Абрикос в тульской области будет расти или нет

Особенности плодоношения абрикоса

Здоровые и сильные абрикосовые деревья могут радовать своих владельцев хорошим урожаем ежегодно. Поэтому, если растение своевременно не начинает цвести или не плодоносит после цветения, садоводу нужно обратить внимание на его состояние.

Влияющие факторы

Регулярность плодоношения абрикоса во многом зависит от того, в каких условиях растет дерево. На урожайность растения влияют следующие факторы. Освещенность участка. Абрикосы – это теплолюбивые растения. Поэтому высаживать их рекомендуется на хорошо освещенных участках. В тени растения будут оставаться маленькими и плохо плодоносить. Качество почвы. Лучше всего абрикосы растут и развиваются на легком и рыхлом грунте. Если почва на участке слишком кислая, ее кислотность нужно понизить, используя чистый древесный пепел или известь. Деревья также необходимо на регулярной основе подкармливать. Для этого можно применять как органические, так и минеральные удобрения. При этом не стоит перекармливать абрикосы. Это приведет к тому, что дерево активно пойдет в рост, но плодов на нем будет формироваться совсем мало. Подходящий уровень влажности. Абрикосы плохо реагируют как на засуху, так и на высокую влажность почвы. Поэтому очень важно следить за тем, чтобы растения получали достаточное количество влаги. Погодные условия. Поскольку абрикосы плохо переносят холод, растения, которые выращивают в холодных условиях, нужно тщательно укрывать. Если их ветви подмерзнут, плоды на них появляться не будут.

Если обеспечить дереву нормальные условия для роста и развития, никаких проблем с его плодоношением возникать не будет.

На какой год начинается плодоношение?

Высаживая дерево на своем участке, каждый садовод хочет знать, как быстро оно начнет плодоносить. В среднем это происходит через 3-4 года после посадки молодых саженцев. При этом стоит отметить, что время начала плодоношения во многом зависит от особенностей выбранного сорта. Некоторые растения начинают цвести и плодоносить только в возрасте 5-6 лет. Это нужно учитывать при посадке. Ожидать плодоношения абрикоса стоит в середине лета. Время появления на дереве плодов зависит от особенностей сорта, а также местного климата. Так, в средней полосе абрикосы начинают плодоносить уже во второй половине июня. В холодных регионах спелые плоды на ветках появляются ближе к концу лета. Чтобы собирать вкусные и сладкие плоды с дерева все лето, опытные садоводы высаживают на своем участке сразу несколько разных сортов абрикоса. При должном уходе они могут плодоносить в течение 30-40 лет.

Почему дерево не плодоносит и что делать?

Садоводы выделяют несколько основных причин, по которым дерево не цветет и не плодоносит.

Климатические условия

Очень часто дерево не плодоносит из-за того, что в какой-то момент у него подмерзли почки. Чтобы этого не происходило, абрикосы, которые растут в холодных регионах, нужно правильно готовить к зиме. Осенью их хорошо поливают и удобряют. Стволы молодых растений укутывают мешковиной, агроволокном или лапником. Снимать укрытия слишком рано не стоит. Делать это нужно только после таяния снега. Чтобы растению, которое уже начало цвести, не навредили возвратные заморозки, некоторые садоводы также применяют метод «дымления». Перед морозной ночью в саду разводят небольшие костры. Это помогает защитить от заморозков не только абрикосы, но и другие растения. Поможет спасти будущий урожай и отсрочка цветения. Замедлить этот процесс довольно просто. Для этого с осени абрикос нужно обильно полить. Сразу после того как на участке выпадет снег, его необходимо плотно утрамбовать вокруг ствола.

Если все сделать правильно, растения начнут цвести только после полноценного потепления.

