Садовый инвентарь своими руками для сада и огорода

Практичные самоделки для дачи своими руками.

Доля ручного труда даже в наше высокотехнологичное время у садоводов-огородников весьма велика. От дачной «каторги» владельцев земельных участков все времена спасали плоды их технической смекалки и умения – различные самодельные орудия и приспособления. Они помогают «землевладельцам» при уходе за растениями, подготовке почвы, формировании плодового сада и уборке урожая. Почему же садоводы и огородники, несмотря на технический прогресс, постоянно придумывают, изготавливают самый разный садовый и огородный инструмент, а кроме того, приспособления и механизмы? Потому, что это интересное занятие. Иногда оно так захватывает, что становится любимым делом. Но дело не только в этом… Наверное, ни для кого не секрет, что в последние годы промышленное производство подобных «помощников» значительно увеличилось. Сегодня торговля радует огромным выбором моторизованной минитехники (с широчайшим набором навесных приспособлений) и других «чудо-инструментов», предназначенных для облегчения труда огородников и садоводов-любителей. Это различные мотоблоки и мини-трактора с набором орудий и приспособлений для выполнения основных технологических операций: вспашки и культивации почвы, транспортировки урожая. Безусловно, вся эта техника намного повышает производительность труда. Но, как оказалось, имеющаяся в продаже техника удовлетворяет не всем запросам садоводов-огородников, а порой необходимый инвентарь в магазинах просто отсутствует. Да, и, денег для приобретения зарубежных новинок требуется много. Именно поэтому многим умельцам приходится собственноручно изготавливать всевозможные инструменты и приспособления, которые значительно облегчают обработку почвы и уход за растениями. Причем некоторое из них достигают при этом таких инженерных «высот» изобретательской мысли, на которые не восходили многие конструкторские бюро! В домашних условиях, они, из дешевых материалов, изготавливают высокоэффективные и производительные приспособления и агрегаты. Как правило, при этом рационализаторы используют детали и узлы из отработавшей свой век техники. Безусловно, среди владельцев садовых участков найдутся немало таких, кого люди по праву называют мастерами на все руки. Простой кусок жести или дерева в их руках превращается в полезное изделие или интересную поделку. Ценный опыт таких народных умельцев, их оригинальные идеи, полезные советы позволяют не только эффективно хозяйничать на земле, но и с удовольствием отдыхать. Представленные в этом издании различные любительские приспособления, оригинальные инструменты и рецепты рассчитаны как на новичков, так и на опытных «землевладельцев». Одни из них уже завоевали широкую популярность; другие пока нуждаются в дополнительной практической проверке и доработке. Конечно, это «собрание самоделок» не претендует на исчерпывающую полноту и системность. Основными критериями их отбора, в первую очередь, были простота в изготовлении, остроумное решение проблемы и практичность в применении. Признаемся: мы тешим себя надеждой, что при желании и внимательном прочтении умельцам-садоводам будет под силу изготовить некоторые из описываемых приспособлений, чтобы облегчить свой нелегкий труд. Тех же, кого эта книга впервые подвигнет на их воплощение, хотим приободрить: «Мастерами не рождаются ими становятся!». Автор благодарит всех, чей опыт описан в этой книге, и надеется, что многие из читателей захотят познакомить его со своими оригинальными придумками. Их идеи позволят в дальнейшем существенно улучшить и дополнить издание.

Приспособления для обработки почвы.

Огородники и садоводы постоянно занимаются обработкой почвы: осенью – когда ведут основную ее перекопку, весной – когда готовят к посеву, в течение всего лета – когда ухаживают за растениями, после каждого дождя – чтобы разбить образовавшуюся корку. Изготовляемый промышленностью инструмент не всегда отвечает требованиям владельцев приусадебных и дачных участков. Вот и приходится домашним умельцам вносить коррективы в уже имеющиеся орудия или создавать более удобные самоделки.

Лопаты.

Это древнейший и незаменимый инструмент огородника. Промышленность выпускает их различной формы: полукруглые, четырехугольные, остроконечные. Кроме формы, они различаются и размерами, а также массой. Лучше приобретать лопаты с хромированным металлом. Они меньше залипают влажной почвой, устойчивы против ржавчины и вообще более износоустойчивы. Люди бывалые хорошо знают, что необходимо для облегчения тяжелого ручного труда. Мы решили поделиться с теми, кто совсем недавно стали землевладельцами, некоторыми секретами. Для работы на личных участках, несмотря на то что технический прогресс идет семимильными шагами, до сих пор применяются ручные орудия. Основную обработку почвы (глубокое перекапывание) выполняют лопатами, позволяющими разбивать ее, перемешивать и рыхлить на глубину до 20 см. Занятие это весьма утомительное, и чтобы хоть немного облегчить его, конструкцию лопаты народные умельцы постоянно совершенствуют.

Лопата-резак для корней сорных растений.

Характерной особенностью этой лопаты является клиновидная форма ее рабочей части и желобок по центру. Края лезвия слегка загибают, из-за чего лопата напоминает совок для мусора.

Лопата с боковыми ножами.

Благодаря острым кромкам ножи без труда рассекают дерн и корни сорняков. Делаются из стали толщиной 2 – 3 мм. В зависимости от выбранного способа крепления, они могут быть либо съемными, либо стационарными.

Лопата-пила.

Делают из стандартной лопаты (или из листовой стали) толщиной 2 – 3 мм. У готовой лопаты зубья затачивают. Корни попадают между зубьями модернизированной лопаты и легко перерезаются ими.

Лопата со скошенным лезвием.

Лезвие обыкновенной штыковой лопаты распрямляют, слегка обрезают с боков, затем делают косую режущую кромку под углом 40 – 45° и затачивают ее. Такая модернизированная лопата без больших усилий перерубает корневища растений диаметром до 15 мм.

Лопата из прямоугольного куска стали (Н. Ковалевский).

Изобретатель изготовил ее лезвие из заготовки стали шириной 170 – 180 мм. Боковые края прямоугольника он загнул в виде бортиков высотой 10 мм, а нижнюю кромку (с внутренней стороны) заточил на нет. Затем приварил лезвие к патрубку от стандартной лопаты и насадил на деревянный черенок. Завершила преображение металлическая трубка, сверху плавно изогнутая по радиусу, равному 100 мм, увенчавшая черенок.

Лопата-заступ.

Предназначена для обработки плотной почвы. Рабочая часть лопаты по отношению к черенку находится под углом 30°. Лезвие делают как тупо, так и остроугольным.

Лопата со стержнем.

В патрубке лезвия обычной лопаты просверливают отверстие и вставляют металлический стержень длиной, не выходящей за пределы рабочей части. Это делается для того чтобы при перекопке участка комья не прилипали к обуви. Еще одно достоинство доработанной модели состоит в том, что упираться ногой удобнее в стержень, чем в верхнюю кромку лезвия лопаты.

Лопата с рукояткой-поперечиной (Г. Егоров).

Умелец взял обычный черенок и на верхний его конец насадил поперечину. Прикладывая усилие к рукоятке, а не к черенку, вгонять режущую часть в землю гораздо удобнее. Внизу, у самого лезвия, он петлеобразно прикрепил тесьму (длина петли равняется длине руки). Вскапывая участок такой лопатой, ногой нажимают на лезвие и его поворотом выворачивают пласт земли. После чего его сильно тянут тесьму. Она отваливает срезанный пласт от рабочей части лопаты.

Лопата с трапециевидным концом (И. Пятница).

Современный Кулибин взял стандартную лопату и от нижней кромки ее режущей поверхности отсек зубилом полоску шириной 30 мм. Таким образом, конец штыка стал не плавно выпуклым, а трапециевидным. Затем изобретатель молотком выпрямил лезвие. Благодаря этому для заглубления инструмента сил потребуется гораздо меньше. К патрубку, которым лопата насаживается на черенок, рационализатор приладил специальный хомутик: из листа стали толщиной 3 мм он вырезал ленту (длиной 190 и шириной 17 мм). Затем он выгнул ее по форме патрубка и приварил к нему на расстоянии 300 мм от нижнего, заточенного обреза рабочей части лопаты (просверлив в «ушках» хомутика отверстия диаметром 5 мм каждое). Потом умелец изготовил из сосновой плашки брусок (размером 240×60×30 мм), и затесал один его конец, пока тот по ширине не совпал с диаметром патрубка. После этого в 20 мм от этого края просверлив отверстие диаметром 8 мм, он пропустил в него металлическую трубку, а в нее вставил болт. К сосновому бруску прибил 2 резиновых амортизатора толщиной 5 – 6 мм (сверху – размером 70×35 мм, снизу – 140×40 мм). «Заплатки» вырезают из подручных материалов подходящих размеров. Заключительная операция: рационализатор вставил готовый упор в хомутик так, что торчащий из одного его конца болт прошел в отверстия «ушек». После чего он загнул концы болта на внешнюю сторону хомутика, и обе эти детали оказались закрепленными. И. Пятница видоизменил и черенок. Он выстругал его с небольшим искривлением: под углом 15 – 16° от огородника. Держат конец черенка такой лопаты правой рукой, а левой ногой вгоняют лезвие в землю под углом примерно 70°. Затем подают черенок вперед по тех пор, пока он не встанет перпендикулярно земле. После этого левой ногой упор прижимают к земле. В завершении верх черенка зажимают рукой и резко тянут его снова на себя. Захваченный лезвием слой почвы выбрасывается вперед.

Лопата с зубьями.

К тыльной стороне рабочей части лопаты приваривают несколько зубьев. При этом почва перекапывается и рыхлится одновременно.

Лопата с пружиной.

К патрубку лопаты прикрепляют плоскую пружину, сделанную из стального листа. Такое приспособление уменьшает усилие, прилагаемое человеком при вскапывании участка.

Лопата с упором.

Из двух металлических трубочек внизу черенка, впритык к патрубку лезвия и с его тыльной стороны, образуют две стороны прямоугольного треугольника. Третьей его стороной является черенок лопаты (нижний 30-сантиметровый отрезок). При сварке стыка оставляют небольшой выступ трубки. На него надевают резиновый «башмак» от костыля. При работе устройство не дает рычагу глубоко уходить в землю. Вести земляные работы с таким приспособлением несравнимо легче, поскольку значительную долю нагрузки, обычно приходящейся на левую руку, берет на себя упор.

Лопата с подставкой-треножником.

Серьезно облегчает отбрасывание срезанного пласта почвы. С тыльной стороны лезвия лопату шарнирно прикрепляют к подставке-треножнику.

Лопата с рычагом.

Значительно облегчит перекопку участка рычаг на рукоятке лопаты (с тыльной стороны). При упоре лезвия в землю он снимает нагрузку с левой руки, благодаря чему она меньше устает, а это ускоряет процесс. Рычаг делают из нескольких кусков прочной металлической трубы. Дерево лучше не использовать: оно быстро ломается. Упор рычага рекомендуется снабдить резиновым «башмаком» от костыля. Чтобы он не вдавливался глубоко в землю, этот «башмак» должен быть достаточно большим. Единственный минус такого инструмента заключается в том, что им вряд ли удастся воспользоваться после таяния снега, и сразу после летнего дождя. А вот в сухую погоду лопата с рычагом даст ощутимую фору обычной.

Лопата, облегчающая вскапывание дерна.

Модель снабжена упором, который одновременно выполняет и режущую функцию. Лезвие лопаты выгнуто, рукоятка слегка изогнута. Рабочую часть изготавливают из стальной полосы, а на черенке закрепляют с помощью хомутика. Режущую поверхность к черенку подтягивают пружиной. Последовательность работы такова: нажимая левой ногой на верхнюю кромку лезвия лопаты, резак вгоняют в грунт. После этого вынимают его, а в получившееся углубление вставляют лезвие лопаты. Резак при этом упирается в почву. Копают такой лопатой как обычной, но резак при этом превращается в рычаг. Дерн поднимают лопатой, затем лезвие поворачивают и сбрасывают в образовавшуюся ямку.

Лопата с дополнительным лезвием.

С помощью шарнирного соединения к стандартному инструменту прикрепляют дополнительное лезвие. Обе рабочие части пружиной прижимают друг к другу. После их заглубления в почву ногой нажимают на педаль. При этом дополнительное лезвие с отрезанным пластом земли поднимается.

Лопата-экскаватор.

Довольно простая конструкция. Черенок лопаты (длиной 2,7 м) крепят к полоске металла (шириной 100 мм). К ней на обычные оконные петли вешают часть лезвия лопаты (длиной 300 – 350 мм) – (если считать от ее кромки). В ширину полоска металла и фрагмент рабочей части лопаты одинаковы (200 – 250 мм). Ближе к кромке лезвия лопаты, по центру, просверливают отверстие и заводят в него трос. Его конец закрепляют на штыре, который установлен на ручке лопаты. Лопата-экскаватор. 1 – пластина, 2 – лопата, 3 – петля, 4 – втулка со штырями, 5 – трос. Грунт выбирают так: по стенке ямы лопату-экскаватор опускают до дна. При нажиме на ручку трос подтягивают до тех пор, пока подвижная рабочая часть лопаты не займет строго горизонтальное положение. «Ковш» загружен и его можно поднимать. Конструкцию лопаты-экскаватора можно усовершенствовать: к металлической втулке приварить штыри и рукоятку.

Лопата для людей преклонного возраста (В. Грабовский).

Изобретатель в домашних условиях доработал стандартную остроконечную лопату. Для крепления черенка он отпилил патрубок, в верхней рабочей части удалил ножовкой 40 мм лезвия и хорошенько заточил его по всему периметру. В верхней части и в конусной выемке изготовитель просверлил по 2 отверстия – для того чтобы закрепить черенок скобами (80×20 мм). Поскольку площадь рабочей части лопаты после усовершенствования стала меньше в сравнении с исходной почти в 2 раза, ею стало гораздо легче работать.

Усовершенствованная модель (П. Г. Кунин).

Рацианализатор предложил оригинальное решение: чтобы на лопату не налипала увлажненная почва, он прорубил в лезвии технологические «окна». Плюс к этому, инструмент стал заметно легче и гораздо глубже входит в землю.

Лопата для страдающих хроническим радикулитом (В. Я. Дедо).

В «антирадикулитной» лопате черенок прикреплен к лезвию под углом примерно 140°. В самом верху просверлено отверстие, в которое продернута петля для руки. Лопата для страдающих радикулитом. 1 – металлический тросик, 2 – ручка, 3 – петля для руки, 4 – черенок, 5 – лезвие. Получается подобие лыжной палки. В верхней части, в углу лезвия, просверлены 2 отверстия (диаметром 8 мм). В одно из них вставляется металлический тросик, заканчивающийся ручкой. Длина тяги равняется расстоянию от согнутых пальцев опущенной руки до отворота (когда она вкопана в грунт). Процесс работы с «антирадикулитной» лопатой выглядит так: лезвие лопаты, нажатием левой ноги, вгоняют в почву. Затем движением левой руки слегка приподнимают, но от земли не отрывают. После рабочую часть лопаты переворачивают; грунт при этом ссыпается. Преимущества работы таким инструментом заключаются в том, что человек не поднимает лопату с грунтом, как обычно, а перемещает его несколько левее от себя. Боль в спине при этом практически не ощущается. Чтобы не переваривать патрубок под необходимый угол крепления, можно вместо ровного черенка взять уже согнутый нужной формы.

Мотыги, полольники, рыхлители.

Традиционным ручным орудием для обработки почвы является мотыга. Чаще всего она изготавливается в виде треугольной пластины, приклепанной или приваренной к втулке, которая надевается на черенок. Конструкция этого древнейшего инструмента земледельца предельно проста и на удивление рациональна. Тем не менее умельцы модернизируют и этот инструмент. Как явствует из названия приспособления, полольники призваны уничтожать сорные растения как в междурядьях, так и на грядках. Могут быть пластинчатыми и петлевыми. Пластинчатые полольники снабжены лезвием шириной 5 – 8 см. Для их изготовления рекомендуется использовать полотно старой ножовки: оно легкое и практичное, поскольку не требует частой заточки. Рыхление грядок на огороде или почвы в саду – необходимая, но трудоемкая и утомительная операция, особенно для пожилых людей. Облегчить эту работу помогают несложные приспособления к обычным земляным орудиям, предложенные рационализаторами, и самодельные инструменты, применяемые ими при обработке садово-огородных участков.

Двойная мотыга.

