Почему кирпичная печь плохо греет в бане

Почему дымит железная или кирпичная печь в бане и как это исправить?

Почему дымит печь в бане – этот вопрос волнует владельцев всех типов печей, независимо от материала из которого они изготовлены. Причины разнообразные, уровень сложности устранения проблем различный. Главное вовремя диагностировать и устранить поломку.

Основные причины задымления парной

Независимо от сложности конструкции, некоторые причины можно устранить за несколько минут. Более сложные, могут потребовать провести демонтаж конструкции для устранения поломки. Почему дымит печка в бане или в вашей парилке? Для ответа потребуется обследовать: состояние поверхностей печи. Может был нарушен техпроцесс сварки или при укладке кирпича использовался некачественный раствор или материалы; следующая причина может скрываться в неисправной системе вытяжки отработанных газов; обязательно проверьте уровень влажности дров, сырые поленья выделяют большое количество дыма и дымоход может попросту не справляться со своей работой. Рассмотрим подробнее каждую из причин и методы устранения распространения дыма в помещение.

Задымление из-за повреждения корпуса печи

Это самая обширная подгруппа неисправности каменки. Возможная причина Устранение неисправности на печах из металла Для кирпичных каменок Самая страшная неисправность – деформация конструкции печи из-за усадки фундамента. Диагностика – проверить строительным уровнем или отвесом расположение корпуса на основании. Для стальных печей эта неисправность не самая страшная. При просадке фундамента может нарушиться корпус только при жестком закреплении агрегата к основанию. Повреждается стенка крайне редко, для устранения может потребоваться усилить конструкцию основания слоем бетона и армирующим поясом. Кирпичная печь может разрушиться или на стенах появятся сквозные трещины, через которые дым будет попадать в парилку. При минимальной усадке может возникнуть необходимость замазывания щелей огнеупорными материалами. Для этого можно применять жаростойкий клей, асбест или растворами шамотной глины или глины и песка. Большой перекос основания вызовет разрушение печи. Решить проблему можно только полностью разрушив печь, усилив фундамент и выложив каменку снова. Печь может дымить при некачественном изготовлении каменки. В стальной печи обнаружив место прохода дыма, потребуется или заварить поврежденный участок шва. Если повреждена большая площадь поверхностей можно приварить, приклеить стальную или огнеупорную латку. Для приклеивания латки из стеклоткани используйте только жаростойкие клеи. При появлении небольших растрескиваний на стенах или крыше кирпичной каменки в первую очередь важно очистить старую штукатурку и заделать трещины раствором шамотной глины или глины с песком. После этого поверхности нужно оштукатурить в 2 тонких слоя. После ремонта поверхностям не дали полностью высохнуть или при долгом перерыве в эксплуатации каменки. Для стальных печей такая причина не страшна. Это вызовет образование трещин и возможно станет причиной задымления. Все работы проводят аналогично с предыдущим пунктом. к содержанию ↑

Диагностика и устранение неисправной системы вентиляции

Возможная причина Методика устранения неисправности Самое первое, что необходимо проверить – наличие нормальной тяги в дымоходе. Может потребоваться проверить правильность установки трубы дымохода на крыше при строительстве. Для этого достаточно поднести горящий факел к дымоходу. Если пламя не отклоняется и его не затягивает в трубу – потребуется прочистить от сажи трубы дымохода. Пропустив сверху тросик или проволоку в трубу до низа, привязываем металлический ершик необходимого размера и вытягиваем трос вверх. Со стенок очищается слой сажи, вытяжка начинает работать исправно. Может такая неисправность быть обнаружена сразу после первого сжигания дров. В этом случае причина может быть в недостаточном сечении дымохода или выходящего из печи патрубка. Минимальный размер дымохода 115 мм. Это условие выполнено, но снова дымит печь в бане, что делать при такой неисправности. Забита мусором или тряпками труба вытяжки. Поэтому важно при установке обязательно проверять трубы на просвет. Дымит печь в бане при открытой дверце, возможно причина в закрытом или сильно прикрытом шибере или заслонке. В этом случае дым не успевает выходить в дымоход и при открывании дверки, клубы дыма могут выходить в парную. Обязательно проверяйте положение шибера во время работы печки. Почему дымит железная печь в бане, а дым проходит вокруг дверки топки. Поможет наклейка огнестойкого шнура из асбеста или другого огнестойкого материала на жаростойкий клей. Не рекомендуется сжигать в каменке сырые дрова, это приведет к сильному задымлению топки и образованию толстого слоя сажи в дымоходе. Уровень влажности дров – 20%. Если вы приобрели или сделали своими руками каменку и зажгли дрова в ней первый раз, вопрос: что делать, если печка в бане дымит, вас не должен волновать. При первом запуске каменки может выгорать масло мо стенок или деталей печки и камней. Поэтому советуем открыть все двери и окна и сжечь первую закладку дров. После этого, можно запускать вашу каменку на полную мощность, прогревать косточки ароматным и жарким паром.

