пасока (ксилемный сок). При этом если на срез установить манометр, то можно даже замерить величину корневого давления. Еще одним следствием работы нижнего двигателя является гуттация — выделение капель жидкости на кончиках листьев. Нередко гуттацию принимают за капли росы, но это иное. Жидкость выделяется через специальные органы гидатоды, и происходит это при высокой влажности, когда транспирация затруднена. Гуттация характерна для тропиков, где вполне возможно попасть под дождь из гутирующих растений. В таких условиях подъем воды в растении происходит главным образом за счет корневого давления. Также важным параметром в сегодняшней теме является градиент водного потенциала. Водный потенциал определяет тенденцию воды перемещаться из одной области в другую вследствие осмоса, силы тяжести, механического давления и других эффектов, таких как капиллярное действие. Хорошо известно, что разница водных потенциалов между атмосферой и почвой настолько велика, что ее вполне хватает для подъема воды даже у самых высоких деревьев. Растения как бы «встраиваются в промежуток» между высоким водным потенциалом почвы и низким водным потенциалом воздуха и используют этот градиент для транспорта воды через растение. Что касается верхнего двигателя (транспирации) то это была одна из главных проблем с которой столкнулись растения при выходе на сушу. С одной стороны атмосфера является источником СО2, а с другой сухость воздуха может стать причиной обезвоживания. Так что растениям нужно было добиться максимального поглощения СО2 при минимальных потерях воды. Транспирация — это испарение воды надземными органами. Лист насыщен влагой и пронизан множеством пор, соединенных воздушными каналами. На солнце такой орган неизбежно теряет много воды. Поэтому основная роль в регулировке этого процесса принадлежит устьицам – поры, через которое происходит испарение. При недостатке воды устьица закрываются, что значительно сокращает ее потерю. Несмотря на то, что устьица занимают примерно 1% площади листа, испарение через них идёт очень активно. На движение устьиц самое сильное влияние оказывают свет, уровень CO2, влажность и температура воздуха. Также испарение воды обеспечивает охлаждение растений, но эта функция не является жизненно необходимой. Стоит отметить, что за исключением некоторых типов растений при высоких температурах транспирация снижается, а не увеличивается. Движущей силой транспирации, как уже было упомянуто, является чрезвычайно большой градиент водного потенциала между воздухом в атмосфере и воздухом в полости листа (около 100 МПа) Потеря воды из воздушных полостей листа приводит к возникновению отрицательного гидростатического давления в межклеточном пространстве и стимулирует ее поступление туда из клеток и сосудов ксилемы. Таким образом возникает движущая сила, которая как бы засасывает воду наверх. Сама вода в растении формирует непрерывный поток, начинающийся от поглощающей поверхности корня и заканчивающийся испаряющей поверхностью листьев. Главным путем, по которому в растениях транспортируются вода и минеральные вещества, являются сосуды ксилемы — основная водопроводящая ткань в растении. Пространствено она объединена с флоэмой (см рисунок), вместе с которой образуют непрерывную проводящую систему, проходящую через все органы растения. В сосудах ксилемы (от корня до листьев) формируются сплошные водные тяжи, которые благодаря «присасывающему» действию транспирации, движутся через растение. Так как растения населяют регионы с абсолютно разными условиями, есть которые хорошо обеспечены водой, периодически испытывающие ее недостаток и живущие в условиях почти полного ее отсутствия. Взгляните на рисунок ниже. Здесь приведена зависимость ряда физиологических процессов от водного потенциала у различных групп растений. При уменьшении водного потенциала активизируется накопление гормона Абсцизовой кислоты (отвечает за закрытие устьиц) и солей растениями. При этом падает интенсивность фотосинтеза и роста клеток растяжением, снижается скорость синтеза белков и элементов клеточной стенки, уменьшается величина устьичной щели. На этом все, если тема зайдет, продолжу дальше о том как элементы проникают в растение и находят там свое место, а также о роли каждого из них. А пока приглашаю всех в свой канал Академия ягоды — бортовой журнал клубничной ситифермы. Здесь храню нужную мне информацию, открыто делюсь своим опытом и иногда пишу статьи о физиологии растений, агротехнике и питании.

Ответ на пост «Подстригаю перо у лука. Рассаде из семян 1 месяц»⁠ ⁠

Рассадный лук из семян в «улитках». Захотелось поделиться результатами выращивания лука-репки из чернушки(семки лука).
Плюсы:
1)Цена семок гораздо ниже, чем севка.
2)Ассортимент лука гораздо шире, чем севка.
3)Малые трудозатраты и экономия места.
4)Повод почувствовать себя творцом)
Минусы:
1)Раннее начало рассадной возни.
2)Наличие терпения.
Вкратце :закупаемся семенами лука(чем свежее дата на пакетах, тем лучше. Здесь прямая зависимость успеха мероприятия.)Запасаемся с осени грунтом(в идеале, если это будет просеянный компост с песочком 3/1,который в емкостях закрытых проморозится 2 месяца, нам он понадобится в середине января-феврале.
Ну и непосредственно, сам процесс, сжато:
Сею семки, щедрой дланью, в широкую и глубокую рассадную ёмкость. Сейчас интервал неважен, так как позже, как выйдет первое настоящее перышко, (не путаем с первым, где есть «коленце»), я вытряхиваю содержимое рассадника и, выбирая самые крепкие растения, начинаю укладывать их, через 2 см, на ленту(полоса толстой плёнки высотой 20 см, длина 80 см, сверху бумажное полотенце и слой земли толщиной 1 см. Сверху и по бокам плёнки оставляем по 2 см пустыми. Кто печёт рулеты, тот поймёт)) Увлажняем хорошо из опрыскивателя(можно в воду добавить любое гуминовое жидкое удобрение, это ускоряет развитие корневой, а значит, и пера, в дальнейшем). Присыпаем тонким слоем грунта, снова опрыскиваем и сворачиваем нетугим рулетом. Сверху и снизу надеваем резинки, для закрепления конструкции и ставим в поддон, поливать будем туда же, позже.
Дальнейшие заботы — 1)полив слабым раствором гуматов по мере высыхания «улитки» (редко, влагу она держит хорошо), 2)стрижка пера(потребуется 1-2 раза, режем перо до того самого «коленца», потом поливаем, если пострижете после полива, лук будет «плакать», из срезов) 3)содержать данную рассаду лучше ближе к стеклу окна, там прохладнее и больше света,4)один из важных моментов-вывезти в теплицу в конце марта и прикопать «улитку» в тепличную грядку(на неделю потребуется укрытие нетканным укрывным, для адаптации к неожиданной свободе(темпепатурные скачки и солнце) 5)к середине-концу мая у нас вырастает крепкая закаленная рассада, годная к пересадке в ОГ.
Напомню, что живу и творю на Камчатке. Сроки посева-высадки корректируйте сами, в зависимости от регионов. Ну и стоит повозиться с семенами гибридов, дающих крупные луковицы(Аилса Грейг, Экстбишн, Глобо) , хотя у нас они не успевают достаточно вызреть порой, шейка, к уборке, ещё толстая, да и хранятся эти слабоострые луки не так долго, как обычные, средние сорта и гибриды.