По сравнению с одинарной снижает утомляемость при выпалывании сорняков и увеличивает производительность труда. Полоть такой мотыгой можно как вдоль, так и поперек грядки. Главное – расположить черенок по отношению к земле под углом 45°. Такая мотыга состоит из 2 заостренных с обеих сторон ножей. Их приваривают к скобам, закрепленным на трубчатой рогульке.

Мотыга-рыхлитель.

Предназначена для рыхления междурядий, окучивания растений, а также для сгребания выполотых сорняков. Инструмент достаточно эффективен при работе на садовом участке.

Широкозахватная мотыга.

Таким инструментом очень удобно не только подрезать сорные растения, но и рыхлить почву. Если на пальцы вилки нанести деления, то широкозахватную мотыгу можно будет использовать и для контроля глубины обработки почвы.

Широкозахватная мотыга из пластин.

Изогнутую полосу приваривают к втулке. На полосу навешивают и жестко закрепляют металлические пластины. Благодаря возросшей ширине захвата производительность труда при работе таким инструментом гораздо выше, чем обычным.

Серпообразная мотыга.

Работа с классической, трапециевидной мотыгой отнимает много сил. К тому же, ее прочность оставляет желать лучшего. В этом плане лучше мотыга с вогнутым лезвием. Серпообразная мотыга более надежна, поскольку имеет ребро жесткости. Удобна при рыхлении или прокладывании бороздок и уничтожении сорняков.

Мотыга с параллельной пластиной.

Такой инструмент изготавливают из куска полотна поперечной пилы. Пластина в такой мотыге практически параллельна земле. Сверху, почти по центру, приваривают втулку (для ручки). Эта мотыга легко перерубает даже достаточно толстые стволы и корни растений (или кустарников).

Точечная мотыга.

Конструкция состоит из конической втулки (длиной 90 мм и диаметром 22 мм). К трубке с одной стороны приварен изогнутый под углом 90° заостренный зуб, сделанный из прута (диаметром 8 мм). Другая сторона трубки развальцована. Почва разрыхляется под воздействием точечных ударов мотыги.

Комбинированная мотыга.

Используют как по прямому назначению, так и для разбивания крупных комьев земли (заостренной стороной). Делают ее также из куска полотна поперечной пилы. Рабочую часть фигурно вырезают и в середине приваривают небольшой отрезок трубы.

Мотыга из пилы-ножовки (А. Цельман).

Изобретатель дал вторую жизнь старой пиле-ножовке. Из ее полотна он вырезал лезвие (длиной 220 мм) и стойку (высотой 70 мм). Рационализатор приварил стойку перпендикулярно режущей пластине. Сбоку (под углом 35 – 40° к горизонтальной поверхности) вставил в нее ручку длиной (1,7 – 2 м). Затем он зубилом отрубил лезвие так, что один край его получился прямой (шириной 20 мм), а противоположный – треугольный (с основанием 10 см). Инструмент весьма эффективен при обработке кустарников с низко расположенной кроной и рыхлении земли в приствольных кругах деревьев. На каждую из этих операций время сократилось в 3 – 4 раза против обычного.

Мотыга из обломка косы (Ю. Рейслер).

Рационализатор предлагает 2 оригинальных орудия. В первом случае орудие делают из обломка косы. К «пятке» более широкой ее части приваривают пустотелый держак для черенка. Его используют для уничтожения сорняков в неудобных местах – на откосах гряд, картофельных гребней. Во втором случае инструмент отличается от привычного специальным окошком, вырезанным в рабочей части. Благодаря окошку мотыга получается легче промышленной, да и влажная земля при работе не налипает на поверхность лезвия: при каждом последующем ударе мотыгой она сдвигается в проем и падает на землю.

Финская мотыга.

У нее тоже есть отверстие для сбрасывания налипающей почвы. Однако принцип изготовления этого инструмента несколько другой. Его рабочий орган состоит из 3 сваренных друг с другом планок: 2 слегка изогнутых боковин и соединяющего их лезвия в виде латинской буквы «V». Многие делают и упрощенную копию подобного орудия. Для этого они изгибают стальной прут в виде равнобедренного треугольника. Оба его конца заклепками прикрепляют к деревянной рукоятке (диаметр прута и ширину нижней части приспособления выбирают в зависимости от размеров обрабатываемых междурядий и степени развития корневой системы сорных растений). Финская мотыга обладает целым рядом преимуществ: она оставляет на месте комочки почвы, а значит, ее можно использовать на наклонных поверхностях грядок.

Мотыжка.

Народные умельцы используют мотыжку для прополки небольших грядок и неглубокого рыхления почвы.

Мини-плоскорезы.

Предназначены для уничтожения сорняков как в междурядьях, так и в приствольных кругах садовых деревьев. Мини-плоскорезы изготавливают из режущей части штыковой лопаты. К самому плоскорезу тупым углом приварен патрубок держателя ручки. В верхней его части сделаны косые вырезы. Заточку производят по всему периметру мини-плоскореза. Конструкция приспособления позволяет работать им сразу в 2 направлениях: как в прямом, так и в обратном.

Двухлучевой рыхлитель-захват.

На стержень наваривают пару Г-образных коромысел с зубьями. Их располагают в противоположном от оси стержня направлении. Стержень изготавливают из стального прута длиной 80 см (диаметром 8 мм). Один его конец затачивают на конус, а ко второму приваривают рукоятку длиной 200 мм. На расстоянии 40 – 50 мм от заточенного конца стержня приваривают 2 плеча с зубьями. Их делают из проволоки диаметром 5 мм. По размеру все они одинаковы: их длина составляет 30 мм. Устройство вводят в почву, надавливают на рукоятку и проворачивают в сторону отгиба зубьев. Они начнут наматывать корневые остатки на себя. Двухлучевой рыхлитель-захват. 1 и 4 – изогнутый и дополнительный зубья, 2 – стержень, 3 – рукоятка.

Трехлучевой рыхлитель-захват.

От предыдущей модели отличается количеством лучей и, соответственно, зубьев. Лучи располагают под углом 120° по отношению друг к другу. Трехлучевой рыхлитель-захват. 1 и 4 – изогнутый и дополнительный зубья, 2 – стержень, 3 – рукоятка, 5 – нож. Под плодовыми деревьями для обработки почвы применяют рыхлитель, которого зубья имеют угол наклона к горизонтали 20°, на грядах и междурядьях – 30°.

Полольник гребенчатый.

Используют это приспособление для выдергивания сорняков. Состоит оно из рукоятки и 2 жестко закрепленных лап-гребенок. Верхнюю закрепляют на рукоятке, а нижнюю подвешивают с помощью шарнира, после подтягивают ее к верхней гребенке с помощью пружины. Зубья нижней гребенки входят между зубьями верхней, и трава, попавшая между ними, застревает там. Приподняв устройство, сорняк легко вырывают из земли. Если же нажать на нижнюю вилку, пучок травы выпадает на землю.

Вилка с выталкивателем.

В этой конструкции выдернутое растение удаляют с помощью пружинного стержня, верхним концом крепящегося к держателю рукоятки. Поскольку стержень тонкий, он свободно проходит между зубьями вилки. Для удаления из устройства выдернутого растения конец пружинящего стержня упирают в землю и перемещают вилку от себя. Стержень при этом, проходя между зубьями вилки, выталкивает растение.

Мини-культиватор.

Опытные садоводы часто изготавливают доморощенные культиваторы или, как их иногда называют, «полотики». Простейший полотик делают из доски толщиной 25 мм и длиной 250 мм: из нее выстругивают закругленной формы и лопаточку шириной 80 мм. По нижнему краю вбивают 5 – 6 гвоздей (длиной 50 – 60 мм). Острия затачивают.

Полотик из 4-рожковых вил (Г. Светланов).

Умелец нагрел зубья вил и согнул их под определенным углом. Расстояние между основанием и концом зуба по вертикали должно составлять 180 мм, а по горизонтали – 170 мм. После этого вилы опустил в холодную воду. Приспособление демонстрирует существенные преимущества перед обычными граблями: оно гораздо меньше забивается комьями земли и сорняками. Еще одно его достоинство – при движении от себя такой полотик идет очень легко, поскольку зубья в этом случае играют роль полозьев.

Полотик из полосной стали (Н. Смирнов).

Изобретатель использовал сталь без фасок, с гранями, которые расположены строго перпендикулярно. Из нее он нарезал полоски размером 14×3,5 мм, нагрел их и один конец плавно изогнул (радиус изгиба – 54 мм). Закалив спираливидные полоски путем опускания их в холодную воду, умелец сварил их между собой. Патрубок такого полотика (длиной 12 см) согнут под углом 103°. Стальной плотик будет работать еще эффективнее, если у стальных полосок длиной 150 мм изгибать лишь нижнюю треть. Верхний край прямой части полосок сгибают под углом 90° на расстоянии 20 мм и приваривают их к металлической планке (длиной 150 мм) так, чтобы каждый последующий зуб (шириной 30 мм) перекрывал след своего предшественника. Оба приспособления насаживают на деревянные ручки высотой от 1,5 до 2,6 м.

Рыхлитель из мягкого железа (Л. Кукушкин).

Наиболее известная продукция, изготовляемая из мягкого железа, – обручи на бочки. Рационализатор зубилом вырубил из такого железа полосу шириной 35 и длиной 200 мм. На одном ее конце он выточил 3 зуба (высотой 40 мм). На другом конце полосы умелец высверлил 2 отверстия и гвоздями прибил цапку к черенку (длиной 1,30 м). После этого он загнул зубья под углом 90°. Им особенно удобно пользоваться, когда требуется обработать почву под низко расположенными ветвями ягодных культур. Когда же необходимо привести в порядок широкую полосу земли, используют приспособление, напоминающее стандартные грабли. Болтами и гайками к горизонтальной стальной балке прикреплены остро заточенные изогнутые лезвия. На конце их расширяют в виде лопаточек. В соответствии с густотой посадок расстояние между лезвиями можно менять, передвигая их в продольном пазе балки.

Эластичная борона (К. Любецкий).

Рационализатор пустил в дело старую и уже негодную автопокрышку. Сначала он срезал с нее боковину, получив круг диаметром 800 мм, а потом в нем просверлил 9 (можно 11 или 13) отверстий. Затем изобретатель взял зубья, опять же, старых поперечных грабель и согнул их в виде скобы. В результате получилась эластичная легкая и дешевая борона.

Полотик из старой поперечной пилы (Л. Мирославов).

Изобретатель взял самый обычный деревянный черенок, с нижнего конца надпилил его и в распил вставил 2 распорки. После этого он заточил среднюю часть полотна пилы, согнул его дугой и прикрепил краями к концам распорок под углом 120° к черенку. Размеры рукоятки: длина – 1,2 – 1,3 м, диаметр – 35 – 50 мм в нижней части и 55 – 60 мм – в верхней. При работе лезвие заглубляют на 20 – 70 мм и протягивают его под землей.

Полотик.

Это массивный заточенный, с одной стороны нож. Делается, как правило, из стали. Им можно рыхлить землю, делать рядки, окучивать растения, а также полоть, но подрезая сорняки на глубине 20 – 30 мм. Длинный черенок позволит, не наклоняясь, обрабатывать почву под кустами.

Простой культиватор.

Умельцу не составит труда изготовить его на основе 1-колесной садовой тачки. Простой культиватор. 1 – колесо, 2 – крепление рабочих органов, 3 – культиватор, 4 – рыхлитель.

Дисковый культиватор.

Предназначен для разбивания крупных комьев почвы и разравнивания участка. Конструкция состоит из 4 дисков сферической формы; их попарно приваривают к трубам, установленным на ось. Концы труб фиксируют с помощью шплинтов. В центре большой скобы просверливают отверстие и пропускают через него трубу (диаметром 30 мм). В верху трубы крепят ручки. Дисковый культиватор. 1 – сферические диски, 2 – ось, 3 – трубы, 4 – корпус, 5 и 6 – центральные трубы ручки, 7 – рукоятка, 8 – винт. К центральной перекладине малой скобы приваривают трубу (диаметром 24 мм и длиной 200 – 250 мм). В верхний ее конец запрессовывают стержень диаметром 16 мм. Трубу меньшего диаметра вставляют в конец большей. Для дисков берут плоские стальные заготовки (диаметром 200 – 220 мм и толщиной 4 мм), их молотком со сферическим бойком расклепывают короткими, но сильными ударами. Начинают от центра и далее перемещаются по спирали. При этом металл растягивается, заготовка приобретает сферическую форму (глубиной 30 мм). При работе конструкция культиватора позволяет менять угол наклона дисков. Для этого надо переместить гайки на ручке.

Культиватор.

Конструкция культиватора состоит из колеса, оси и 2 трубчатых ручек с распорками, на которые устанавливают сменную насадку. Кронштейны к трубчатой раме крепят болтами. К нижним концам ручек приваривают втулку. Ручки изготавливают из стальной скобы диаметром 22 – 30 мм. Колесо берут диаметром 260 – 300 мм (с ободом шириной 40 и толщиной 4 мм). Культиватор. 1 – ось, 2 – колесо, 3, 5, 6 – распорки, 4 – ручка, 7 – лапа, 8 – рыхлитель. Кронштейн для крепления сменных насадок изготавливают из бруска стали (25×25 мм). К одному из них приваривают втулку (тоже стальную) с фиксирующим болтом. Сменные насадки – лапы и 3-зубовый рыхлитель – используются в зависимости от ширины междурядья и вида работ.

Простой ручной культиватор.

Предназначен для пропалывания и рыхления земли. Инструмент перемещают как вперед – от себя, так и в обратном направлении. Обращаем внимание огородника, что и ножи, и скрепляющую их планку делают из пластин нержавеющей стали (размером 150×30 мм). Лезвия ножей затачивают с обеих сторон до нижнего изгиба. К планке приваривают держатель для черенка.

Вилка-рыхлитель.

Рабочую часть этого компактного приспособления делают из стали толщиной 2 – 2,5 мм. Зубья затем загибают вниз под углом примерно 100° и затачивают.

Рыхлитель-окучник.

Режущая пластина приварена к вилке-держателю под углом почти 90°, что позволяет одновременно глубоко рыхлить почву и окучивать растение. Очень практичное устройство! Особенно полезно при обработке всходов картофеля.

Лом-рыхлитель.

Устройство представляет собой лом. Один его конец заострен и согнут под углом примерно 30°, а другой расплющен в виде лопаточки. К ее основанию, поперек, приваривают небольшой стальной пруток. Получается своеобразная подножка. Чтобы облегчить процесс заглубления рыхлителя в твердую почву, на нее нажимают ногой. Приспособление призвано не только облегчить рыхление слежавшейся почвы, но и подрезания корней сорных растений.

Вилы-перевертыши (Н. Нечаев).

Умелец взял самые обычные садовые вилы и, перпендикулярно черенку, прибил древко (диаметром 30 и длиной 300 мм). Небольшой, но важный нюанс: древко изобретатель расположил не в одной плоскости с зубьями, а под углом к ним в 45°. После того как модернизированные вилы вогнали в почву, сгибаться чтобы вытащить их, не надо: следует лишь повернуть ручку на себя – и пласт земли рассыплется на мелкие комочки.

Телескопический рыхлитель (Н. Нечаев).

Позволяет рыхлить почву и вырывать сорняки, стоя в полный рост, а не сгибаясь в три погибели. Изобретатель купил в магазине 5-зубцовую вилку. На рукоятку он насадил отрезок металлической трубки (длиной 130 и внутренним диаметром 25 мм). Оставшийся свободным второй конец насадил на черенок (подобранный по своему росту). К обрезку черенка он прибил поперечину (длиной 130 мм).

«Трезубец Посейдона».

Разумеется, рыхлить почву можно и самыми обычными вилами, но сельхозработы, после некоторой доводки инструмента будут отнимать меньше сил и времени. Рационализатор выпрямил у стандартных вил зубья, сделал их короче на 60 – 80 мм, а концы заострил напильником.

Проволочный ерш-рыхлитель.

Стержни для подобного приспособления делают из стального проката (диаметром 8 и длиной 350 мм). Нижний конец заостряют. Из проволоки диаметром 5 мм делают 4 зуба. Все концы сгибают под углом 90° влево-вниз и тоже заостряют. Зубья приваривают к стержню на расстоянии 10 мм и разворотом на 45° относительно друг друга. Проволочный ерш-рыхлитель. 1 – стержень, 2 – зубья.