Почему баня не держит тепло

Холод в бане штука нужная и полезная, если это конечно в виде ушата ледяной воды или ведерка со снегом, в любом другом случае это самая настоящая беда. При чем нужно констатировать — эта неприятность не самая редкая с какими приходится сталкиваться любителям веника и пара. Не высокая температура в парной дело обычное, многие из нас вообще являются сторонниками теплой бани, но, как говорится, все должно быть в меру. Когда после подбрасывания воды паром и не «пахнет», или он тут же мгновенно улетучивается, или ноги мерзнут на полу, то это уже не дело. Попробуем разобраться каковы причины этого явления и возможно ли что-нибудь сделать.

Все дело в печке

Нужно начать именно с нее, потому как она изначально является источником нагрева. Вид, конструкция и расположение печи конечно играет в этом немаловажную роль. Проблем с хорошим прогревом у заводских каменок обычно не наблюдается, чего нельзя сказать про самодельные. Неправильно сваренная такая печь вместо экономии может принести одни проблемы. Отсутствие зольника, дефлектора, неудачно сконструированная топка или дымоход приводят к тому, что вода и камни просто не достигают нужной температуры. Баню как раз с такой вот печью — пока она топится вроде бы и ничего, как только дрова прогорают сразу становится прохладнее. Поэтому очень важно правильно распорядиться получаемым от дров жаром: огонь не должен просто улетать в трубу, он должен прогревать бак с водой и нишу с камнями. Если такая печь не справляется со своей задачей можно посоветовать следующее: — бак с водой нужно расположить сверху над топкой, а не сбоку,
— прогрев камней сделать прямым,
— чашу с камнями закрыть полностью или частично,
— на трубе дымохода поставить задвижку. У заводских каменок с этим проблем как правило нет, но есть другая беда — они не держат тепло. Почему этот момент так важен, да все просто — быстрого нагрева мало, нужно тепло еще и сохранить на длительный период иначе это будет баня для одного. Достигается это путем увеличения количества материала способного аккумулировать тепло и отдавать его постепенно, а не мгновенно как в случае с металлом. У дорогих моделей эту функцию выполняют кожуха-конвекторы из камня, для бюджетных изделий выходом будет: частичная обкладка кирпичом, навешивание на дымоход бачка для воды самоварного типа или сетки с камнями, перенос дымоходного канала из центра в бок или к задней стенке (если это предусмотрено конструкцией). Не лишним будет почитать и инструкцию, хоть многие этого делать и не любят. К примеру, часть производителей так и указывает, что максимальная t достигается путем полной закладки топливника дровами и полным открытием зольника. В общем, учитывайте особенности вашей каменки и учитесь правильно ее использовать. Не следует еще забывать и о производительности печи, ведь каждая модель рассчитана на обогрев определенного объема бани/парилки. Приобретая или изготавливая отопительный прибор, нужно всегда прикидывать — сможет ли он обеспечить нужный температурный режим. Что касается таковых из кирпича, то тут ситуация такая — хорошие каменки достаточно быстро нагреваются и очень долго сохраняют жар. Но такие творения дорогое удовольствие, ведь грамотно сложить сможет далеко не каждый печник, а он возьмет не мало за свою работу. Вот поэтому, многие пробуют выложить печку сами и результат оказывается нужным далеко не у каждого. При кладке их своими силами часто допускаются ошибки. Неправильно выполненный дымооборот, футеровка топки или не то сечение колодца гарантируют слабый или чересчур длительный нагрев. В этом случае можно предложить сделать комбинированную печь.

