Когда заканчивается сокодвижение у деревьев осенью
Когда проводят окулировку?
Окулировка плодовых деревьев (также называемая прививка «почкой» или «глазком») – один из основных способов прививки дичков, применимый практически ко всем породам плодовых деревьев. Данный способ имеет множество преимуществ по сравнению с другими вариантами прививок, он достаточно прост и эффективен. Как же выполняется окулировка плодовых деревьев, в какие сроки ее рекомендуется проводить и какими плюсами она обладает?
Прививка окулировка плодовых деревьев и ее преимущества
— экономичное расходование привойного материала (с одного черенка можно срезать до пяти глазков, пригодных для окулировки такого же количества подвоев); — высокая приживаемость глазков (почек); — простота и легкость выполнения; — быстрое заживание ранок на подвоях. Помимо прививки молодых дичков этот способ может применяться по отношению и к переросшим дичкам с крепкими штамбами и сформировавшимися кронами. Однако для процедуры пригодны только те деревца, у которых толщина ветвей в кроне не превышает сантиметра в диаметре (для деревьев с более толстыми ветвями используется другой метод прививки – «черенком»). Если Вы планируете самостоятельно получить зимостойкие, выносливые и долговечные плодовые деревья – попробуйте воспользоваться именно этим способом. Техника осуществления его достаточно проста и доступна для освоения даже начинающим садоводам.
Когда проводят окулировку?
— т. н. «спящим» глазком (лето); — «прорастающим» глазком (весна). Конкретные сроки для проведения описываемой процедуры с точностью привести невозможно, поскольку скорость созревания дичков и черенков определяется, в первую очередь, особенностями местного климата. Важно учитывать и то, что у старых и пересаженных подвоев сокодвижение заканчивается раньше, поэтому их окулируют самыми первыми, после чего переходят к молодым и непересаженным дичкам. В большинстве регионов средней полосы окулировка плодовых деревьев спящим глазком выполняется во второй половине лета – приблизительно с третьей декады июля до середины августовской поры (т. е. на всем протяжении периода летнего сокодвижения). Глазки для этой процедуры берутся с прироста текущего года. В свою очередь, окулировка прорастающим глазком производится во время весеннего сокодвижения, когда кора с ветвей легко отделяется. В этом случае применяют глазки с прошлогоднего прироста. Заготовку привойного материала для весенней прививки начинают еще с осени либо ранней весной. Пробуждение глазков наступает приблизительно через две недели после проведения процедуры. Важно заметить, что растения, прошедшие весеннюю окулировку, к концу вегетационного периода заметно отстают в развитии – по сравнению с летними окулянтами и растениями, привитыми черенком. По этой причине окулировку плодовых деревьев весной опытные дачники рекомендуют только для быстрорастущих пород и лишь тогда, когда традиционную весеннюю прививку черенком произвести по каким-либо причинам не представляется возможным.
Окулировка плодовых деревьев: техника выполнения
Подготовку к летней прививке начинают за несколько дней, в течение которых подвои хорошо поливают, рыхлят почву возле них. За счет этих нехитрых манипуляций в тканях растений усиливается сокодвижение, обеспечивающее более легкое отставание коры. Также на этом этапе потребуется удалить с подвоев все боковые побеги, находящиеся на уровне 10-15 см от земли. В день проведения процедуры или за сутки до нее производят очистку штамбиков от пыли. Во избежание загрязнения места прививки, штамбики перед прививкой тщательно обтирают чистым куском ткани, смоченным водой. 