Рыхлитель пропеллерного типа.

Собирают эту конструкцию на стальном пруте (длиной 350 и диаметром 8 мм). Рабочим органом являются 2 лопасти, которые изготавливают из листа стали (толщиной 2 мм и шириной 20 и длиной 60 мм). Рыхлитель пропеллерного типа. 1 – стержень, 2 – лопасти. Тыльную кромку скашивают, а сами лопасти разворачивают на 120°.

Пластинчатый плуг-рыхлитель.

Основой конструкции является стальной стержень толщиной 3 мм, к концу которого приваривают двухперовое сверло. Оно выглядит как равнобедренный треугольник (с основанием 10 и высотой 50 мм). К стальному прутку (длиной 300 и диаметром 10 мм) приваривают 2 изогнутых ножа. Для их изготовления берут листовую сталь (толщиной, шириной 25 и длиной 150 мм). Кромки ножей затачивают напильником. Насадку вставляют в патрон электродрели (с частотой вращения до 200 об/мин) и хорошенько затягивают. Устройство обрабатывает землю на глубину 150 – 200 мм. Пластинчатый плуг-рыхлитель. 1 – стержень, 2 – изогнутый нож, 3 – двухперовое сверло, 4 – прямой нож.

Тяпки.

Модель «сад-огород» (К. Шмерего).

Из полотна сломанной пилы изобретатель вырубил рабочую часть тяпки. После этого приварил к ней рукоятку, сделанную из дюймовой трубы (длиной 120 – 150 мм) и слегка согнутой. В нее вставил деревянный черенок (длина колеблется от 1,3 до 1,5 м). Затем рационализатор сделал 3 варианта рыхлителя (лезвия представляют собой равнобедренный треугольник). Моделью с малым лезвием (ширина пластинки 70 – 80, длина – 65 мм) удобно рыхлить почву и выпалывать сорняки в междурядьях, а кроме того, обрабатывать малинники и землянику. Малое лезвие можно использовать и для работы в парниках. Модель со средним лезвием (ширина 150 – 160 и высота – 100 мм) предназначена для ухода за кустами смородины, крыжовника, виноградной лозой, бахчевыми, огурцами и томатами. Модель с большим лезвием (с шириной основания треугольника 250 и длиной 130 – 140 мм) обрабатывают почву в приствольных кругах плодовых деревьев.

Тяпка-«единорог» (А. Фаленко).

Народный умелец отмерил 12 см с одного конца стального прутка (длиной 400 и диаметром 9 – 10 мм) и в этой точке согнул его под углом 90°. Конец заострил с помощью напильника. С противоположной стороны, в 3 см от края стержня, он тоже согнул его под углом 90°, но в противоположную первому изгибу сторону. Из дерева твердых пород выстругал палку-рукоятку (высотой 1,2 – 1,5 м и диаметром 35 – 37 мм). Оба торца он закруглил. С одной стороны выточил в рукоятке желобок длиной 200 мм и глубина, должна совпадать с диаметром его средней части стержня. В конце желобка просверлил отверстие и вставил в него короткий изогнутый конец прутка. Рукоятку он опоясал хомутиком. По сравнению с обычной тяпкой, время, затрачиваемое на обработку почвы доработанным инструментом, резко сокращается, а глубина рыхления увеличивается.

Тяпка-трансформер.

Чтобы рыхлить почву и уничтожать сорняки было удобнее, хорошо, если наклон лезвия тяпки меняется. Добиться такого универсализма от обычной тяпки, к сожалению, нельзя, зато можно «подладиться» под конкретный инструмент. К середине рабочей части инструмента приваривают изогнутый стальной стержень. На некотором расстоянии от свободного конца просверливают 2 отверстия. В отрезок трубы диаметром 25 мм вставляют деревянную ручку. Снизу приваривают 2 небольшие квадратные «щечки» с 5 соосными отверстиями. Сами «щечки» отстоят друг от друга на расстоянии, равном толщине стержня. После этого, совместив проделанные в «щечках» отверстия, между ними вставляют стержень. Пропустив сквозь отверстия болт, можно менять положение лезвия. Болт является своеобразной осью, вокруг которой вращается режущая часть инструмента. Рабочей части тяпки придают нужное положение. Во вторую группу отверстий вставляют еще один болт и затягивают его гайкой.

Тяпка из ножа (В. Сергеенко).

Из лезвия старого массивного ножа рационализатор смастерил нечто среднее между тяпкой и косой. Подобный инструмент великолепно рыхлит почву, окучивает посадки. Длинная рукоятка позволяет не сгибаться при обработке грунта.

Проволочная тяпка (В. Смирнов).

Предназначена для обработки влажной почвы, а также земли под сомкнутыми кронами растений. Толстый стальной прут умелец согнул буквой «П». По центру верхней перекладины (ее ширина колеблется от 80 до 400 мм), он приварил слегка изогнутый патрубок для черенка. Между концами ножек натянул проволоку. Инструментом с тонкой проволокой работать легче, но неудобнее: она часто рвется. Если требуется обрабатывать междурядья в посадках картофеля, посевах кукурузы и подсолнечника, основу для тяпки делают покрепче: например, из уголкового железа. Для большей устойчивости хода перекладину утяжеляют: прикрепляют к ней дополнительные грузики.

Вилы для обработки почвы.

Основой этого инструмента служат 8-зубцовые картофельные вилы. Слева от втулки ножовкой по металлу отрезают 1 зуб по гребенке, оставив выступ длиной 25 мм. Это нужно для того чтобы с его помощью удалять почву с корней растений. После того, уже с правой стороны тоже оставляют выступ длиной 25 мм обрезают 2 зуба. Оставшиеся 5 укорачивают. Благодаря тому, что в таких вилах зубья расположены достаточно близко друг к другу и очень прочные, поскольку имеют эллипсовидное сечение, они хорошо срезают сорняки и рыхлят почву.

Тяпка с криволинейным лезвием.

Изобретатели стараются сделать этот инструмент легче и удобнее в работе. Этому в немалой степени способствует лезвие криволинейной либо зубчатой формы, поскольку оно легче входит в землю.

Борона вертикального действия (Н. Я. Горячев).

Из проволоки диаметром 5 мм нарезают 21 заготовку (длиной 60 мм) для зубьев (концы затачивают). 4 заготовки длиной 120 мм (для контура), столько же заготовок диагональных связей (длиной 80 мм) и контурных связей. Кроме того, потребуются заготовки длиной 60 мм (диаметром 8 мм) для ручки и того же диаметра, но длиной 1,2 м – для стержня. Один его конец затачивают, а к другому приваривают приготовленные заготовки по схеме, указанной на рисунке. Это легкое устройство (масса 800 г) одной рукой поднимают за стержень и перемещают по грядке. При использовании бороны вертикального действия обработка почвы происходит как за счет прокола комьев, так и за счет наклона зубьев. Они входят в ком земли как клинья и разбивают его боковой поверхностью. Борона вертикального действия. 1 – ручка, 2 – стержень, 3 – контур, 4 – зубья, 5 – диагональные связи, 6 – контурные связи.

Буровой инструмент.

Бур-рыхлитель.

Состоит из рукоятки, выполненной из трубы диаметром 1/2 дюйма, длиной 20 см и соединенной с помощью сварки со стержнем (длиной 70 см). Стержень изготовлен из металлического прута диаметром 8 мм. Под углом к нему приваривают 4 зуба. Их концы отогнуты вниз-в сторону. Снизу к стержню приваривают сверло в форме треугольника (с основанием 30 и высотой 80 мм). Вырезают его из листовой стали толщиной 2 мм. Бур удобен для рыхления почвы в междурядьях. Его заглубляют в почву и поворачивают на 90°. Бур-рыхлитель. 1 – рукоятка, 2 – стержень, 3 – зуб, 4 – перовое сверло.

Пластинчатый рыхлитель-ямобур.

Из листовой стали марки Ст-3 (толщиной 3 мм) вырезают круг (диаметром 200 мм). Затем его разрезают пополам и получают 2 полусферические лопасти. Из проката (диаметром 10 и длиной 300 мм) изготавливают стержень. Из той же листовой стали, что использовали для изготовления лопастей рыхлителя-ямобура, делают треугольное сверло и приваривают его к основанию стержня. Пластинчатый рыхлитель-ямобур. 1 – треугольник, 2 и 3 – полусферические лопасти, 4 – стержень. Чуть выше треугольного сверла приваривают лопасти под углом 45° друг к другу. Нижние кромки лопастей затачивают.

Садовый бур.

Рыть лопатой узкие и глубокие ямы неудобно и трудоемко. Рациональнее воспользоваться для этого садовым буром. Из листовой стали толщиной 3 мм вырубают 2 полудиска (диаметром 120 – 140 мм). Прямые кромки затачивают и приваривают лопасти к заостренному металлическому стержню диаметром 25 – 30 мм (на расстоянии 100 мм от его нижнего конца). К верхней части стержня приваривают перекладину (для удобства вращения бура). Длина стержня составляет 1200 – 1400 мм, верхней перекладины – 400 – 500 мм. Буром диаметром 140 мм за 10 мин можно просверлить отверстие метровой глубины.

Бур из шнека.

Шнек для бура обрезают до длины 400 мм. Нижнему концу вала придают форму пропеллера и, от него, на расстоянии 85 мм, под углом 25 – 28° приваривают 2 ножа, изготовленные из стальной полосы. Длина каждого ножа составляет 55 мм. С противоположной «пропеллеру» стороны к валу приваривают 1-дюймовую муфту. На 2-метровых трубах подходящего диаметра нарезают резьбу (для подсоединения друг к другу и к муфте). К одному из кусков труб приваривают перекладину длиной 1200 мм. Бур готов к работе. При использовании для изготовления бура шнека от зерноуборочного комбайна (можно вышедший из строя), вдвоем можно за 4 ч пробурить скважину диаметром около 140 мм на глубину 10 м.

Буролопата.

Для выкапывания узких и глубоких (более 1 м) ям и скважин можно применить буролопату. Это приспособление состоит из 2 лопат с фигурными ручками. Между собой их соединяют шарниром. Чтобы пробурить скважину с помощью буролопаты, берутся за черенки и раздвигают лопасти на величину, равную размерам отверстия. Затем кромками рабочих частей лопат ударяют в землю. Этот прием повторяют. Затем поворачивают инструмент (примерно на 120°), ударяют во второй раз. В результате в дерне образуется почти правильный круг. После этого сдвигают рукоятки, захватывают грунт и выбрасывают его. Пока не будет выкопана ямка глубиной 150 – 200 мм. В хозяйстве желательно иметь 2 комплекта деревянных черенков: один – длиной 120 см (для рытья скважин глубиной до 150 см), второй больше: в зависимости от глубины скважины. За 25 – 30 мин можно вручную пробурить скважину диаметром 250 мм на глубину 160 – 170 см.

Земляной бур.

Подобное техническое приспособление позволяет легко извлекать из почвы глубоко сидящие в ней мощные корни различных сорных растений.

Гидробур.

Приспособление предназначено для внесения удобрения непосредственно в корневую зону, существенного сокращения потери влаги на испарение, уменьшение степени травмирования корней растений, смывания вредителей со стволов и ветвей. Гидробур. 1 – трубка, 2 – наконечник, 3 – шланг, 4 – тройник, 5 – ручка, 6 – кран, 7 – бак дозатора, 8 – гибкая перегородка, 9 – шланг, 10 – вентиль, 11 – шланг. На прочный резиновый шланг надевают конический наконечник. Диаметр его выходного отверстия должен быть 6 – 8 мм. При давлении в водопроводе в 1 ат вода, вытекающая из гидробура, в считанные секунды вымывает в почве отверстие глубиной до 70 см (диаметром до 6 см). Для того чтобы с помощью гидробура внести подкормку, к нему подсоединяют гидрокомпрессор с гибкой перегородкой. После его подсоединения подачу питательного раствора регулируют с помощью специального вентиля.

Бур из старой кастрюли.

Изготовленный из старой кастрюли бур фиксируют на стояке, предварительно снизу установив обломок сверла (диаметром 25 мм). (Вместо него можно использовать скрученную спиралью полоску стали.) К корпусу с 2 сторон прикреплены по ножу. Перед каждым из них проделаны небольшие прорези (шириной 30 – 40 мм). При заглублении бура через эти самые прорези грунт подается в кастрюлю. Затем его удаляют. Бур из старой кастрюли. 1 – наконечник, 2 – щель, 3 – нож, 4 – крепление ножа, 5 – корпус, 6 – стояк.

Маркеры и сеялки.

На дачном участке куда ни повернись, сплошь требуется ручной труд. Даже примитивная механизация работ существенно облегчит дело и повысит производительность труда. Маркер – приспособление, которое позволяет одним движение сделать не одну, а сразу несколько бороздок (или гнезд) для семян.

Поперечный маркер.

Поперечный маркер. 1 – основание, 2 – рейка, 3 – рукоятка, 4 – стойка-опора, 5 – метчик. Если планируется, что посевы на грядке будут располагаться поперек, бороздки делают с помощью поперечного маркера, захватывающего всю ширину гряды. Основанием маркера служит доска. Снизу к ней прибивают рейки, но не плоские, а имеющие треугольное сечение. Сверху крепят рукоятку со стойкой-опорой и метчиком. Маркер кладут поперек гряды и упираются ногой в доску. При этом одна из граней рейки вдавливается в почву и оставляет ровные бороздки. Шип метчика является своеобразной границей для следующей установки маркера. Ряд за рядом устанавливая маркер, размечают всю грядку.

Продольный маркер.

Когда растения располагают вдоль гряды, то используют продольный маркер, по форме напоминающий грабли. Но это только по форме: вместо зубьев к основе прикрепляют 3-гранные параллельно расположенные деревянные брусочки. Приспособление дает возможность за один проход сделать сразу 12 борозд.

Простой маркер.

Сделать посадки овощных культур более аккуратными поможет более простой маркер. Его конструкция и размеры показаны на рисунке (1 – для семян редиса, 2 – для семян гороха).

Маркер из граблей.

Приспособить под маркер можно и обыкновенные грабли. Но без усовершенствования здесь не обойтись. К граблям на болтах крепят 2 металлических острия, по длине превосходящих их зубья. Просверлив же в планке граблей несколько отверстий, переставляя острия, можно менять расстояние между ними, а следовательно, интервал между бороздками.

Упрощенный маркер.

Выручит, когда требуется сделать много лунок для семян. Похож на инструмент, которым пользуются штукатуры. Делают из доски или куска ДСП. На рабочей поверхности маркера закрепляют деревянные шипы, а сверху приделывают ручку.

Несложный маркер.

Делают из старых («беззубых») граблей. К основанию, с противоположной стороны приклепывают «усики» из 3 тонких металлических пластинок. В середине основания предусматривают треугольную выемку. Благодаря ей маркер можно перемещать по натянутому шнуру, что гарантирует аккуратность разметки.

Маркер (И. Михайлов).

Предназначен как для посева редиса и моркови, так и для разметки участка под томаты и огурцы. Умелец в основу изобретения положил деревянные рейки шириной 50 – 60 мм (толщиной 15 – 30 мм и длиной 130 и 200 см). Он обстругал их рубанком, придав форму клина, а затем соединил 2 короткими (пропорционально величине междурядий) поперечными брусками. Перед началом сельхозработ огородник кладет конструкцию на грядку, слегка надавливает на нее ногой – и в почве появляются борозды глубиной 20 – 30 мм. Местоположение будущего растения рационализатор определяет так: он укладывает на площадку заранее размеченную трубу диаметром 76,2 мм. Ее длина соответствует размеру участка.

Маркер (Н. Семенов).

Изобретатель стальной прут (диаметром 12 мм) пропустил через металлическую трубу (длиной 30 и наружным диаметром 6 см). На концы доморощенной оси он насадил по подшипнику. К той же оси огородник прикрепил 2 изогнутые пластины, образующие «рога». Между их концами вставлена вторая труба, но уже длиной 120 см (сквозь ушки пластин и нижний конец второй трубы, для большей прочности соединения, просверлены 2 ряда отверстий диаметром 8 мм. В них вставлены крепежные болты М8). В зависимости от желаемой ширины междурядий на вращающийся в горизонтальной плоскости вал надевают от 3 до 7 дисков (наружным диаметром 100 и внутренним – 60 мм). Толщина дисков – 10 мм, внешняя кромка их заточена на конус). С целью облегчения перемещения маркера сверху в вертикальную трубу вставлен руль от детского велосипеда.