Плохая вентиляция

Допустим, вы полностью уверены в работоспособности своей печи, но в бане холодно! В таком случае обратим внимание на вентиляцию.
В былые времена, когда не знали что такое утеплитель, двойной стеклопакет или наливные полы о вентиляции ни кто и не думал, воздух сам просачивался внутрь и также сам уходил через присыпку потолка. Да и пространство деревенской бани не делили на два и более помещения. Теперь все по-другому, что и требует современного подхода. Разделение зон с тщательным утеплением каждой из них просто невозможно без грамотно устроенной вентиляции, в противном случае воздух будет просто стоять — холодный внизу, горячий вверху. Наша задача заставить его циркулировать, тем самым распределяя тепло туда куда нам нужно. Обычно это делается так: в перегородке парной с помывочной устраивается небольшое окошечко оно соединяет два закрытых помещения. В моечной, обычно около печи, делают вентиляционное отверстие, которое каналом или гофрой выводят через пол в парилку. Устроенная таким образом система работает следующим образом — нагретый воздух от камней поступает в п/комнату, а ему на смену через нижнее отверстие в парилку поступает холодный. В моечной стало тепло или пошли париться — верхнее окошечко закрыли. Данную систему можно видоизменить и увязать с протекающим полом, но об этом чуть ниже.

Внимание на фундамент и пол

Нередко причиной прохлады в бане становится холодный пол и корни этой проблемы уходят в самое начало возведения постройки, причем для деревенских и современных сооружений они различны. Для сельских бань характерен ленточный фундамент, земляной подпол и протекающий деревянный пол. Отсюда и исходим в решении задачи. Само по себе пространство под досками не промерзает даже в сильные морозы (для рубленой бани), поэтому для того чтобы ноги не мерзли делаем следующее: Увеличиваем немного пространство между полом и землей. Это можно осуществить двумя путями — сделать выше фундамент или снять слой земли. С внутренней стороны бетонную/кирпичную ленту по периметру обсыпать песком или керамзитом. Со всех сторон снаружи устроить завалинку. Доски пола не укладывать вплотную к срубу и друг к другу, около печи также оставляем зазор. Пол сделать немного выше основания каменки. Современным каркасным постройкам, а также из кирпича или блоков все это может не помочь, тем более, что в большинстве из них вы не найдете простого слива воды на землю. В них устраиваются бетонные чаши с системой сбора и отвода воды наружу. Причем, многие это стали делать не только в моечной, но и по всему контуру бани. В таких постройках t под полом зачастую равняется таковой на улице, т. е. при -20 гр зимой, после недельного вашего отсутствия, под полом у вас будет практически столько же. Что же получается — вы топите печь, через час полтора уже жарко, а внизу по-прежнему холодно. Фундамент изнутри лучше не утеплять различного рода материалами на основе пенопласта — это грозит появлением на поверхности ленты конденсата.
Очень эффективным окажется включение пола в систему вентиляции. В моечной пол делаем протекающим (в этом случае специальное отверстие не нужно) и частично такой же в парной. Нагретый воздух проходит через окошечко в помывочную комнату, нагревает это помещение, охлаждается и через щели пола затягивается обратно в парилку. Циркулируя таким образом, воздух согревает пол и подпольное пространство значительно быстрее. Тем, у кого залита монолитная стяжка можно посоветовать только укладку водяного или электрического пола, включение в основание слоев утеплителя должного эффекта не даст.

Утепляемся

Бани из камня, каркасные, щитовые и брусковые в обязательном порядке нуждаются в утеплении изнутри и снаружи. Внутри данный процесс осуществляется по давно отработанной технологии — каркас, пароизоляция, минеральный утеплитель, фольга, вагонка, поэтому заострять внимание на этом не будем. Желательно для пущей надежности провести соответствующие работы и на наружных стенах бани — заключаются они в укладке ветрозащиты и закреплении защитного материала от осадков. В рубленых срубах точками ухода тепла являются: двери, окна, межвенцовые пазы и потолок. В отличие от вышеуказанных построек, в банях из кругляка нет необходимости полностью устраивать теплоизоляцию стен. Они и без того отлично удерживают тепло, да и закрывать такую красоту нет смысла, достаточно будет отделать евровагонкой только парную. Работы по утеплению бани заключаются в следующем: конопатка внутри и снаружи, утепление дверей и окон, теплоизоляция потолка. Если стены обшивать не нужно, то вот потолок обязательно. Эти работы можно провести только изнутри, только снаружи или так и так. Для теплоизоляции потолка могут потребоваться кровельные работы. Со стороны помещения будет достаточно закрепить к черновому потолку алюминиевую фольгу или крафт-бумагу, поверх которой с небольшим воздушным зазором крепят вагонку. Со стороны чердачного пространства можно уложить утеплитель или сделать засыпку. Вот все основные моменты по улучшению вашей бани. Конечно, надо признать, что некоторые из них просто не подойдут вам, другие окажутся трудно выполнимыми, третьи не эффективными, но так и должно быть для каждой постройки свой подход, свои особенности.