Неверный уход

Еще одна причина того, что взрослое дерево не цветет – неправильный уход за растением. Чтобы не было проблем с плодоношением растения, важно регулярно проводить следующие агротехнические мероприятия. Поливать. Как молодые саженцы, так и взрослые деревья нуждаются в регулярном поливе. Если лето выдастся засушливым, растение может ослабеть и перестать плодоносить. Решить эту проблему довольно просто. При обычной погоде абрикосы нужно поливать 4 раза за год. Впервые это делают в апреле. В это же время проводится профилактическая обработка почвы, а также самого участка. В дальнейшем абрикосовые деревья поливают во время активного роста побегов, а также за пару дней до созревания плодов. Это делает их более вкусными и сочными. В последний раз деревья поливают осенью. Влагозарядный полив помогает защитить корни растения от холодов. Поэтому они быстрее адаптируются к зиме. Подкармливать. Если на дереве нет цвета, возможно, ему не хватает питательных веществ для нормального развития. Чтобы растение хорошо плодоносило, его нужно подкармливать органикой или комплексными удобрениями. В процессе подкормки растений почву рядом со стволом также нужно хорошо перекапывать. Это поможет обеспечить свободный доступ воздуха к корням растений. Обрезать деревья. Заставить растения лучше плодоносить поможет и своевременная обрезка. Весной и осенью садоводу нужно удалять все больные и сухие ветви. Такая процедура помогает не только повысить урожайность растения, но и улучшить его внешний вид. Нельзя также допускать того, чтобы крона становилась слишком раскидистой. В этом случае на дереве будет появляться слишком мало плодов. Кроме того, они будут расти слишком мелкими.

Уход за растениями не занимает много времени. Поэтому справиться с этим могут даже начинающие садоводы.

Болезни

Ослабить растение и понизить его урожайность могут и различные заболевания. Они истощают дерево. Из-за этого абрикос сбрасывает цветы. Плоды на нем либо не появляются совсем, либо растут слишком слабыми и безвкусными. Существует несколько опасных для абрикоса болезней, на которые стоит обратить внимание садоводам. Бурая пятнистость. Это грибковое заболевание изначально поражает листву растений. Из-за этого дерево сильно ослабевает и не плодоносит. На листве болеющего дерева обычно появляются коричневые пятна. Со временем они увеличиваются. Если растение было заражено бурой пятнистостью во время плодоношения, пятна появляются не только на листве, но и на плодах. Мучнистая роса. Эта болезнь является одной из наиболее распространенных. Она поражает как молодые деревья, так и взрослые. На побегах болеющего дерева появляется белый налет. Со временем он становится более плотным и темнеет. У больного дерева вянет листва. Цветы с него очень быстро опадают. Если на дереве уже есть плоды, они со временем сморщиваются и уменьшаются в размерах. Серая гниль. Это грибковое заболевание также называют монилиозом. Болезнь лучше всего развивается во влажной среде, поражает молодые побеги и листву. Они покрываются темными пятнами. Если на дереве в это время уже есть плоды, они сразу же начинают гнить. Защитить абрикос от этих болезней помогут профилактические меры. Чтобы растение не болело и нормально плодоносило, весной и осенью садоводы Белят стволы деревьев. В раствор, который для этого используется, часто добавляют небольшое количество Медного купороса. Это же средство можно использовать для опрыскивания деревьев. Обрабатывать их таким образом стоит 3-4 раза за сезон. Если растение уже поражено, болеющие ветки нужно обрезать. Все растительные остатки требуется сжечь, чтобы не допустить распространения болезни.

Если растение сильно заражено, для его обработки обычно используют специальные препараты.

Выбор сорта

В некоторых случаях дерево не плодоносит из-за того, что садовод выбрал неправильный сорт растения для высадки на своем участке. Чтобы абрикосы хорошо цвели, в холодных регионах стоит высаживать только морозостойкие сорта. Отдельно стоит сказать, что некоторые недобросовестные продавцы продают некачественные саженцы. Такие растения плохо развиваются и не цветут. Чтобы этого не произошло, покупать молодые деревья стоит только в проверенных питомниках.

Отсутствие опыления

В некоторых случаях растения обильно цветут весной, но со временем на них не появляется плодов. Это происходит из-за того, что цветы не были опылены. Чтобы такого не происходило, на одном участке рекомендуется высаживать не одно дерево, а несколько. В этом случае они будут опылять друг друга. Если нет возможности расположить на одном участке сразу несколько растений, на дерево можно привить веточку другого сорта. Опылять абрикосы можно и искусственным путем. Чаще всего это делают вручную. Пыльцу с одного дерева аккуратно переносят на другое при помощи небольших метелок. На краю каждой из них может быть закреплен мех или вата. Ручное опыление позволяет повысить урожайность растений. Чтобы сэкономить время, некоторые садоводы опыляют абрикосы при помощи вентилятора или фена.

Переносить таким образом пыльцу с одних цветов на другие очень просто.