Маркер многорядный.

Делают из куска толстой фанеры (или ДСП). В основании приспособления через необходимые промежутки сверлят отверстия (в несколько рядов). В них вбивают деревянные круглые колышки, выступающие с одной стороны основания на требуемую величину. Нижний конец колышков заостряют. С 2 сторон основания приделывают ручки.

Сеялка-башмак.

Используют столь оригинальное приспособление для посева семян достаточно крупных огородных культур, размещаемых в рядке на расстоянии шага (или кратном шагу). С его помощью даже можно высевать семена некоторых деревьев (например, елей), а также кукурузы и бахчевых культур. Приспособление, по форме напоминающее клюв птицы, ремнями прикрепляют к каблуку ботинка. Сделав шаг, огородник вдавливает «клюв» сеялки в грунт. В нем образуется лунка. При этом рычажок касается пружинящей пластины и поворачивается. «Клюв» раскрывается – и семена падают в землю. Емкость с семенами прикрепляют к поясу. С «клювом» его соединяют гибкой трубкой. Но просто бросить семечко в землю мало: его надо напоить и подкормить. В этих целях к «клюву» подводят еще одну трубку, через которую в лунку поступают вода или жидкое удобрение.

Сеялка-трость.

Избавляет от постоянных наклонов во время посевной. Для изготовления подойдет старый велосипед. В вертикальную часть ручки вставляют подвижный контейнер для семян. В нижней части приспособления приклепывают трапециевидный лемешок с регулятором глубины заделки семян и каблучок-уплотнитель почвы. Перед работой в контейнер засыпают семена и заглубляют в лемешок на требуемую глубину (предварительно установив ограничитель). Затем поворачивают «трость» вокруг своей оси на 90 – 130°, в результате чего получают воронкообразное гнездо. После этого контейнер приподнимают, и семена устремляются в камеру. Через прорезь пальцем выталкивают необходимое количество семян в трубку. Сеялка-трость. 1 – контейнер для семян, 2 – крепеж контейнера, 3 – прорезь, 4 – камера, 5 – контейнер, 6 – трубка, 7 – лемешок, 8 – уплотнитель почвы, 9 – регулятор глубины.

Трехколесная сеялка (М. Красильников).

К сеялке умелец приладил 3 колеса: заднее – от детского велосипеда (диаметром 300 мм), передние (на одной оси) – от детской коляски. На согнутую в виде буквы «П» из полосового железа (размером 40×350 мм) раму (длиной 525 и шириной 115 мм) ставят и притягивают 2 болтами ящик из многослойной фанеры с плексигласовой крышкой. Это бункер для семян. Внутри ящика на 2 подшипниках скольжения, в горизонтальной плоскости, смонтирована главная часть аппарата – выточенный из березы и покрытый лаком вал, по форме напоминающий катушку для ниток. В ее впадину вкладывают одну из 3 сменных лент, сделанных из кожаного ремня, в которой выжжены полусферические углубления (число их зависит от площади посевов, а диаметр составляет 10 – 8 мм). При движении сеялки по вспаханному участку велосипедная цепь, натянутая между звездочкой заднего колеса к катушке высевающего аппарата, вращает последнюю. Ячейки ленты в бункере захватывают семена и отправляют их в воронку (диаметр самой воронки – 56 мм, отводной трубки – 28 мм). Сеялка трехколесная. а – схема сеялки (вид сбоку и сверху), б – схема высевающей катушки (вид сверху и сбоку); 1 – ведущее колесо, 2 – высевающий аппарат, 3 – рама, 4 – маркировочное колесо, 5 – воронка, 6 – сошник, 7 – семяпровод, 8 – катушка, 9 – рукоятка, 10 – звездочка, 11 – цепь. Оттуда семена самотеком попадают сначала в сошник, а затем – в борозду.

Самая простая сеялка.

Под нее можно приспособить любой (благо, они теперь бывают разных объемов) аптечный пузырек. В него насыпают семена, затыкают горлышко пробкой, в которую пропускают пустотелый утолщенный конец гусиного пера. Перед посевом семян флакон наклоняют и легонько встряхивают. Семена ложатся в подготовленную заранее борозду ровной строчкой.

Костыль простой.

Предназначен для посадки картофеля и других культур. Его делают из черенка произвольной длины. Брусочек длиной 170 – 180 мм прибивают поперек черенка, на расстоянии 250 мм от заточенного конца. Один человек делает в определенных местах лунки, а другой опускает в них клубеньки. Поперечина на черенке не позволяет костылю углубляться в почву больше, чем требуется, что обеспечивает одинаковую глубину посадочных лунок. Поперечная часть его имеет длину 130 – 200 мм и ширину около 100 мм, делается в виде челнока и насаживается на черенок. Приспособлением удобно делать бороздки для посева семян.

Костыль капустный.

Используют при посадке капустной рассады и других овощных культур. Костыль состоит из заостренного с одной стороны черенка длиной 1,25 м и ручки, которую тоже делают из дерева. Процесс посадки, как и при использовании простого костыля, требует напарника. Первый, идя вдоль гряды, проделывает в почве лунки, а второй сажает в них рассаду.

Инструменты и устройства для полива.

Если с поливом гряд можно справиться либо с помощью обычной лейки, либо усовершенствованной, то в саду эта операция оказывается довольно трудоемкой. И никуда не деться: деревья и кустарники тоже хотят «пить». Поэтому речь пойдет о поливальных установках. Все самодельные установки для полива имеют существенный недостаток: слишком большой расход воды. В свете этого у садоводов вызывает интерес капельный полив. Подобное устройство чаще используют, когда на участке немного плодовых деревьев.

Лейки.

На протяжении десятилетий конструкция довольно простого представителя садово-огородного инвентаря остается практически неизменной. Тем не менее садоводы-умельцы постоянно модернизируют то, что, казалось бы, модернизации не поддается.

Лейка-телескоп.

В садовой лейке насадка-сетка для полива, как правило, находится чуть выше ручки. Отрезком металлической (или резиновой) трубы удлиняют стандартный «носик». Работать с усовершенствованной лейкой гораздо удобнее: «телескоп» доставляет живительную влагу к краю даже самой широкой грядки.

Лейка с компактным носиком.

Обычно при хранении и перевозке носик лейки требует дополнительного места. Да и зачерпывать воду из бочки он мешает. Лейка станет удобнее при работе и при хранении, когда носик и корпус соединяют гофрированной резиновой трубкой. К насадке-сетке привязывают тросик и закрепляют его за защелку. Чтобы от оставшейся влаги лейка не ржавела, делают отверстие в ее корпусе (ближе к верхней крышке). Хранить усовершенствованную лейку лучше вверх дном.

Лейка с дугообразной ручкой.

К лейке припаивают ручку в виде дуги. Качество полива значительно улучшит поперечная трубчатая насадка. На нее меняют стандартную сетку. Такой лейкой работать гораздо удобнее, а кроме того, после модернизации ее рабочий захват увеличится.

Лейка с рассекателем.

Рассекатель воды, как правило, надевается на патрубок лейки. В данном случае посадка патрубка и рассекателя по отношению к патрубку лейки делается внутренней. Лейка с рассекателем. 1 – корпус лейки, 2 – патрубок с отбойным буртиком, 3 – рассекатель. Посадочную поверхность рассекатель патрубка может иметь как коническую, так и цилиндрическую. Рассекатель вставляют в патрубок до упора. Благодаря подобному усовершенствованию воду, просачивающуюся в зазор между патрубком и рассекателем, направляют по водоотбойному буртику в зону полива. Приспособление при поливе сокращает расход воды и повышает удобство при эксплуатации лейки. При внесении жидкого удобрения рассекатель снимают, при этом раствор стекает через патрубок. Буртик не позволяет удобрению по патрубку и лейке вытекать из зоны подкормки.

Рациональная лейка.

Стандартная садовая лейка, с 2 ручками (сверху и сзади) на цилиндрическом корпусе, крайне неудобна. Во-первых, нести полную лейку приходится, держа руку на отлете, что довольно утомительно. Во-вторых, поливать такой лейкой тоже неудобно: центр тяжести по мере убывания смещается, а перехватывать руки невозможно, поскольку их положение зафиксировано. Лейка с овальным корпусом и ручкой изогнутой формы намного рациональнее. Конструкция позволит занимать только одну руку, а по мере изменения центра тяжести ее можно перехватывать. Такую лейку удобнее носить, чем цилиндрическую, а ручка в форме дуги идет вдоль корпуса. Самое главное преимущество такой конструкции заключается в следующем: огородник может поливать гряды сразу 2 лейками, что значительно сокращает время ухода за растениями. Вместимость овальной лейки различна. Делают лейку из оцинкованного листового железа. К овальному корпусу для прочности прикрепляют обруч. Его край должен быть немного ниже дна лейки. Хорошо, если носик будет в 1,5 раза выше корпуса. Это даст возможность полить посадки, расположенные на большом расстоянии.

Оригинальная насадка к лейке.

А можно сделать к лейке оригинальную насадку. Для этого кусок стали или кровельной жести обрезают и сгибают. С ее помощью такой насадки удобно поливать гряды жидким удобрением. Сетка лейки при этом не засоряется, а струя из насадки получается веерообразная.

Функциональные насадки к лейке.

Как правило, огородники не довольствуются 1 – 2 видами культур, выращиваемых на участке. А разные растения требуют различного ухода. Это же относится к такой простой, на первый взгляд, операции, как полив. Лейка в хозяйстве может быть всего одна, но чтобы повысить ее универсальность, нужно как минимум иметь подобный комплект насадок. Комплект приспособлений к лейке. 1 – общий вид, 2 – насадка с ситечком, обращенным вверх, для полива высоких растений, 3 – насадка с ситечком, обращенным вперед, для полива растений средней высоты, 4 – насадка для полива удобрительным раствором, 5 – насадка для полива в лунки, 6 – приспособление к лейке для мелкокапельного полива.

Самодельный опрыскиватель.

Простое и надежное приспособление. Воздух в него подают с помощью ручного насоса. Устройство монтируют на конце шеста длиной 1,5 – 2 м и используют для обработки крон плодовых деревьев. Берут самую обыкновенную канистру (емкостью 10 – 12 л). В ручку запрессовывают штуцер от велосипедной камеры, к которому подсоединяют шланг длиной 1,5 м. Ко дну емкости подводят шланг с распылителем. Его конец прикрепляют к шесту. При использовании подобного приспособления соблюдать правила техники безопасности следует неукоснительно. Категорически запрещается опрыскивать деревья ядохимикатами, не пользуясь средствами индивидуальной защиты. Самодельный опрыскиватель. 1 – рейка-держак, 2 – кран, 3 – канистра, 4 – насос.

Универсальный опрыскиватель.

Воду в саду для опрыскивания растений берут из магистрали. Для этого от нее на садовый участок делают отвод и ставят на него запорный кран и обратным клапаном. Из труб диаметром 15 – 20 мм врезают несколько кранов для разбора воды и подсоединения шлангов с распиливающим наконечником. Чем выше давление воды в сети, тем легче труд садовода. Схема опрыскивания (а) и приспособление для подкормки растений (б). 1 – магистральный водопровод, 2 – отвод, 3 – запорный кран, 4 – кран для разбора воды, 5 – трубопровод, 6 – шланг, 7 – наконечник, 8 – обратный клапан. Для опрыскивания используют пропорциональный дозатор. Его принцип действия довольно прост. Уменьшение диаметра трубы (например, у крана), вызывает падение давления воды. Вставив в это место емкость с химикатами, поворотом вентиля крана меняют концентрацию раствора, используемого для опрыскивания. Растения на участке опрыскивают чистой водой, подсоединив шланг к ближайшему крану. Для подкормки посадок или защиты их от вредителей используют различные дозаторы. Их устанавливают либо на трубопроводе, либо рядом с наконечником. Бачок с раствором присоединяют и непосредственно возле наконечника (рис. б). Как правило, все приспособления делают из подручных материалов. В данном случае дозатор – из старой бочки и полиэтиленового пакета, размеры которого слегка превышают габариты бочки. Схема работы: бочку с помощью 3-ходового крана отключают от водопровода. Через воронку в пакет заливают раствор. Он, через сливной кран, вытесняет воду из бочки. По заполнении пакета кран открывают, и теперь уже вода вытесняет раствор.

Кольцо-поилец.

Изготовить подобное устройство не составляет никакого труда: достаточно лишь иметь резиновый шланг (длиной примерно 10 м) и тройник. В шланге, на равном друг от друга расстоянии, проделывают небольшие отверстия. После этого шланг сворачивают в кольцо (диаметром 1 м) вокруг ствола плодового дерева, а концы надевают на тройник, соединенный через кран с водопроводом. Напор дают такой, чтобы струйки воды тут же впитывались в землю, не образуя лужицы. Практически идеальный способ полива: используя его, не надо ни копать оросительную канавку, которая может нанести вред корням, ни рыхлить землю: корка на ней при кольцевом поливе не образуется. А самое главное, вода равномерно распределяется под кроной, при этом не заливая шейку дерева.

Механизированный забор воды из источника.

Все «землевладельцы» знают: механизированный забор воды для полива связан с большими затратами энергии, а следовательно, и финансовыми. Посему возможность сократить расходы энергии, естественно, привлекает многих садоводов. Изготовить установку для забора воды, работающую от ветра, совсем не трудно. Чтобы использовать энергию ветра, прямо над колодцем ставят деревянный стояк. Сверху к нему прилаживают стержень с крыльчаткой. Получается ведущий вал. В самом колодце, ниже уровня воды, устанавливают ведомый вал. Привод осуществляется с помощью пористого резинового ремня. Крыльчатка, под действием ветра, вращается и приводит в движение ремень. Он поднимает воду из колодца. Воду из ремня выжимают с помощью специального устройства (оно похоже на отжим старой стиральной машины), и она попадает в водосборник. Верхний вал с крыльчаткой монтируют на кольцевом поплавке – чтобы она могла поворачиваться в сторону ветра. Ремень делают практически из любого материала, но он должен быстро впитывать воду. Водообеспечение с помощью ветра. 1 – ведомый вал, 2 – ремень из пористой резины, 3 – водосборники, 4 – кольцевой поплавок, 5 – ведущий вал, 6 – вал, 7 – крыльчатка.

Автоматический полив.

На свободном пятачке строят помост и устанавливают на нем емкость. Ее размеры зависят от величины сада (могут быть от 1 до 10 м 3 ). В дне емкости предусмотрен клапан для выпуска воды. По соседству с большой емкостью ставят поменьше – своеобразные водяные часы. В ней находится пенопластовый поплавок толщиной 40 мм (или резиновый мяч). Водяные часы снабжены выпускным устройством, в которое вставляются специальные прокладки. Изготавливаются такие вставки (до 10 шт.) из алюминия. Отверстия во вставках различаются по диаметру: от 0,1 мм до 1,4 мм. Каждое отверстие соответствует определенному интервалу полива. Если в большую емкость позволительно наливать любую воду, то в маленькую – только чистую, иначе водяные часы засорятся. Вода из них, через калиброванное отверстие, просачивается наружу постепенно. Одновременно с уровнем воды опускается и поплавок. Устройство для автоматического полива. 1 – штанга, 2 – стойка, 3 – микропереключатель, 4 – выключатель. Когда он займет определенное положение, несложное устройство (рычаг с грузом и тросиком) потянет клапан большой емкости вверх. Сливное отверстие откроется, и вода по трубам пойдет к растениям. В них делают, на определенных расстояниях, отверстия. Вода через них просачивается наружу, увлажняя почву. Когда вода выливается, штанга опускается и с помощью микропереключателя включает электродвигатель. Емкость заполняется, штанга поднимается и замыкает выключатель на стойке.

Бочковой полив.

Для полива можно с успехом использовать приспособление, для которого потребуются 2 бочки, 4 деревянных бруска (длиной около 70 см), 1 вентиль, 4 кирпича (для фундамента) и пленка для укрытия. На землю сначала кладут кирпичи, на них – деревянную (обязательно прокрашенную) решетку из брусков. В первой бочке на пробку наваривают отрезок трубы с резьбой под вентиль. В него вворачивают второй отрезок трубы (для шланга). Бочку после заполнения водой укрывают пленкой. За день вода в ней нагревается до 30 °С и выше. Приспособление занимает совсем мало места: всего около 1 м 2 . Приспособление позволяет готовить питательные растворы для растений. На объем воды 200 л вносят, например, 20 спичечных коробков мочевины. Подкормку культур производят с помощью удлиненного шланга.