Срезку черенков осуществляют в день окулировки со здоровых урожайных деревьев, на которых заранее отмечают крепкие вызревшие 25-30-сантиметровые побеги с хорошо сформированными почками. Пригодность черенка определяют простым способом: если при легком сгибании он будет издавать потрескивание или слабый хруст, значит, степень зрелости (т. е. одревеснения клеток) позволяет использовать его для прививки. Зрелость побегов, выступающих исходным привойным материалом, является одним из основных условий, от которых зависят дальнейшие результаты окулировки. Хорошее отставание коры – второе важное условие, определяющее успех запланированной процедуры. По этой причине проводить окулировку плодовых деревьев летом рекомендуется в тот период, пока подвои еще не остановили свой рост, а сокодвижение находится в самом разгаре. В другие сезоны кора отделяется плохо, а это ставит под угрозу и будущий результат всей процедуры – даже если побег будет достаточно зрелым, срезанный с него глазок вряд ли сумеет прижиться. Срезка глазка со щитком; Выполнение полулунного надреза Т-образной формы на коре подвоя; Вставка щитка в надрез; Обвязка. В ходе процедуры используют специальный острый нож (он так и называется – «окулировочный»), оснащенный косточкой на противоположным от лезвия конце. Нож должен быть максимально острым – во многом от этого, а также от того, насколько правильно и быстро будет проведена вся операция – зависит успех срастания привоя с подвоем. Снятие щитка осуществляют так: черенок зажимают в левой ладони верхушкой к себе, нож располагают перпендикулярно ему на 1,5-2 см ниже почки, после чего проделывают в этом месте поперечный разрез коры. Затем нож перемещают примерно на 1,5-2 см выше почки и, равномерно заглубляя лезвие, плавно доводят его до уровня почки. Дойдя до этого места, положение ножа немного меняют, мягко врезаясь лезвием вглубь, после чего уходят к нижнему разрезу, срезая полоску коры с камбием. Допускается снимать щиток и в противоположном направлении, двигаясь к нижней части черенка от его верхушки. Для осуществления прививки пригодны зрелые почки, срезанные со щитком – полоской коры длиною 3-3,5 см и шириной 0,5 см. Почка на срезе должна располагаться точно посередине щитка. Вырезанный щиток, удерживая подушечкой большого пальца на лезвии ножа, подхватывают за черешок листа в левую руку. Затем на подвое с северо-западной или северо-восточной стороны на высоте 6-10 см от уровня земли разрезают кору в виде буквы «Т» (вначале проделывая поперечный, а потом – продольный разрез, проходя лезвием снизу вверх). Длина разреза должна соответствовать размерам щитка. После этого косточкой прививочного ножа осторожно отодвигают кору на краях продольного разреза от древесины и аккуратно в направлении сверху вниз помещают в получившийся «кармашек» срезанный щиток, соблюдая положение и полярность почки. Прижав щиток к срезу, место прививки туго обвязывают полосой полиэтилена, пластикатной лентой или мочалом, не закрывая саму почку. Обвязывать место прививки желательно сверху вниз, закрывая поперечный разрез. Когда разрезы будут полностью скрыты, обвязку крепко фиксируют, продергивая ее конец 1-2 раза сквозь самый последний оборот. После полного прирастания щитка к подвою обвязку разрезают либо ослабляют (некоторые дачники снимают ее уже спустя месяц после процедуры). В дополнение необходимо отметить, что для косточковых культур (например, для вишни) срезку глазка производят немного иначе, применяя технику прививки «щитка без древесины». В ходе такой процедуры щиток срезают только с камбием – слоем образовательной ткани, обеспечивающей более быстрое срастание щитка с подвоем. К такой разновидности окулировки прибегают только в период полного сокодвижения, когда срезка глазков и вставка щитков выполняются легко и не вызывают никаких сложностей.
Окулировка плодовых деревьев: полезные рекомендации
Если прививка так и не увенчалась успехом, ее допускается повторить, но только при том условии, что кора на подвое еще хорошо отделяется. В том случае, если вторично провести процедуру невозможно – подвой по весне можно привить черенком. Опытные садоводы для обеспечения лучшей приживаемости часто проводят процедуру, используя не одну, а две почки, завязывая их на подвое одновременно. Никакие замазки (садовый вар и т. п.) в ходе работы не используются. Обвязывать место прививки лучше всего полиэтиленовой пленкой – она более эластична, лучше растягивается и обеспечивает плотное прилегание сращиваемых частей. Крайне важно проводить процедуру максимально быстро, подобрав для этого пасмурное и прохладное время (предпочтительнее в утренние часы). Дождливая погода категорически не подходит для осуществления описываемой операции. В жаркие засушливые дни прививку лучше осуществлять поутру – пока в саду еще относительно прохладно.
Когда у деревьев заканчивается сокодвижение у.
Как только растаял снег, раньше других деревьев просыпаются березы, которые под действием корневого давления начинают по своему стволу гнать сок. Березовый сок считается настоящим кладезем витаминов и микроэлементов, а также белков, кислот, полисахаров, ароматических и дубильных веществ. Он налаживает пищеварение и нормализует микрофлору кишечника, обладает способностью растворять камни в почках и печени. Также березовый сок полезен как профилактическое общеукрепляющее средство.
Когда наступает время сбора березового сока?
Как правило, сокодвижение начинается в середине марта, с первыми оттепелями, и длится до распускания почек. Начало сбора березового сока зависит от погодных условий. Сок может начать течь еще во время мартовской оттепели, но если ударят морозы, он на время прекращает выделяться. Для определения начала сокодвижения достаточно на березе толщиной в руку сделать укол тонким шилом, и если выступят капли сока, его можно собирать вплоть до второй половины апреля, когда начнут распускаться листья. Наиболее интенсивно березовый сок выделяется в светлое время суток, а ночью дерево «засыпает». Лучшее время для сбора сока — с 10 до 18 часов. Количество отверстий (от одного до четырех) надо делать в зависимости от диаметра дерева. Сбор сока стоит начинать с наиболее прогреваемых мест и постепенно перемещаться вглубь чащи, где лес просыпается позже.