Кроме того, можно попробовать привлечь на свой участок насекомых-опылителей. Для этого растения во время цветения опрыскивают водой с сахаром или медом. Кроме того, рядом с абрикосами можно посадить полезные растения-медоносы. Это может быть вереск, желтый донник или татарник. Такие цветы также являются отличными сидератами. Поэтому выращивать их на своем участке вдвойне полезно. Правильный уход за садом и регулярный осмотр участка помогут справиться с большинством проблем, связанных с плодоношением абрикосов.

Посадка абрикоса в условиях средней полосы России

Абрикосами в средней полосе России сейчас никого не удивишь. Благодаря стараниям селекционеров здесь теперь поспевают сорта с очень вкусными плодами. Посадить абрикосовое дерево на даче можно, если у садовода есть достаточно места и элементарные умения ухода за фруктовыми деревьями.

Сроки посадки абрикоса в средней полосе России

В регионах, где абрикос чувствует себя как хозяин, возможны как весенняя, так и осенняя посадка абрикоса, лишь бы в это время не было сокодвижения, а почки ещё не пробудились. Например, на Ставрополье или Кубани оптимальные сроки посадки абрикоса — с середины октября до середины ноября. В средней полосе дело обстоит несколько сложнее. Всё-таки абрикосовые деревья не столь зимостойки, как, например, яблоня или груша, традиционно возделываемые почти на всей территории страны. Поэтому осенняя посадка абрикоса довольно рискованна: плохо прижившийся саженец зимой может вымерзнуть и погибнуть.

Степень зимостойкости абрикоса несколько увеличивают, прививая его на местные сорта алычи или сливы, а также на таёжные деревья вроде маньчжурского абрикоса, но это лишь частично решает проблему.

Если мы рассматриваем посадку готового саженца из торговой сети, а не весь процесс выращивания его из абрикосовой косточки, вопрос о сроках посадки в средней полосе практически не стоит: она должна осуществляться только весной, причём довольно рано, пока почки не проснулись. А они у абрикоса начинают активную жизнь даже раньше, чем у яблони, поэтому сроки посадки в средней полосе очень сжаты. В большинстве областей остаётся только одна-две недели, приходящиеся на конец апреля, пока саженцы ещё спят, а с землёй уже можно работать. Можно попытаться посадить абрикос и осенью, примерно с середины сентября, но потом не надо очень переживать, если труды окажутся напрасными. Если надёжный саженец удалось купить осенью (ведь так бывает: осенью меньше шансов нарваться на перепутанные сорта, продавцы обычно ведут себя более честно), его можно оставить до весны. Можно держать даже в погребе, но лучше прикопать на огороде, зарыв почти целиком в наклонном положении в землю и хорошо укрыв хворостом или хвойным лапником. Но все подготовительные мероприятия к весенней посадке обязательно нужно провести осенью: весной на рытьё посадочных ям и созревание в них почвы элементарно не хватает времени.

Как правильно посадить абрикос весной в средней полосе — пошаговая инструкция

Климат средней полосы России, и особенно Подмосковья, славится зимними сюрпризами и невозможностью предсказать, чем будет отличаться предстоящая зима. И если суровые морозы не очень страшны большинству современных сортов абрикоса, выведенных специально для здешних погодных условий, то частые и неожиданные оттепели — главная беда абрикосовых деревьев. Происходит выпревание корней и их травмирование образующимися после оттепелей ледяными корками. Борясь с выпреванием, прививку абрикоса на сливу или тёрн делают на некотором расстоянии от корней, в штамб морозоустойчивого подвоя. Ещё несколько десятилетий назад в средней полосе России доступными абрикосами считались только жердели. Они вырастают довольно устойчивыми к погодным условиям, но дают мелкие и не очень вкусные плоды. Сейчас дело обстоит иначе.

Лучшими сортами абрикоса здесь считаются Северный Триумф, Лель, Краснощёкий, Медовый и Зевс. Популярен на дачных участках и Восточный Саян, вырастающий невысоким деревцем (до 3 метров высотой), что значительно облегчает уход.

В XXI веке можно купить саженцы большинства садовых растений с закрытой корневой системой. Правда, покупать надо часто вдвоём: двухлетнее дерево находится в ёмкости с землёй, не меньше чем ведёрной, и весит немало. Их сажать проще, причём не обязательно весной. Но мы рассмотрим случай обычной посадки, когда все корни перед нами и мы можем легко убедиться в том, что они мощные и здоровые.