Дождевальная установка.

Обязательное ее условие монтажа – наличие на участке стационарного водопровода. Для изготовления устройства-дождевателя берут водопроводную трубу длиной 2 м. С одного ее конца делают кольцевые проточки (под шланг), а с другой нарезают резьбу. Трубу сгибают под прямым углом. Чтобы один из концов трубы был направлен вертикально, ее приваривают (или прикрепляют любым другим способом) к толстой пластине из нержавеющей стали. Конусы вытачивают из металла. Нижний имеет сквозное отверстие (диаметром 8 – 10 мм). В верхнем делают отверстие с резьбой. Его крепят на кронштейне из проволоки диаметром 5 мм контргайкой. Нижний конус навинчивают на трубу и тоже фиксируют с помощью гайки. Верхний советуем отшлифовать: это позволит гораздо мельче распылять воду. Дождевальная установка. 1 – шланг, 2 – кольцевые проточки, 3 – гайка, 4 – кронштейн, 5 – нижний конус, 6 – верхний конус, 7 – контргайка. Дождеватель подсоединяют к шлангу, устанавливают в дальнем конце участка, включают насос и через каждые 20 – 30 мин подтягивают устройство на радиус полива.

Оросительная система.

Вода поступает к растениям из установленной выше уровня земли емкости: причем чем выше, тем напор больше. Труба, отходящая от емкости, заканчивается краном. В магистральной трубе через равные промежутки просверливают отверстия. Обычно этот интервал соответствует расстоянию между грядками. Во все отверстия вваривают стальные штуцеры, на них надевают отводные рукава. В местах соединений не должно просачиваться ни капельки воды, иначе вся эта затея окажется под угрозой: давление внутри системы сразу же упадет. После того как все сделано, магистральную трубу слегка заглубляют. В качестве отводных рукавов используют резиновые или пластиковые шланги и проделывают в них маленькие отверстия. Концы шлангов, как и магистральной трубы, забивают пробками, обмотав их паклей. Размеры отверстий существенно зависят от климата и от того, насколько влаголюбивые культуры растут на участке. Если растения любят воду, каждый шланг должен «обслуживать» отдельную грядку; если же в меру, его прокладывают между двумя соседними грядами. При угрозе заморозков, закончив полив, шланги отсоединяют и воду из них сливают: замерзнув, она их разорвет. Такая система лучше всего работает на ровной площадке: перепад высот на участке не должен превышать 1 м. Если небольшой уклон все таки есть, магистральная труба должна лежать на возвышении. На периферии напор воды в отводном рукаве будет уменьшаться. А поскольку растения должны получать влагу в одинаковых объемах, то чем дальше от магистральной трубы, тем должен быть больше диаметр отверстий в шлангах. В идеале, повышение давления при понижении рельефа будет компенсировать его падение, вызванное длиной рукава. Если же длина орошаемых грядок превышает 50 м, рациональнее проложить магистраль по центру, а рукава отводить по обе стороны от нее.

Форсунка для полива участка.

Различные приспособления для полива имеют один недостаток: имея постоянную площадь сечения, при понижении давления в водопроводе, они перестают работать нормально. Более удачный вариант – форсунка с автоматическим регулированием площади выходной кольцевой щели. Устройство несложно в изготовлении. Для приспособления берут 2 трубки (длиной 60 – 100 мм): одну диаметром 3/4, другую – 1/2 дюйма. На первой точно по диаметру трубы делают пропил (размером 6×10 мм). В него вставляют Т-образный шток. С этой целью на длинном конце штока предусмотрена резьба Мб. На шток ставят клапан, который фиксируют гайкой через пружину и шайбу. На трубе меньшего диаметра нарезают конические проточки для подсоединения шланга. Затем меньшую трубу вставляют в большую и сваривают. Главное – сделать это так, чтобы шток ходил точно по продольной оси. Форсунка-автомат. 1 – штуцер (труба 1/2 дюйма), 2 – корпус (труба 3/4 дюйма), 3 – клапан (Д16), 4 – шайба (2 шт., Д16), 5 – пружина, 6 – гайка Мб, 7 – шток (сталь) (все размеры даны в мм). Заключительная операция – пришлифовка клапана к открытому концу большой трубки и регулировка усилия сжатия клапана положением гайки: оно должно соответствовать минимальному рабочему давлению. При повышении давления в водопроводе приспособление будет орошать максимальную площадь, при более низком – несколько меньшую, но распределение воды по участку будет качественным.

Дождевальная насадка (Н. Барсуков, Н. Княжичев, В. Марьясов).

В предложенной рационализаторами конструкции дождевальной насадки главную роль играет болт (диаметром 6 мм, с метрической резьбой). Вода из магистрали сначала поступает в насадку, а затем подается в зазор между корпусом и головкой болта. В результате влага веером из капель падает на землю. Орошение происходит в радиусе от 3 до 10 м от насадки (расстояние зависит от напора в сети). Чтобы отрегулировать его на нужную дальность, потребуется лишь слегка довернуть болт отверткой (или, наоборот, чуть вывернуть его). На корпусе, внизу, нарезают внешнюю и внутреннюю резьбу. Последняя нужна для присоединения дождевальной насадки к стояку: трубе диаметром 3/4 дюйма. С помощью внешней резьбы насадку навинчивают на трубу размером 1 дюйм. На другой ее конец надевают водопроводный шланг. Насадку, по мере надобности, устанавливают в нужном месте, воткнув в землю приваренный к стояку (или прикрученный) проволокой металлический штырь.

Компактная дождевальная насадка.

Надевается на шланг, подсоединяемый к водопроводу. Используется для орошения небольших участков. По диаметру металлическую трубку подбирают с тем расчетом, чтобы на ее конец, срезанный под углом 30°, резиновый шланг надевался достаточно плотно. Второй конец трубки обрезают под углом 60°. В центре донышка жестяной банки просверливают отверстие (диаметром 8 – 10 мм). Компактная дождевальная насадка. 1 – шланг, 2 – трубка, 3 – цемент. В боковой стенке вырезают овал: так, чтобы в него можно было просунуть тупой конец трубки по касательной к окружности банки. Верхнюю часть банки (вместе с крышкой) обмазывают густым раствором: 1 стакан сухого цемента, 1 стакан чистого песка и немного воды, добавляемой постепенно. По толщине слой обмазки должен быть 2 – 4 см. Тем же раствором обмазывают по контуру прорезь вместе со вставленной в нее трубкой. Обмотав насадку марлей, хорошенько разминают пальцами обмазанные места: чтобы поверхность самоделки стала слегка обтекаемой. Насадку в течение 1 недели выдерживают: 2 – 3 дня в мокрой салфетке и еще 3 – 4 дня – в воде. Затем надевают ее на шланг. Приспособление даст воронкообразную струю, распадающуюся на мелкие капельки. Диаметр зоны полива составляет 2 – 3 м. При этом способе полива почва увлажняется равномерно.

Насадка-разбрызгиватель для шланга.

Из водяной струи формирует разреженный конус. Чтобы добиться этого, берут пластмассовую (или деревянную) пробку и обтачивают ее так, чтобы по диаметру она стала чуть меньше, чем шланг. Затем пробку вставляют в конец шланга заподлицо и закрепляют 2 гвоздиками. Насадка-разбрызгиватель. 1 – пробка, 2 – шланг.

Приспособление для внутрипочвенного полива.

Специалисты агротехники утверждают, что внутрипочвенное орошение, по сравнению с поверхностным, имеет ряд неоспоримых преимуществ. Первое: вода подается непосредственно к корневой системе растений. Поверхность грунта при этом остается сухой, благодаря чему не затрудняет на участке агротехнические мероприятия. Второе: по причине обезвоженности верхнего слоя почвы на ней растет меньше сорняков. Третье: внутрипочвенный полив предотвращает уплотнение верхних горизонтов водой. Четвертое: вода расходуется более экономно. Пятое: испарение влаги уменьшается. Почвенная корка, затрудняющая доступ кислорода к корням растений, не образуется. А самое главное, внутрипочвенный полив позволяет вместе с водой вносить и минеральные удобрения.

Установка для прикорневого полива.

При устройстве систем для внутрипочвенного увлажнения, как правило, применяют пластиковые трубы. В них просверливают отверстия диаметром 2 мм. Их частота привязывается к схеме посадки орошаемых культур. Через эти отверстия вода и поступает к корням садовых растений. Схема посева диктует и расстояние между шлангами. Глубина же укладки труб зависит от вида орошаемых растений. Воду к увлажнителям подают из накопительных емкостей через выпускные краны и распределительный трубопровод автономно к каждой группе культур.

«Буровая» установка для внутрипочвенного полива (И. Ф. Лебедев).

Народный умелец при внутрипочвенном поливе предлагает способ без укладки труб в грунт. Он в радиусе 0,5 м от штамба плодового дерева, делает 8 скважин глубиной 50 – 60 см буром небольшого диаметра, вода в которые одновременно подается через распределитель. В качестве подающих автор рекомендует медицинские резиновые трубки (внутренний диаметр – 6 – 8 мм).

Устройство для подземного орошения.

Водосточную трубу, через изогнутое колено, соединяют с дреной – подземной асбестоцементной трубой (диаметром 100 – 150 мм). На ее противоположный конец надевают кольцо, заканчивающееся расположенным на поверхности земли вентиляционным оголовком с металлической сеткой. Еще одну сетку (с ячейками размером до 4×4 мм) устанавливают в водосточной воронке: она будет играть роль механического фильтра. В перфорированных стенках дрены с интервалом 10 – 15 см просверливают отверстия. Дрену укладывают с уклоном в траншею на трапециевидную подушку из крупнозернистого песка и слой шлака толщиной 10 см. Поверх трубы насыпают еще один слой песка или шлака (толщиной 5 см) и зарывают траншею. Чтобы собрать влагу с крыши площадью до 80 м 2 , хватит водосточной трубы (диаметром 100 мм). Стояк собирают из отдельных секций по принципу черепицы. Каждую последующую секцию надвигают на предыдущую на 50 – 70 мм. К стене дома стояк крепят хомутиками. К нему припаивают небольшие металлические треугольники, которые опираются на хомутики. Устройство для подземного орошения. 1 – сетка, 2 – стояк, 3 – труба, 4 – грунт, 5 – песок, 6 – шлак.

Капельный полив.

В саду, примерно в центре, на подставке высотой 30 – 40 см ставят емкость для воды и с помощью небольшого груза заглубляют в нее шланги (диаметром 4 – 5 мм). В длину они должны быть 15 – 20 м. На расстоянии 35 – 40 см от штамба дерева размещают небольшую консервную банку. Крышку, для удобства, изгибают в виде трубки: это нужно для того чтобы закрепить свободный конец одного из шлангов. Вода поступает к корням деревьев по шлангам самотеком. Причем ее подачу, по желанию, можно регулировать. С этой целью в 1 – 2 м от консервной банки шланг сгибают так, чтобы капли воды срывались через определенное время. При подобном способе полива дерево получает до 9 л в час. Еще один плюс капельного полива заключается в том, что он – более равномерный, а значит, гораздо полезнее. Схема капельного полива. 1 – капельница, 2 – полиэтиленовая трубка, 3 – бочка с водой.

Устройство для аэрозольного и капельного орошения (Н. Я. Горячев).

Устройство характеризуют регулируемая направленность действия и точность распыления. Стальной пруток длиной 2 м (диаметром 80 мм) изобретатель с одной стороны заострил. Получилась стойка. В верхней части согнул под углом 90° и подсоединил рабочий орган разбрызгивателя. В точке изгиба приварил штырь длиной 15 см, сделанный из стальной проволоки диаметром 5 мм. Рабочий орган сделал из сгона, выполненного из трубы (диаметром 1/2 дюйма и длиной 70 мм). К сгону снизу приварен штуцер (диаметром 8 мм и длиной 30 мм), через который подается вода посредством гибкого шланга. Сверху сгона сделана резьба (1/2 дюйма) для установки контргайки и корпуса с отверстием (диаметром 5 мм) для входа иглы со скосом длиной 10 мм. Выше на игле приварен (под углом 45°) козырек из стального листового проката (толщиной 2 мм), согнутый по радиусу. Другой конец согнутой в виде буквы «С» иглы рационализатор приварил к сгону. Разбрызгиватель направленного действия. 1 – стойка, 2 – штырь, 3 – корпус, 4 – игла, 5 – козырек, 6 – контргайка, 7 – сгон, 8 – штуцер.

Приспособления для уборки урожая.

В этом деле без помощников не обойтись, поскольку уборка урожая – важный период в жизни садовода, наглядно демонстрирующий, что его усилия не пропали даром. На приусадебном участке плоды, как правило, убирают вручную, а чтобы потери яблок, груш, слив, персиков и т. д. были минимальными, используют различные приспособления.

Съемник фруктов.

Габариты приспособления 260×100×85 мм; вес – 0,26 кг; максимальный захват – 110 мм. В устройство входят алюминиевый стержень, стальные втулки, захваты, тяги и проводочная пружина. Чтобы не повредить плод, на захваты надевают резиновые трубки. Плодосъемник состоит из обруча и прикрепленного к нему мешка. К обручу приварены 2 ножа в форме буквы «V» (один из них представляет собой единое целое с втулкой для шеста). Сверху ножи соединены 2 дугами, позволяющими захватывать плод.

Плодосборная сумка.

Модель с самораскрывающимся дном делают из картона. Оно представляет собой короткий рукав из мягкого и влагостойкого материала. Его верхнюю часть закрепляют на высоте 90 мм от нижней кромки корпуса. Жесткий каркас, охватывающий корпус стойки, образуют верхнее и нижнее кольца, соединенные 4 проволочными стойками. Их, для присоединения дужки с крючком, снабжают кольцами. Шнуром с крючком стягивают дно. В этом положении крючок зацепляют за верхнее кольцо. Под весом плодов крючок и кольцо разъединяются, дно раскрывается, и они сыплются в тару. Плодосборная сумка. 1 – подвеска, 2 – дужка, 3 – стойка, 4 – крючок, 5 – крючок дужки, 6 – стойка с ушком, 7 и 11 – верхнее и нижнее кольца, 8 – конический корпус, 9 – стягивающий шнур, 10 – самораскрывающееся дно.

Плодосъемник с пружинящими пальцами.

Рабочим органом в этом приспособлении являются пружинящие сдвоенные пальцы из проволоки толщиной 10 мм, прокаленной в местах сгиба. Корпус плодосъемника делают из легкого материала. С помощью болтов крепят алюминиевый патрубок (для шеста). В корпусе делают отверстия. В нижней части пальцы фиксируют на наружной поверхности корпуса мягкими проволочными скобами в 3 точках. Продев скобы в отверстия, их концы загибают внутрь – с тем расчетом, чтобы они обхватывали проволочные кольца, вставленные в корпус. По окружности корпуса, с одинаковым интервалом (20 – 25 мм), размещают 8 пар пружинящих пальцев. Вверху пальцы сгибают в виде колец и продевают через них стягивающую леску. Плодосборный мешок (диаметром 170 – 180 мм) шьют из мягкой ткани. Его длина от нижнего торца корпуса до стягивающей части составляет 200 мм. Мешок верхней частью вставляют в корпус и прикрепляют (за отверстия и пальцы). Плод захватывают при помощи шнура, расположенного параллельно шесту, и лески, которую продевают через верхние концы пальцев. Один ее конец привязывают к кольцу пальца, у патрубка, а второй продевают через кольца пальцев (всех или части) и привязывают к ограничительному кольцу. К нему же прикрепляют необходимой длины шнур. Роль пальцев заключается еще и в том, что они не дают плоду выпасть из приспособления. Применяют плодосъемник следующим образом. Пружинистые пальцы подводят к плоду; для его захвата натягивают шнур. Затем шестом отрывают плод, и он попадает в мешок. Плодосъемник с пружинящими пальцами. 1 – короткая трубка, 2 – стягивающая леска, 3 – ограничительное кольцо, 4 – шнур, 5 – отверстия для крепления мешка, 6 – болты крепления патрубка, 7 – патрубок для шеста, 8 – шест, 9, 11 и 13 – малые и большие кольца, 10 – стягивающий шнур, 12 – зажим, 14 – быстродействующий узел, 15 – плодосборный мешок, 16 и 18 – нижнее и верхнее проволочные кольца, 17 – скобы, 19 – корпус, 20 – отверстия для крепления пальцев, 21 – сдвоенные пружинящие пальцы, 22 – удлиненная трубка.