Какова технология сбора березового сока?
Чтобы добыть сок, выбирают дерево с хорошо развитой кроной диаметром не менее 20 см и надрезают, надрубают или высверливают кору. Прорезь или отверстие лучше делать на высоте 40-50 см от земли с южной стороны, где сокодвижение активнее. 
Движением ножа снизу вверх делаем в коре отверстие глубиной 2-3 см. Но если береза слишком толстая, тогда еще глубже. Вставляем в прорезь алюминиевый желобок и полукруглое приспособление для сбора березового сока, по которому он будет стекать в ёмкость. На дереве также можно обрезать небольшие ветки и прикрепить к месту среза мешки для сбора березового сока. Не пытайтесь с одного дерева слить весь сок, если вы полностью обескровите дерево, оно может засохнуть. Лучше взять с пяти деревьев по литру сока в сутки, чем пять литров с одного, и обречь его на гибель. По окончанию сбора сока надо позаботиться о самом дереве. Устройство для сбора березового сока извлекается, а проделанное в коре отверстие туго закрывается воском или мхом.
Когда разматывать деревья после зимы. Как защищать стволы деревьев и кустов в зиму?
После очистки дерева от вредителей белим его известкой. Для защиты от мышей садоводческие магазины предлагают специальную краску. Сибмама nfkaв советует: «В этом году купила краску специальную, ВД-АК-505, для защиты от грызунов, солнечных ожогов и для повышения зимостойкости. Этикетка зелёная. Сфотать не могу. А что два года назад покупала — не помню. Но её на 2 года хватило прекрасно — стволы до сих пор побеленные стоят, и никто их не грыз! Колготки и прочие обёртывания не помогают». Затем обматываем стволы деревьев на высоту до 1 метра. Можно применять агротекс, картон, мешковину — х/б или как у мешков из-под сахара. Можно просто обмазать крепким раствором «Пугача» или обмотать капроновыми колготками, смоченными в дёгте. Эту процедуру проводим, когда ночью установятся температуры около -10. Не забудьте защитить прикорневую шейку деревца. Варвара Плюшкина советует: «Сейчас ещё рано брызгать, лучше подождать недельку, но если вы уже закрыли дачный сезон, то можно сейчас. Лучше подождать, пока первый снег хорошо ляжет. Я развожу пол-бутылька на большое ведро тёплой воды, старой кистью тщательно пробрызгиваю все кусты и землю вокруг них, уходит довольно много. Препарат так и называется «Пугач»». Многие дачники сейчас надевают на стволы тубы из обычных пластиковых бутылок, разрезанные по вертикали. Galchonok 23 описывает: «Пластмассовые бутылки разрезаете вдоль, срезая верх и низ. Надеваете на ствол и зажимаете чем-нибудь. Можно изолентой. И так ставите разрезанные бутылки, на такую высоту, какую вам необходимо. Сама не пользовалась, но слышала, что помогает от мышей». Воздухонепроницаемые материалы надо не забыть снять с деревьев с первыми весенними оттепелями. Особое внимание надо уделить утеплению прививок. Татуля советует: «А вот прививки я на зиму утепляю на всякий случай. Кусты смородины можно засыпать сантиметров на 10, это даст хороший прирост замещающих ветвей на следующий год. У роз прививку тоже можно окучить. Но делать это надо сухим торфом, например, ну и земля, конечно, подойдет, только я бы ее подсушить советовала, чтобы прививка не выпрела. Также для утепления подойдут и опилки, но опять же сухие». Девичий виноград некоторые снимают для зимнего хранения и укрывают сверху агротексом. Но вполне можно оставить его зимовать, не снимая с крепления.
Обрезка деревьев в мороз. Аргументы за и против зимней обрезки
Почему садоводы решают делать обрезку зимой: много свободного от сада-огорода времени; на деревьях нет листвы, хорошо видно все ветки и их переплетения; неактивны грибки и вредители, поэтому не поселятся в местах срезов; дерево спит и не испытывает стресс; ветки легче пилить, ведь в них нет сокодвижения. Зимой проще обрезать сильно загущённые высокие деревья — видно все мешающие ветки, листва не мешает Минусы зимней обрезки: некомфортно работать: тёплая одежда сковывает движения, мёрзнут руки, неудобно доставать из снега спиленные и упавшие ветки; невозможно обработать срезы варом, краской, замазкой, известью — они застывают; по сугробам трудно добираться до деревьев; не видно нижние ветки, заваленные снегом; зимой нельзя провести обрезку на 100% — это главный минус (весной всё равно придётся что-то подправлять.