Выбор места посадки

Выбирая место на даче для посадки абрикосового дерева, надо сразу чётко осознавать, что оно будет расти у вас не меньше 25 лет. Итак, задача первая — выбрать место на участке. Абрикосовое дерево негативно откликается на тяжёлые почвы с преобладанием глины. Самыми лучшими представляются воздухопроницаемые суглинки. Реакция почвенной среды должна быть близкой к нейтральной. Большинство сортов абрикоса представляют собой очень мощные деревья, которые затеняют всё близлежащее пространство. Абрикос сильно истощает почву на много метров вокруг себя: его корневая система существенно выходит за пределы проекции кроны. Поэтому рядом с ним почти ничего нельзя будет посадить, и это тоже надо учитывать. Кроме того, для успешного опыления цветков желательно высадить рядом минимум два дерева, посадив их на расстоянии 3–4 метра друг от друга. Одинокий абрикос тоже будет плодоносить, но урожай в этом случае меньше. Рядом с ним можно высадить только невысокие ранневесенние цветы (тюльпаны, нарциссы, крокусы). Не надо сажать абрикос там, где недавно были выкорчеваны другие косточковые культуры (например, слива или вишня). Посаженный в средней полосе России абрикос должен быть максимально освещён солнечными лучами. Но даже не это самое главное. Надо, чтобы он был максимально защищён от продувания пронизывающими ветрами, особенно северного направления.

Самое выгодное место для абрикоса обычно находится где-нибудь на южной стороне участка, особенно если там есть защита от ветров в виде дома или глухого забора.

Если этого нет, желательно соорудить заслон специально для абрикоса. Часто дачники устанавливают выкрашенные белой краской щиты из досок или металла так, чтобы больше солнечных лучей падало на абрикосовое дерево и быстрее его согревало. В любом случае при посадке надо избегать любых пониженные мест, где скапливается холодный воздух. В таких местах часто образуется и застой воды, что ещё хуже для абрикоса, чем сильные холода. Любые высокие строения хорошо защищают абрикосовые деревья от суровых северных ветров В природе абрикосы часто растут на горах, иногда настолько крутых, что удерживают своими корнями склоны гор от осыпания. Средняя полоса нашей страны в основном представляет собой равнину, и для дачников это плюс: легче ухаживать за садом-огородом. Тем не менее учёные-аграрии советуют помнить о природных условиях жизни абрикоса и сажать его на искусственные возвышенности, причём их надо сооружать независимо от типа и состава почвы на участке. Холмик для абрикоса должен быть высотой до полуметра и до 2–3 метров в диаметре.

Требования к посадочной яме

Что же такое холм, как его изготовить? Начинать его сооружение всё равно придётся с приготовления посадочной ямы. Задача вторая: роем посадочную яму. Делаем это ещё предыдущей осенью. Так всегда поступают при посадке деревьев в саду: рано весной копать мёрзлую да мокрую землю — не самое большое удовольствие! Яма для абрикоса копается солидная: размерами не менее чем по 70 см в глубину и диаметре. Хотя необязательно в диаметре: в проекции она может быть и квадратной: как проще, так и роем. Чем менее плодородна земля на участке, тем глубже надо копать. Нелишне напомнить, что верхний, плодородный слой почвы складывают в одну кучку, а нижний, бесполезный, в другую, его затем удаляют с участка или разбрасывают по дорожкам. На этом хороший грунт, по-видимому, закончился: то, что пойдёт дальше, придётся выбросить Задача третья: дренаж. Здесь возможны варианты, в зависимости от тяжести почвы на участке. В случае глины дренаж обязателен: сантиметров 10–15 щебёнки, гальки, битого кирпича и т. д. Если в основном на даче песок — тогда ровно наоборот: на дно ямы лучше поместить немного глины, слоем до 15 см. Она поможет задерживать корням абрикоса воду при поливах. Для глинистых почв дренаж в посадочной яме совершенно обязателен Вместо щебёнки некоторые садоводы помещают на дно листы плоского материала: шифера или железа, создавая искусственное препятствие для проникания корней вглубь. В такой яме корни будут в основном расти в различные стороны, что сохранит их от вредного воздействия грунтовых вод. Задача четвёртая: приготовление питательной смеси. Поверх дренажа насыпают вынутую из ямы почву из верхних слоёв. Но ещё на земле эту почву надо тщательно смешать с удобрениями. Главное предпосадочное удобрение — органика: перегной, компост, можно и полуперепревший навоз. Его надо много: можно вёдер 6. Из множества доступных минеральных наиболее удобны комплексные удобрения, чтобы не набирать по частям калий, фосфор и азот.