Механический плодосъемник.

Для сбора плодов с нежной кожицей (как, например, груши) удобнее именно это приспособление. Высота падения плода в нем сведена к минимуму, благодаря чему их целостность сохраняется. Изготавливают конструкцию по размерам, указанным на рисунке. Механический плодосъемник. 1 – планка с лезвием, 2 – нож-захват, 3 – мешочек, 4 – шест.

Оригинальный сниматель фруктов из консервной банки.

Из консервной банки (емкостью 1 л) делают кольцо. А него вставляют (в виде клетки) шпильки П-образной формы. Их верхние концы загибают в кольца, а в них протягивают крепкий шнур (или толстую леску). Оригинальный сниматель фруктов. 1 – клетка с подвижными стенками, 2 – шнур, 3 – кольцо клетки, 4 – прутья, 5 – мешочек, 6 – шест, 7 – нож. Фрукт заводят в клетку и тянут за шнур. После того как верхний край клетки сойдется, сниматель тянут вниз, и плод падает в мешочек. Приспособление можно сделать проще, прикрепив на конце шеста нож (вместо клетки).

Плодосъемник с ножницами.

Ножницы подводят под плодоножку яблока (или груши) и надавливают на рычаг. Усилие от его движения передается на рычаг через трос. Ножницы перерезают плодоножку. Яблоко (или груша) попадает сначала в приемную чашу, затем – в рукав и медленно сползает по нему. Рукава делают из эластичной ткани. Ширина рукава должна быть равной диаметру среднего плода. Плодосъемник с ножницами. 1 – ножницы, 2 – приемная часть, 3 и 7 – рычаги, 4 – трос, 5 – шест, 6 – длинный рукав.

Плодосъемник для груш и слив.

Состоит из вытянутого в форме эллипса кольца, которое делают из проволоки (диаметром 3 мм). Один конец сгибают под углом 90°. Сверху к кольцу приваривают неподвижный нож из стали (толщиной 2 мм) с вырезом под углом 90° – для захода плодоножки. Второй нож, поворотный, приваривают к трубке (диаметром 14 мм, толщиной стенки 1 мм, длиной 1100 мм). Плодосъемник для груш и слив. 1 – рукоятка, 2 – эллипсовидное кольцо, 3 – неподвижный упор-нож, 4 – поворотный нож, 5 – трубка, 6 – контргайка М5, 7 – гайка М5, 8 – стержень, 9 – сетка-мешок. Снизу к кольцу по всему периметру, привязывают сетчатый мешок (или капроновый чулок). В трубку вставляют стержень (диаметром 5 мм).

Плодосъемник для яблок и груш.

Состоит из 2 реек, соединенных посередине шурупом (наподобие ножниц). На верхнем конце реек закрепляет 2 проволочных кольца (диаметром 100 – 120 мм). На одно из них надевают совсем маленький мешочек, на второе – побольше, в виде чулка.

Плодосборник для сбора фруктов с высоких деревьев.

Отличается предельной простотой конструкции. Небольшая подсказка: съемник делают в виде кольца из стальной проволоки (диаметром 2 – 3 мм), а чтобы его режущая часть была острее, ее затачивают. Плодосборник для сбора фруктов с высоких деревьев. 1 – проволочный каркас, 2 – кольцо-съемник, 3 – втулка, 4 – штанга, 5 – мешочек.

Инструмент для пожилых.

С помощью такого приспособления пожилым людям убирать урожай гораздо легче. В отличие от остальных плодосъемников, этот лишен каких бы то ни было механических частей. Берут шест длиной 3 – 4 м, а на конце прикрепляют конус из листового железа и обращенный воронкой кверху. В его стенках делают 2 прорези, края заостряют. Приспособление позволяет снимать яблоки и груши настолько аккуратно, что они не теряют товарный вид даже при длительном хранении. Хитрость заключается в том, что плод нужно поймать в конус, плодоножку завести в прорезь, и, слегка крутанув шест, обрезать.

Плодосъемник для двоих работающих.

Приспособление делают из согнутой в виде пружины проволоки. Ее прикрепляют к телескопической штанге. Конструкция рассчитана на двоих работающих. Один работающий срезает плоды и опускает плодосъемник, а другой вынимает его рукой.

Плодосъемник из капрона.

Этот вариант плодосъемника снабженный приемником из отслуживших свой срок капроновых чулок. Срезанный плод мягко скользит по чулку и благодаря этому не повреждается. Двухножевое устройство. В конструкцию плодосъемника входят подвижный и неподвижный ножи. Первый тягой соединяют с трубой-штангой, которая движется вверх и вниз. Подвижный нож, идя вниз, срезает плодоножку, и плод попадает в мягкий приемник. Перемещаясь по нему, он не повреждается. Одновременно с перемещением рукоятки «плодопровод» перетягивается бечевкой, привязанной к ее верхнему концу. После этого рукоятку поднимают и плод достают рукой. Двухножевое устройство. 1 – стяжка, 2 – рукоятка, 3 – штанга.

Устройство для сбора яблок с верхних ветвей дерева (В. Каган).

Умелец сделал из проволоки (небольшого диаметра) обод и прикрепил к нему матерчатый мешочек. В последнем (под ободом) он сделал прорезь такого размера, чтобы в нее свободно проходила рука. С противоположной стороны обода рационализатор присоединил проволочное кольцо и опустил его в мешочек. За это колечко берутся указательным пальцем. Получилась своеобразная «авоська», которую помещается до 10 яблок.

Самодельные плодосъемники (А. Жашков).

К концу длинной палки (диаметром 30 мм), на равном расстоянии друг от друга, изобретатель прибил 3 стальные подпружиненные пластины (толщиной 1,5 – 2,5 и шириной 20 мм каждая). Верхний обрез он нарастил «усами» из толстой проволоки (длиной 15 – 20 см). Затем умелец обмотал каждый ус изоляционной лентой и слегка выгнул их наружу – получился стилизованный цветок. Подведя шест под яблоко, садовод захватывает плод металлическим «цветком», затем поворачивает его, и плод отрывается.

Мини-корзинка на шесте (В. Крутое).

Умелец собрал ее из сосновых планок (высотой 25 см). Донышко мини-корзинки он сделал из фанерного кругляша (диаметром 100 и толщиной 10 мм) и прикрыл его поролоном. На расстоянии 5,5 см от верха сосновые планки изобретатель обхватил оцинкованным обручем шириной 10 мм. Одновременно обруч играет роль ножа для обрезания плодоножек.

Сборочное устройство из 2 металлических колец (В. Альтов).

Рационализатор на конец 3-метрового шеста насадил, друг над другом, 2 соединенных между собой в одной точке металлических кольца. Нижнее, под которым свисает мешочек для плодов, прикрепил к шесту жестко, а верхнее, туго обтянутое сеткой, сделал подвижным. Оно оттягивается с помощью привязанного к нему троса. Затем он аккуратно подводит плодосъемник под яблоко и отпускает трос. Пружина, соединяющая кольца, притягивает верхнее к нижнему, захватывая плод. После этого достаточно слегка потянуть шест на себя – и плодоножка обрывается, а яблоко оказывается в мешочке.

Удобный плодосъемник (А. Никитин).

Рационализатор согнул дюралюминиевую пластинку (толщиной 2 и шириной 35 мм) в кольцо. Концы пластины спаял. По верхней ее кромке, до половины окружности, нарезал неглубокие выемки. Получились не очень острые зубья «гребенки». На другой половине той же окружности он сделал глубокий вырез в форме прямоугольного треугольника. В его вершине, снаружи, под определенным углом, умелец закрепил заточенную сверху стальную пластину. Снизу к дюралиевому кольцу он подвесил сетчатый мешочек и прикрепил приспособление к шесту. Крепко сидящие на плодоножках яблоки садовод подрезает ножом, а остальные снимает «гребенкой».

Устройство из 2 металлических пальцев-крючков.

На шест насаживают 2 металлических пальца-крючка. Их концы раздвигают под небольшим друг к другу углом. С помощью этого приспособления аккуратно срывают плоды. Если же нужно срезать яблоки, то к шесту над воронкой из проволоки крепят секатор. Его ручки соединяют полосками металла, которые фиксируют шпагатом. Его привязывают к специальному рычажку, расположенному в низу шеста. Воронку подводят к яблоку и нажимают на рычажок.

Плодосъемник с ножницами (А. Янович).

Народный умелец при уборке плодов решил обойтись обыкновенными ножницами. Для этого он стянул их лезвия (чуть ниже винтового соединения) пружиной. Получается кольцо диаметром 8 – 10 см. После этого к дужке, в которую обычно просовывают палец, привязал веревку, а ее свободный конец пропустил через вторую дужку. Затем изобретатель за одну рукоятку прикрутил ножницы к шесту.

Плодосъемник (И. Пляскин).

Из обычной консервной банки рационализатор вырезал днища. Полый жестяной цилиндр он прикрепил к шесту скобами и болтами. Снизу к цилиндру (с помощью кольца) умелец прижал марлевый рукав длиной (3 – 4 м). Сбоку он жестко прикрепил одно из лезвий ножниц, а у свободного лезвия изогнул острие и ручку. К последней привязал шнур. Загнутое острие лезвия и кольцо прямой половины ножниц стянул пружиной. Для удобства захвата плода в лезвиях, чуть пониже винтового соединения, сделал выемки. Плодосъемник подводят к яблоку, а после того как дергают за шнур, свободное лезвие перерезает плодоножку. Плод по рукаву скользит и падает в тару.

Специальный подборщик для опавших яблок (А. Гречаник).

Устройство состоит из 3 железных банок: маленькой (диаметром 75 мм), средней (100 мм) и крупной (диаметром 220 – 250 мм). В первых двух изобретатель вырезал крышки и днища, аккуратно удалил заусеницы, а дно затянул резиновыми кругами и укрепил их ободками. В этих своеобразных мембранах он вырезал круглые отверстия: в небольшой – размером чуть меньше диаметра среднего яблока, в средней – крупного. После этого рационализатор вставил банки (рядом друг с другом) в дно крупной емкости, причем так, чтобы их края на 2 – 3 см выступали за край последней. Затем он загнул один конец металлической рейки (длиной 70 – 80 см) и насадил на него резиновую ручку от руля велосипеда. Другой конец умелец прикрепил к большой банке 2 болтами (прихватив ими и стенку средней банки). Меньшую банку он точно так же прикрепил к раскосу, отходящему от рукоятки под углом. Подойдя к лежащему на земле плоду, садовод, не наклоняясь, подводит к нему подходящее по размеру отверстия резиновую мембрану. После легкого нажима яблоко оказывается в банке. Каждый следующий плод вытесняет предыдущий в самую большую емкость.

Приспособление для съема фруктов из пластиковой бутылочки (Н. П. Безмельницын).

Приспособление из пластиковой бутылочки. 1 – деревянная деталь, 2 – металлическая деталь. Рационализатор взял пластиковую цилиндрическую емкость и срезал донышко. Конец цилиндрической части он вырезал в виде 4 лепестков. Емкость умелец насадил на деревянную палку и прибил к ней гвоздиком. Получился легкий и удобный (весом около 100 г), а главное, не повреждающий плоды съемник. Ручку можно сделать разъемной, а ее части соединять патрубками из алюминиевой трубки.

«Сачок» (И. Н. Ясинский).

Плодосъемник состоит (по терминологии автора) из ловителя, толкателя и матерчатого мешочка. Все это крепится к деревянному шесту, состоящему из 2 частей и дающему возможность снимать плоды с очень высоких деревьев (до 4,5 м). Ловитель и толкатель представляют собой единое целое. Их умелец сделал из проволоки (толщиной 3 – 4 мм) в виде «восьмерки» и выгнул под углом 90°. Приспособление позволяет снимать и очень крупные плоды: до 140 мм в диаметре.

Сучкорез для съема плодов (В. Д. Сарайкин).

Рационализатор укрепил стандартный сучкорез на конце 4-метрового деревянного шеста (диаметром 40 мм). Чуть ниже он приделал проволочное кольцо (диаметром 400 – 500 мм) с капроновым мешочком. К подвижному концу сучкореза привязал бечевку (той же длины, что и шест).

Приспособление для сбора плодов без лестницы (М. Абдусалямов).

Народный умелец из проволоки (толщиной 6 мм), сделал кольцо (диаметром 150 – 160 мм) и условно разделил его на 4 равные части. К метке 1 он приварил трубку под углом примерно 120° к плоскости кольца (для черенка), к меткам 2 и 4 – зубцы под углом 60°, к метке 3, под таким же углом, – резец. Зубцы (высотой 45 и шириной в основании 10 – 12 мм) изобретатель сделал из проволоки (толщиной 5 мм), а резец – из стальной пластины (толщиной 1,5 мм), заточенной изнутри. К кольцу садовод прикрепил мешочек (длиной 250 мм) из прочной ткани. Резец помогает сорвать любой плод со свободно качающейся ветки, не повреждая и не обрывая растущие рядом плоды.

Плодосъемник из проволоки (А. М. Стецко).

Умелец смастерил из проволоки (диаметром 4 – 5 мм) 2 фигуры разной формы, связал их вместе и примотал к шесту. К плодосъемнику прикрепил сетку с мелкими ячейками. Плодосъемник из проволоки. 1 и 2 – части плодосъемника, 3 – совмещенные части, 4 – соединение с шестом, 5 – готовый плодосъемник. Плодоножку яблока (или груши) зажимают углом внутренней фигуры и серией резких поворотов влево-вправо отламывают ее.

Плодосъемник с сачком (М. И. Щетнев).

В конструкцию плодосъемника входят 2 проволочных кольца (толщина проволоки – 3 – 4 мм) диаметром 150 мм и 2 алюминиевые трубки (длиной 300 мм). Концы колец умелец скрепил заклепками и запрессовал в трубку. В 160 мм от кольца он сделал в трубках отверстия для болта, скрепляющего обе части приспособления. У одного кольца на длинной трубке укреплен блочок для шнура. Его конец он прикрепил рядом с другим кольцом. Вторую трубку с первой соединил пружиной: чтобы зафиксировать кольца на определенном расстоянии. Плодосъемник с сачком. 1 – кольцо, 2 – труба, 3 – болт, 4 – брезент, 5 – чулок, 6 – блок, 7 – шнур, 8 – шест, 9 – пружина, 10 – рычаг. К первому кольцу рационализатор прикрепил мешочек из чулка; ко второму, в соответствии с его размерами, пришил кусок брезента. Свободный конец первой трубки он соединил с разборным шестом. Устройство подводят к плоду и натягивают шнур; кольца при этом соединяются. Плод прижимают кольцом и брезентом, мешочек открывается и он попадает в него. Если яблоко оторвалось не сразу, поворачивая плодосъемник из стороны в сторону, шнур не отпускают. Это можно сделать только тогда, когда плод окажется в мешочке. Перед обшивкой колец изобретатель изоляционной лентой обмотал проволоку (в 3 слоя) – чтобы она не повреждала плоды.

Плодосъемник из консервной банки (И. М. Ляшенко).

Умелец сделал в ней 3 конусообразных выреза (глубиной 35 мм и шириной 25 см). Затем он прикрепил ее к шесту (длиной 3 – 4 м, толщиной 35 – 45 мм). Для этого рационализатор сделал в дне банки 2 отверстия под болты 3 – 4 мм и закрепил их шурупами (такой же толщины). Для лучшей фиксации изнутри банки он приделал планку. Приспособление позволяет аккуратно снимать плоды, но для гарантии можно банку изнутри обклеить мягким материалом.

Сборщик для слив, абрикосов и персиков.

Мелкие косточковые плоды удобнее собирать с помощью небольшой сумочки, которая надевается на пальцы руки. Расположенные в верхней части сумки острые ножи легко перекусывают плодоножку, и сливы, абрикосы и персики падает на дно сумочки.

Приспособление для сбора вишни и сливы.

Представляет собой консервную банку (диаметром 100 мм); в верхней крышке нарезают зубцы. К алюминиевой трубке банку прикрепляют болтом. Плодосъемник подводят под ягоду и разрезом захватывают плодоножку. Легкое движение – и ягода в банке.

Приспособление для сбора нежных плодов (В. Подгоричани).

На дюралюминиевую трубку рационализатор насадил небольшой бокалообразный стакан и выложил его изнутри 2-слойным мешочком-захватом. Снизу к трубке он подвел резиновую грушу, соединенную шлангом с тем же мешочком. Умелец вводит плод в стакан и несколько раз надавливает на резиновую грушу. Во внутреннюю полость мешочка-захвата поступает воздух, который мягко зажимает плод. Чтобы оборвать плодоножку, штангу резко поворачивают. Плод вынимают из стакана, выпустив воздух.

Петелька для сбора облепихи.

Для сбора этой ценной ягоды пользуются петелькой, сделанной из лески (диаметром 0,6 – 1 мм). Ее плотно приклеивают к более широкому концу ручки скотчем. Ягоды захватывают петелькой и, надавливая сверху вниз, обрывают их. Петелька. 1 – ручка, 2 – крепление петли, 3 – петля.

Пружинный крючок для сбора облепихи.

Приспособление подводят к ветке и зажимают ее между концами. Затем, скользя крючком по ветке, снимают плоды (к сожалению, вместе с листьями).

Шпиндельное приспособление для сбора облепихи.

Еще один вид устройства для сбора ягод. Его подводят к нижней части ветки. При вращении шпинделя его ребра захватывают ягоды и обрывают их (тоже вместе с листьями).

Приспособление для сбора облепихи.

Состоит из 2 пластин соединенных шарниром, захватывателей и установочного винта. Пластины, закрепив на круглогубцах, фиксируют планками и винтами. Приспособлением захватывают ветку облепихи и ведут вдоль нее. Если на ветке остались ягоды, то положение пластин меняют регулировкой винта. Поскольку пластины обклеены по периметру полосками поролона, то собранные ягоды остаются в приспособлении.

Зонтик для сбора облепихи (В. Солтанов).

К ручке он цепляется крючок из мягкой проволоки. Повесив приспособление на ветку, рукой или расческой проводят по ветвям. Ягоды отрываются и падают в зонтик.

«Варежка для облепихи» (А. Набоков).

Изобретатель использует для ягод брезентовую рукавицу. В нижней части «ладони» к рукавице он пришил открытый кармашек на проволоке. Над ним закрепил металлическую гребенку, а на большой палец рукавицы нашил кусочек натуральной кожи. Когда ладонь сгибают, проволочка в верхней части кармашка выгибается наружу, он открывается. Ветку облепихи захватывают гребенкой и большим пальцем. После этого ведут рукой от конца ветки к ее основанию – и ягоды ссыпаются в кармашек. Когда ладонь разжимается, кармашек закрывается. С помощью подобного приспособления облепиху можно собрать быстро, и при этом не пораниться. Но, к сожалению, среди собранных ягод попадаются давленые.

Щадящее устройство для сбора облепихи (Л. М. Гамиловский).

В основу приспособления умелец положил старую перчатку, у которой по первую фалангу отрезаны 3 пальца: средний, указательный и большой. На ладонь, от среднего пальца к большому, он подшил кожаный язычок, а к нему – пластиковый тубус (высотой 6 и диаметром 8 см). Размеры, естественно, указаны приблизительные. На тубус надел полиэтиленовый пакет (объемом 1 – 1,5 л) и прикрепил его 4 полосками липкой ленты: чтобы он не сползал с кольца. Вместо пакета к тубусу можно приделать полиэтиленовый рукав (диаметром 5 – 6 см) и направить его в ящик. Тубус в этом случае лучше сделать в виде усеченного конуса.

Приспособление для сбора облепихи из безопасной бритвы (Г. А. Кунышев).

Рационализатор с помощью напильника (или наждака) сточил верхние и нижние края лезвия, вложил его в корпус – и «облепихосъемник» готов. Приспособление из безопасной бритвы, а – безопасная бритва (вид сверху), 6 – безопасная бритва со сточенными краями; 1 – лезвие, 2 – ручка, 3 – основание, 4 – корпус.

Корзина для сборки плодов.

Интересна тем, что собранные в нее яблоки выгружают в приготовленную тару буквально в считанные секунды. Снимают крюки, удерживающие мягкий конусовидный рукав – и яблоки ссыпаются в ящик.

Подвесная корзина.

Плоды собирают в любую корзину, имеющуюся в хозяйстве, но не держат ее в руках, а подвешивают на специальном приспособлении. Это очень удобно и практично.

Ременное кольцо для корзинки.

Ремни (кожаные, матерчатые и т. д.), продетые в ручки корзины в виде кольца, как показано на рисунке, превращает ее в некоторое подобие рюкзака и облегчает переноску тяжестей. Кольцо не занимает много места и его легко можно носить с собой.

Разборный ящик.

Предназначен для хранения и транспортировки нежных ягоды – клубники, малины. Устройство состоит из 3 лотков. К уголкам среднего небольшими шурупчиками прикрепляют металлические уголки, которые фиксируют верхний и нижний лотки. К нижнему прикрепляют длинные ременные ручки.

Лоток для сбора ягод.

Облегчить этот утомительный процесс поможет лоток длиной 80 см и со сторонами разной ширины (45 и 80 см). Каркас сбивают из реек (толщиной 15 и шириной 45 мм), дно делают из слегка провисающего брезента. Падая в лоток, ягоды практически не мнутся. Приспособление подставляют под обрабатываемый куст узкой частью.

Садовый конвейер (Н. Кузнецов, М. Тарасенко).

Основу приспособления составляют 2 металлические приставные лестницы, соединенные между собой наподобие стремянки. Для фиксации короткой лестницы в нужном положении умельцы установили поперечный брус в пазы, сделанные на полосах рамы-основания. К самому брусу они прикрепили нижние концы боковых опор короткой лестницы. Пару небольших колес они насадили на поворотные оси. В рабочем положении колеса находятся под определенным друг к другу углом. Полосы рамы-основания малой лестницы, для большей устойчивости, упирают в землю. На крайние перекладины основной лестницы они надели по свободно вращающемуся шкиву. Через них рационализаторы перекинули бесконечную ленту из холста (шириной 10 см) с нашитыми карманами размером с крупный плод. Садовод срывает, скажем, яблоко и кладет его в ближайший карман. Под весом плодов этот своеобразный конвейер перемещается и переносит собранные плоды сначала к лотку, а затем – в подвешенную к раме корзину. Для этого приспособления потребуется пара стандартных вил. Деревянные черенки в них меняют на рукоятки из тонкостенных стальных труб. Их вваривают в патрубки, а концы изгибают, чтобы при работе они не задевали друг за друга. К вилам, под патрубками приваривают по 2 ушка, а между ними вставляют стальную перекладину (сечением 50×5 мм) с 4 петлями. Перекладину соединяют с ушками болтами М10. При работе вилы разводят и ставят «паук» на куст картофеля. Затем наступают на перекладину приспособления и вонзают вилы в почву. Затем ручки сводят, при этом острия вил движутся по дуге. Почва не смещается и клубни не травмируются. После сведения ручек, «паук» поднимают. Если почва возле куста рыхлая, то она просыпается сквозь зубья, и клубни сразу же очищаются. Если же почва – тяжелая и влажная, то «паук» вонзают, покачивая из стороны в сторону, что облегчает выкопку куста. «Паук». 1 – вилы, 2 – перекладина, 3 – ушко, 4 ось, 5 – рукоятка. Кроме уборки картофеля, «паук» может оказаться полезным при пересадке саженцев и даже при рытье канав.

Нож для уборки капусты.

Состоит из 2 сварных полурамок сферической формы, выгнутых из стальных тонкостенных труб (диаметром 14 и 20 мм). Снизу к рамкам приваривают полукруглые ножи (сечением 4×20 мм). Между собой их соединяют болтом. По обе стороны от болта по внутреннему диаметру ножи затачивают на длину 140 – 150 мм. Угол заточки составляет 20-25°. Нож для уборки капусты. 1 – рукоятка, 2 и 3 полурамки, 4 – ножи, 5 – болт. Полурамки разводят за рукоятки с тем расчетом, чтобы между ножами прошел конкретный кочан. Приспособление опускают на него, отделяя нижние листья и, сводя концы рукояток, приложив небольшое усилие, срезают его.

Приспособления по уходу за садом.

Садоводам и огородникам необходим специальный инструмент для ухода за садом. Требуются различные приспособления для борьбы с вредителями, для сохранения будущего урожая, для внесения различных удобрений и прочая и прочая. В этой главе мы постарались собрать многие полезные самоделки.

Дымари.

По весне все садоводы с тревогой прислушиваются к сводкам погоды: поздние заморозки могут причинить растениям немалый вред. При ночных заморозках садовый участок необходимо периодически окуривать дымом. Чтобы всю ночь не жечь костры, лучше воспользоваться специальными устройствами – дымарями.

Простой дымарь.

Насос нагнетает воздух, и он конденсируется в емкости. С помощью насоса создается струя воздуха, которая распыливает через наконечник дым. Чтобы образовался дым, в корпусе устройства сжигают топливо. Простой дымарь. 1 – насос, 2 – шланг, 3 – корпус дымаря с грубкой, 4 – емкость для воды, 5 – наконечник.

Дымарь из переносной грубы и системы распыливания.

Дымарь с дутьем от пылесоса. 1 – пылесос, 2 – кирпич, 3 – дверца, 4 – поддувало, 5 – колосники, 6 – обечайка, 7 – петля, 8 – съемная крышка, 9 и 11 – патрубки, 10 – наконечник, 12 – емкость с водой. На дно обечайки в грубке кладут колосники. Зажигают грубку сверху, при снятой крышке. Сначала на колосники укладывают щепки, стружку, бумагу, немного дров, а потом сверху – то, что при сгорании хорошо дымит (торф, шишки, траву, хвою и др.). Подачу воздуха регулируют дверцами. Грубу растапливают через поддувало: воздух под колосники подается с помощью пылесоса. Если нужно увеличить тягу, это можно сделать надев на патрубок колено трубы. Габариты грубки могут быть произвольными, но диаметр должен быть приблизительно в 2 раза меньше высоты. Чтобы грубу было удобнее переносить, за петли цепляют ручки. Длительность обработки участка дымом составляет 1,5 – 2 ч при диаметре дымаря (патрубка) 300 мм и высоте от земли до уровня выхода дыма 600 мм. Для направления дыма в заданный сектор используют бытовой пылесос. На конце рукава присоединяют наконечник (диаметром выходного отверстия 10 – 12 мм), а над ним – емкость (банку) с патрубком диаметром (2,5 – 3 мм). При работе к нему подносят наконечник. Емкость заполняется водой. Распыляясь в струе воздуха, выходящего из наконечника, она увлажняет дым. Он становится более тяжелым и в результате практически стелется по земле, защищая растения от мороза.

Садово-огородные подкормщики.

Когда минеральные удобрения вносят в виде раствора, поливая им дерево, кустарники или грядки с овощами, основная часть полезных веществ до их корней, к сожалению, не доходит. Вот почему рациональнее вносить удобрения очаговым способом, доставляя их напрямую к корням культурных растений.

Устройство для подкормки плодовых деревьев (Н. Ковалевский).

Для того чтобы раствор удобрения свободно проникал на необходимую глубину, изобретатель использовал трубчатую спинку-дугу от железной кровати. Отрезал от нее кусок длиной 40 – 45 см (использовать можно и любую другую трубу: главное, чтобы она была тонкостенной, а ее внутренний диаметр составлял 32 – 34 мм). Затем распилил ножовкой на отрезки 32 – 34 см. После этого, вогнав в распил деревянную палку, умелец распрямил трубку и превратил ее в своеобразный лоток (с расстоянием между краями 45 – 50 мм). Низ конструкции он стесал по диагонали, и правая кромка оказалась срезана под острым углом. Это нужно для того, чтобы устройство легче входило в грунт. Тупой угол левой кромки слегка загнул: чтобы в устройство орудия попадало меньше почвы. На противоположный, неразрезанный конец трубки рационализатор надел переходник (в виде кольца шириной 5 см), а на него насадил трубу (диаметром 37 мм и длиной 6 – 7 см). К ней, перпендикулярно ее боковине, приварил стержень (диаметром 20 – 25 мм и длиной 8 – 9 см), на который при заглублении приспособления в землю нажимают ногой. Во вторую трубу сверху вставил Т-образную деревянную ручку: за нее вращают устройство после того, как оно будет погружено в почву. В считанные мгновения рядом со стволом дерева или кустарником образуется отверстие, куда заливают раствор удобрений.

Приспособление для изготовления лунок (А. Никитин).

Умелец срезал рабочий конец трубы ножовкой наискосок и с внутренней стороны выточил кольцевые пазы: почва в них застревает, а когда приспособление вынимают обратно, не высыпается в ямку. За 1 мин с помощью подобного устройства можно сделать десяток скважин (диаметром 50 и глубиной 400 мм). Лунки достаточной глубины можно пробурить и обычным ледобуром.

Бур для внесения удобрений (А. Никитин).

Из листа углеродистой стали изобретатель вырезал круг (диаметром 12,5 мм). После этого, сделав 2 надпила по радиусу до центра, он выточил сектор с дугой в 30°. Кромки этого сектора несколько развел (одну слегка выгнул вверх, а вторую, наоборот, – вниз) и заточил. Снизу по центру диска он приварил закрученный в виде штопора стержень, сверху – Т-образную рукоять из металла (под свой рост). Правда, заливать растворенные в воде удобрения в скважину, сделанную буром, не совсем удобно. Эту операцию можно заметно облегчить, если использовать, например, обычный ранцевый опрыскиватель. Для этого его потребуется укомплектовать специальной насадкой. Один конец металлической трубочки (наружным диаметром 3-6 мм) стачивают на конус. В 3 мм от его острия делают 4 сквозных отверстия (диаметром 2 мм), а конец трубочки припаивают к наконечнику опрыскивателя. Приспособление насаживают на черенок – достаточно длинный для того чтобы работать с ним. Достаточно качнуть ручку опрыскивателя, как растворенные в воде удобрения попадают в почву.

Гидроприспособление для внесения удобрений (В. Ошюков).

Умелец взял кусок железной трубы (диаметром 1,27 и длиной 130 см). На один ее конец он, согнув под углом 80°, натянул шланг, присоединенный к водопроводу. Другой конец трубы молотком превратил в плоскую режущую плоскость. Над ним сверлом (диаметром 3 мм) он сделал по окружности 4 отверстия. На расстоянии 50 см от них изобретатель приварил штуцер (отрезок трубы меньшего диаметра), натянул на него второй шланг, а его свободный конец опустил в ведро с раствором удобрений. Емкость рационализатор поставил на возвышение. Если теперь открыть водопроводный вентиль, вода под напором потечет из 4 отверстий и начнет размывать грунт. При легком нажатии на трубу она уходит в землю по самый штуцер. Когда глубина скважины достигает необходимой отметки, умелец прекращает подачу воды и заливает туда питательный раствор.

Ручной гидробур (Г. Федоров, М. Банков).

Один конец алюминиевой трубки рационализаторы расплющили так, что он стал походить на наконечник. На противоположный ее конец насадили, одно над другим, кольца: нижнее, – меньшего размера, верхние – большего. В первое, сбоку, умельцы врезали штуцер, тонкий резиновый шланг от которого опустили в ведро. Ко второму кольцу, справа, они приварили поперечную рукоятку, а слева, через еще один штуцер, соединили устройство с водопроводом. В результате получился двухкамерный узел. Когда открывают вентиль водопровода, вода течет под давлением 2 ат и более. В камерах, этот поток, расширяясь, создает всасывающий эффект. Под его воздействием питательный раствор течет из ведра в алюминиевую трубку. Там, смешавшись с водой, он направиться к корням растений на заданную глубину.

Подкормочная система (П. Браташ).