Большую популярность у садоводов получила азофоска, содержащая основные питательные элементы в сбалансированном соотношении.

Азофоску (синоним: нитроаммофоска) надо равномерно распределить в вынутой почве, взяв около 500 г. Если почва на участке сильнокислая, придётся добавить и полведра гашёной извести или мела. Но самое экологически чистое удобрение в саду — древесная зола. Зола — самый надёжный поставщик калия, который особенно любят абрикосы, к тому же высвобождается из неё калий постепенно, поэтому золой можно заправить посадочную яму впрок, высыпав полведра золы от сжигания веток, досок и других древесных отходов. Зола — одно из важнейших удобрений для большинства садовых культур

Подготовка саженцев

Внимательно осмотреть саженец любого фруктового дерева надо ещё при покупке. Излишне говорить, что покупать на обочинах дорог у непонятных продавцов — дело малоперспективное. Сейчас в больших городах не проблема найти надёжную торговую сеть, а в маленьких такие вопросы обычно решаются по цепочке: садоводы друг друга хорошо знают. Задача пятая: выбрать саженец. При приобретении абрикосового саженца основное внимание надо обращать не на ветки, а на аппарат, питающий деревце: это его корни. Основных корней, отходящих прямо от основания стволика, должно быть не менее трёх. Все они должны быть без излишних наростов, упругими, хорошо гнуться, а не ломаться, не выглядеть пересушенными. Если встречаются немного повреждённые при выкопке корни, их можно будет укоротить острым секатором до начала неповреждённого участка, но при этом всё равно должны оставаться как толстые основные корни, так и мочковатые мелкие, главные работники по всасыванию влаги из почвы. При выборе саженца смотрим главным образом не на ветки (их всё равно обрезать), а на корни Наиболее популярными для посадки в средней полосе считаются двухлетние саженцы: они легко приживутся и быстро дадут первые плоды. Но бывает, что лучше приживаются однолетки, которые легко узнать: у них есть только стволик без веток, и после посадки вам придётся самому формировать будущее дерево с нуля. Процесс увлекательный, но плодов ждать на целый сезон дольше, чем в случае посадки двухлетки. Задача шестая: приготовить саженец к посадке. Корни саженца, привезённого на дачу для весенней посадки, надо на пару минут поместить в болтушку, приготовленную из свежего коровьего навоза и глины (в соотношении примерно 1 : 2), взболтанных в воде до консистенции жидкой сметаны. Если болтушки нет — не страшно, но тогда надо их поместить просто в воду, где они полежат до самой посадки, по возможности насытятся влагой. Обработанные смесью глины и коровяка саженцы легче приживаются

Технология посадки абрикоса в средней полосе

Итак, абрикос в средней полосе нашей страны обязательно сажают на небольшую возвышенность, которую делают шириной минимум 1,5–2 метра. Но ведь сначала мы вырыли яму и засыпали её плодородной почвой! При посадке, например, яблони мы вынули бы часть почвы по размеру корневой системы, поместили в лунку саженец и засыпали корни землёй. В случае абрикоса из-за сооружения холмика делать так не надо: может быть, наоборот, придётся ещё подсыпать почвы, зависит это от размера саженца. Но надо не забыть про укрепление саженца на первые пару лет. Задача седьмая: установка опоры. Предварительно надо вбить в яму крепкий кол (металлическую трубу, длинную арматуру, деревянный кол от спиленного когда-то большого сука яблони и т. д.). Он должен держаться надёжно и выступать наружу почти на метр. Рядом с колом надо расположить саженец. Кол в яме должен стоять прочно и выдержать хотя бы пару лет Задача восьмая: установка саженца на заполненную яму. В большинстве случаев саженец придётся установить на яму как раз на основном уровне земли садового участка, а затем засыпать корни почвой. Конечно, эту работу выполнять легче вдвоём. Саженец ставят рядом с колом, а затем формируют холмик Задача девятая: сооружение холмика. Один из участников посадки должен держать саженец за стволик, поставив его на горизонтальную поверхность и расправлять по ней корни так, чтобы они принимали наиболее естественное положение. Другой садовод будет понемногу насыпать на корни чистую плодородную почву. Постоянно уплотняя почву ногой, надо сделать так, чтобы в итоге образовалась горка. Не надо в эту часть почвы класть удобрения, особенно минеральные, чтобы не сжечь молодые корешки. Начав рост на новом месте, они сами доберутся до удобренной почвы, которую мы поместили в посадочную яму. Даже небольшие холмы помогают справиться корням с зимним выпреванием В итоге обустройства холма, после уплотнения насыпанной почвы, сверху должна оказаться корневая шейка. Ничего страшного, если она окажется выше верхушки холма на 2–3 сантиметра, но недопустимо, чтобы корневая шейка осталась под землёй: гораздо будет меньше вреда, если некоторые корни окажутся не до конца засыпанными землёй. Задача десятая: подвязывание саженца. После обустройства холмика берём прочную тесёмку без натяга подвязываем стволик к заранее вбитому колу. Все садоводы знают, как правильно это делать, и называют стиль подвязывания «восьмёркой». «Восьмёрка» крепко держит саженец, но и расти не мешает Задача одиннадцатая: устройство валика. В первые годы посаженному на новом месте деревцу надо будет давать много пить, пока не отрастут в нужном количестве мощные корни. Поэтому недалеко от ствола, по окружности холмика, надо соорудить подобие валика, чтобы вода во время полива не убегала с холма. Осенью этот валик придётся сровнять, чтобы во время зимних оттепелей вода свободно стекала: избыток воды зимой вреднее, чем летний недостаток. Весной надо будет снова насыпать валик земли и поступать так первые несколько лет. Валик (бортик) для задержки воды потребуется в течение нескольких лет Задача двенадцатая: полив саженца. Первые несколько вёдер воды надо дать саженцу сразу после посадки. Осторожно, не размыв верхушку возвышенности. В первое лето поливать надо систематически: почва ни на один день не должна пересыхать. Периодически горку придётся рыхлить, чтобы к растущим корням поступало достаточное количество кислорода. В конце лета для подготовки к перезимовке лучше поливать абрикос настоем древесной золы. Взрослые абрикосы поливают редко: в обычное для условий вредней полосы лето они сами способны добывать себе воду мощными корнями.

Холм можно обложить дёрном или посеять на нём траву: как газонную, так и ароматные травы вроде мелиссы. Траву периодически нужно скашивать, при этом у абрикоса появится естественная мульча.

Задача тринадцатая: обрезка. Посаженное деревце абрикоса надо сразу слегка обрезать. Цель ежегодной обрезки состоит в формировании, в конечном итоге, мощно
й, доступной солнечным лучам кроны. А пока нужна первая, укорачивающая. Её задача — чтобы у не прижившихся пока корней в первое время хватило сил прокормить надземную часть саженца. Если сажали однолетний прутик без веток, его надо просто укоротить примерно на треть. Надо оставить стволик высотой не выше метра, а обычно сантиметров 60–80. Если сажали двухлетку, то есть деревце, которое уже обзавелось боковыми ветвями, то обрезать саженец надо посерьёзнее. Осмотрев внимательно ветви, выбираем две самые мощные, но расположенные, по возможности, друг напротив друга и немного на разной высоте. Ух укорачиваем наполовину. Остальные придётся вырезать совсем, способом «на кольцо». Не забываем все срезы тщательно замазывать садовым варом. Обрезка абрикоса несложна, техника вполне укладывается в приведенную схему Ну вот и всё. Осталось дождаться, но у нас получилось 13 шагов, число несчастливое. Шаг четырнадцатый будет состоять в том, чтобы дождаться, когда появятся первые плоды. Приятного аппетита! В дачных садах средней полосы России посадка абрикоса выполняется не совсем так, как в случае большинства других садовых культур: его сажают на специально создаваемую возвышенность. Надо очень тщательно выбрать место на участке и посадить деревце, соблюдая все правила. Тогда, при условии тщательного ухода, особенно в первое лето, абрикос вырастет в виде сильного дерева и будет радовать хозяина хорошими урожаями.