Умелец положил поливочные шланги (диаметром 20 мм) вдоль гряд с томатами на глубине 30 см. В стенке, обращенной к растениям, он сделал отверстия и вставил в них примусные форсунки (с выходным диаметром 0,1 мм) – так, что все они оказались обращенными к корневой системе культуры. Шланги рационализатор засыпал землей, оставив на ее поверхности их концы. Затем рядом с огородом, на высоте 2 м, установил 2 дюралюминиевые емкости (общим объемом 500 л). Обе снабдил пробками и в одну из них вмонтировал фильтр, состоящий из 3 латунных сеток с ячейками различной величины. В другой пробке он просверлил отверстие, пропустил в него шнур и привязал его к плавающему в емкости поплавку. Снаружи умелец перекинул шнур через шкив, а второй конец присоединил к горизонтальной стрелке. Она позволяет определить степень заполненности, не заглядывая внутрь емкости. Снизу соединил бочки шлангом (получилось подобие сообщающихся сосудов), в середину врезал тройник, от которого отвел тонкий длинный шланг с вентилем. В свободный его конец он вставил велосипедный ниппель: так удобнее соединять этот шланг с теми, которые уложены в земле. Эта система не только облегчает полив, но и позволяет вносить минеральные удобрения непосредственно к корневой системе.

Универсальная установка (Л. Батурин).

Позволяет в автоматическом режиме осуществлять сразу 3 операции: подкормку растений, орошение, а кроме того, защиту как от вредителей, так и от болезней. Универсальная садово-огородная установка. 1 – реле давления, 2 – манометр, 3 – воздухопровод, 4 – шланг, 5 – насадка распылителя, 6 – гидробур, 7 – насадка поливалки, 8 – водопровод, 9 – тройник-смеситель, 10 – водопроводный вентиль, 11 – разводящая труба, 12 – компрессор, 13 – бак, 14 – электродвигатель, 15 – магнитный пускатель. От бака (емкостью 60 л) изобретатель протянул по участку трубы (диаметром 20 мм). Кое-где он врезал вентили (того же размера). К ним, по необходимости, умелец подсоединяет шланги и закрепляет их накидными гайками. Заканчивается каждый шланг штуцером. На него, в зависимости от вида производимой операции, надевает насадку для дождевания, распылитель пестицидов или гидробур. Залив в герметичный бак воду и добавив к ней необходимый препарат – инсектицид или минеральные удобрения, изобретатель включает электродвигатель (мощностью 0,26 кВт). Движок приводит в действие компрессор, и он по воздуховоду начинает подавать в емкость воздух. Спустя короткое время давление в баке вырастает до 3 – 4 ат. После этого, открыв нужный вентиль, рационализатор начинает подкормку, полив или опрыскивание растений. За технику безопасности работ он не беспокоится: при достижении в емкости давления 4 ат реле, включенное в электросеть, автоматически выключает электродвигатель. Тем не менее, жидкость из бака продолжает поступать, поскольку в течение какого-то времени избыточное давление в нем сохраняется. При понижении в емкости давления до 2,5 ат реле, через магнитный пускатель, вновь включает движок.

Гидробур для очагового внесения удобрений (Л. Батурин).

Приспособление выглядит как металлический конус (длиной 50 и диаметром основания 27 мм). От того самого основания вертикально отходит стержень (длиной 43 и диаметром 6 мм), соединяющий конус с гайкой Мб с наложенной шайбой. Изобретатель отворачивает гайку, сдвигает шайбу и вставляет конус в штуцер (наружным диаметром 27 и общей длиной 25 мм). После этого он весь узел вворачивает в нижний обрез куска водопроводной трубы (внутренним диаметром 22 мм), нарезав внутреннюю резьбу. Вследствие этих манипуляций конус может перемещаться вниз-вверх с амплитудой 15 мм. Когда рационализатор заглубляет гидробур на 30 – 40 см (с помощью поперечной рукоятки), конус прилегает к штуцеру. После того как он открывает вентиль на подводящем шланге, жидкость, находящаяся в тот момент под давлением давит на шайбу и отодвигает конус от штуцера на 5 – 6 мм. Зазор невелик, но его хватит, чтобы питательный раствор попал в почву. Умелец закрывает вентиль – и конус опять прижимается к штуцеру.

Простейшее приспособление для прикорневой подкормки.

Состоит из длинного конусообразного корпуса с продольной прорезью и металлической стойки. За выступающий над поверхностью язычок корпуса зацепляют скобу. В нее вставляют стержень (или трубку), использующийся и как ручки приспособления, и в качестве опоры плодового дерева. Устройство, как ясно из заголовка, позволяет подавать питательный раствор напрямую к корням плодового дерева.

«Костыль».

В этих целях же используют длинную трубку с воронкой вверху. Фиксируют приспособление к дереву, а кроме того, поддерживают молодые побеги и специальный хомут с отверстиями, который укрепляют на воронке.

Система питания для отводков.

Питательный раствор можно подавать непосредственно в отводок растения, размножаемого вегетативным способом. Устройство состоит из стеклянной трубки с резиновой насадкой. Ее надевают на отводок, имеющий свежий срез (это непременное условие). В трубку наливают питательный раствор – скажем, 15%-ный раствор сахара в воде – и закрывают ее пробкой с небольшими отверстиями.

Борьба с вредителями.

Для осенних работ в саду умельцами создан целый набор инструментов, орудий и приспособлений.

Приспособление для снятия с деревьев вредных насекомых (И. Дей).

Изобретатель сначала разрезал, потом выпрямил боковину обычной консервной банки. После этого он вырезал из нее подобие 2-зубцевой вилки (шириной 70 и длиной 170 мм). Зубья имеют величину 65 мм, а расстояние между их остриями составляет 30 мм. Затем умелец плавно согнул края вилки в остроконечный совочек. Садовод насадил его на шест (на глубину 4 см) и прибил 4 гвоздями. Этим устройством срезают и сбрасывают на землю гнездо гусеницы. Для этого его подводят под лист, который облюбовало на зимовку насекомое, и аккуратно, стараясь не задирать кору, движением снизу вверх захватывают гнездо.

Устройство для удаления гнезд боярышницы (В. Козлов).

К одной половине металлического «крокодильчика» для штор умелец припаял стержень (длиной 250 и диаметром 6 мм), к другой – железный крючок (длиной 40 и диаметром 2 м). Свое изобретение он прикрепил к одному концу шеста, а затем привязал к крючку крепкий шпагат. Усовершенствованную прищепку подносят к гнезду боярышницы и тянут за шпагат. Захват при этом раскрывается. Когда шпагат отпускают, створки смыкаются, плотно захватывая гнездо. После легкого движения шестом вниз оно падает на землю.

Съемник гнезд вредителей (П. Совковский и Н. Ковалец).

Столичные рационализаторы пошли еще дальше: они решили не сбрасывать гнезда на землю, как в предыдущих случаях, а собирать их в специальный мешочек. Кроме того, устройство можно использовать и для сбора плодов. Умельцы вырезали из жести прямоугольную пластину. С одной стороны (до середины) они нарезали равнобедренные треугольники, а по низу другой пробили небольшие отверстия. Снизу к пластине приварили раструб (для рукоятки). Концы пластинки они соединили. К получившемуся кольцу снизу, с помощью проволоки, прикрепили мешочек. Зазубренный цилиндр легко снимает с деревьев как гнезда зимующих вредителей, так и плоды.

Орудие для съема с плодовых деревьев зимующих вредителей (В. Поливанов).

Рационализатор к концам захватов стандартного плодосъемника присоединил алюминиевыми заклепками кусочки карчоток (размером 1,5×5 см). Кроме того, он к пружине привязал шпагат, а на стержне плодосъемника установил ограничитель. Пружину сначала оттягивают, затем подносят устройство к гнезду боярышницы и отпускают. Металлические щетки при этом входят в гнездо насекомого. После этого его легко отделить от ветки. Орудие для съема гнезд зимующих вредителей и мумифицированных плодов. 1 – щетка, 2 – ограничитель, 3 – место крепления шнура.

Приспособление для защиты садовых деревьев от птиц.

На фруктовые деревья пернатые обычно садятся сверху. Как правило, они не столько съедают, сколько расклевывают созревшие плоды, повреждая их. Народные умельцы придумали специальное укрытие. Сеть прикрепляют, с одной стороны к стволу, а с другой – к колу, вбитому на таком расстоянии от дерева, чтобы к нему можно было свободно подойти. Защиту не снимают до тех пор пока не настанет пора сбора урожая.

Защита деревьев от грызунов.

Оригинальный способ предложили садоводы: они берут лист плотного материала (например полиуретана), проделывают в нем небольшие отверстия и обворачивают им, в виде упругой спирали, стволы деревьев на участке. Размер отверстий в материале должен быть таков, чтобы растение могло дышать, а вот грызуны не пролезали через них. «Упакованные» таким образом стволы надежно защищены от грызунов.

Ловушка для летающих насекомых.

Для изготовления потребуются кусок старой вентиляционной трубы (диаметром 400 мм), электропатрон (с лампочкой мощностью 25 Вт), бутылка (без дна) и ведро (с крышкой). Ведро ставят внутрь трубы, а бутылку укрепляют в стенке. Ведро закрывают крышкой, а сверху закрепляют электропатрон с лампочкой. Включают ловушку, когда уже стемнело: насекомые, привлеченные светом, попадают в трубу (через бутылку). Обратно вылететь они уже не могут, и спустя короткое время, выбившись из сил, падают в ведро. После этого крышку опускают в ведро, а его само вынимают из трубы.

Ручной опылитель.

Оно из них состоит из брезентовых мехов, деревянного корпуса трубки-распылителя, 2 ручек, ремня и зажимов. Зажимы, удерживающие трубку-распылитель, отворачивают, и в отверстие в корпусе устройства засыпают химпрепарат. Затем опылитель вешают на шею, надевают марлевую повязку и защитные очки. Опыление производят, сжимая и разжимая ручки меха. Длина струи выбрасываемой ручным опылителем достигает 3,2 м, ширина сектора – 0,9 м. Длину струи, а соответственно, и расход вещества регулируют интенсивностью раскрытия мехов.

Приспособления для прививки кустов и деревьев.

Шпилька для окулировки (М. Л. Скрыль).

Длина рабочей части приспособления составляет 31 мм, ширина – 3 мм, высота в районе ручки – 4 мм, в конце – 1,5 мм. Верхние бока шпильки, сделанной из твердой древесины, изобретатель частично скосил – так, что они образовали треугольник. Конец самой шпильки с боков и сверху он заострил. А ручку он оснастил крючком (для подвешивания). Используется шпилька как альтернатива косточке прививочного ножа: она практически не поднимает кору черенка.

Шаблон для косых срезов на черенках при весенних и зимних прививках (А, В, Сергеев).

Приспособление можно использовать при ширине черенка от 4 до 10 мм. Садовод в паз шириной 10 мм вложил пластинку толщиной 1 и 0,5 мм.

Нож оригинальной конструкции для прививок всех видов плодовых деревьев.

Нож имеет конусообразную форму, желобок на лезвии и одностороннюю режущую кромку. Такая конструкция позволяет делать продольный срез на подвое под любым углом, в любой абсолютно части кроны или штамба. Кроме того, он дает возможность сделать желобок в древесине.

Эффективное приспособление для прививки и перепрививки деревьев.

Работают с этим устройством так: привой и подвой (диаметром до 6 мм) размещают в пазе (12×12 мм) настила, а их торцы прижимают к упорной плоскости. Прививки прижимают к настилу пальцем левой руки. Острым лезвием чистого ножа делают качественный срез, скользя по полозкам. Прививки снова укладывают в паз, прижимают к настилу и срезают (по одному). Затем на треть длины среза делают расщеп и свободный конец черенка отсекают над 2 – 3-й почкой. Приспособление для прививки. 1 – обойма, 2 полозки, 3 – упор, 4 – настил, 5 – основание, 6 амортизатор, 7 – упорная плоскость. Габариты составных частей приспособления: – Деревянная обойма (20×30×140 мм); – Полозки из нержавеющей стали, 2 шт. (0,2×9×80 мм), – Упор, сделанный из дерева (20×30×150 мм), – Настил из пленки (0,3×12×160 мм), – Основание (10×30×280 мм), – Амортизатор из пористой резины (размер определяется свободным местом). Деревянная обойма имеет 3 рабочие плоскости: 2 ровные, расположенные на одной линии с уклоном 20° (на них крепятся 2 полозка) и 1 – опорную, на которой располагают настил. Обойму, упор и основание, поскольку они сделаны из дерева, покрывают олифой (или лаком). Все детали приспособления делают из отходов производства.

Самодельный транспорт.

Для перевозки органических удобрений, собранных плодов и других грузов в пределах участка многие садоводы используют тележки собственной конструкции. Среди огромного количества этих самоделок встречаются удобные и функциональные устройства, призванные серьезно облегчить труд на дачным или приусадебном участке.

Оригинальная велотележка (П. и Б. Морозовы).

При создании своего «транспортного средства» изобретатели использовали подручные материалы: заднюю часть двухколесного велосипеда для взрослых они спереди присоединили (вместо руля и переднего колеса) тележку с кузовом, который установили на 2 велосипедных колеса. Работать с подобной велотележкой может любой человек – даже тот, кто абсолютно не умеет ездить на велосипеде. Тележка имеет 3 точки опоры, поэтому достаточно устойчива. Управлять ею несложно: умельцы скрепили высокий П-образный руль с рамой тележки, а ее, в свою очередь, насадили на поворотный кронштейн с 2 жесткими ограничителями поворота. Чтобы остановить велотележку, как и любой двухколесный велосипед, обратным движением педалей «включают» трещотку заднего колеса.

Роликовая тележка (В. Шишков).

Умелец в стенке железной бочки вырезал прямоугольник, а под ним, ближе к днищу, болтами прикрепил 2 деревянные ручки. С обеих сторон некоего подобия корыта (ниже центра) приварил на коротких штырях 2 толстых металлических круга. Они перекатываются по опорным стальным колесам с помощью роликов (или шариков). Чтобы разгрузить тележку, емкость, резко приподняв ручки, опрокидывают на 180°.

Полуавтоматическая роликовая тележка (В. Томашевский).

Рационализатор в поперечинах рамы своей тележки вырезал полукруглые выемки (6 шт.). В них он поставил вмонтированные в специальную платформу ролики. Она в процессе перевозки лежит на раме тележки, поддерживая груз. На месте разгрузки слегка умелец слегка приподнимает один край платформы. Ролики, под тяжестью груза, вращаются, и он плавно съезжает с платформы.

Тележка-сани (Н. Ковалевский).

Концы 2 перекладин (от детской коляски) изобретатель загнул вверх по радиусу 20 мм, отведя их на 15° за вертикаль. Среднюю же часть (длиной 60 см) он оставил прямой. Получились санные полозья. Противоположные концы каждого полоза соединил стальными полосами, а их стянул 3 поперечинами и вышла прочная рама, лежащая на полозьях. Отступив на 15 см справа и слева, на боковинах просверлил 4 сквозных отверстия и пропустил сквозь них стержни – оси будущих колес. Колеса он закрепил шайбами и шплинтами. Если это «транспортное средство» надо использовать зимой, рационализатор размещает поклажу между колесами. Летом он просто переворачивает тележку и катит ее по дороге, положив груз между полозьями.

Универсальное транспортное средство (Н. Семенов).

Умелец изогнул в виде санных полозьев 2 уголка (размером 25×25 м и длиной 80 см) на расстоянии 50 см от края. Изогнутые части он соединил между собой 2 металлическими поперечинами с таким расчетом, чтобы верхнюю можно использовать в качестве ручки. Потом в горизонтальной части каждого полоза рационализатор просверлил по 2 отверстия (диаметром 6 мм) и поставил П-образные скобы (для опоры), а на них положил емкость. Чтобы превратить грузовые сани в тележку, достаточно к вертикальным ножкам скоб (болтами Мб) присоединить кронштейны с цапфами и с их помощью поставить колеса от детской коляски.

Садовый монорельс.

Для создания воздушной транспортной системы вкапывают по столбу около ворот и на противоположной стороне участка. На них, на высоте от 1,5 до 2 м от земли, закрепляют стальной трос (диаметром 6 – 8 мм). Затем для перевозки грузов делают каретку. Роль колесиков играют 2 ролика с желобками (диаметром 10 мм). Они вращаются на 2 болтах (12×50 см), которые закрепляют контргайками и стальными полосами. Посередине полос в качестве распорок перпендикулярно ставят 2 отрезка трубы малого диаметра. В вертикальной плоскости, с наружной их стороны, болтами и контргайками, присоединяют еще 2 стальные полосы (размером 25×3 см). Затем в их нижние отверстия вставляют стальной стержень (диаметром 12 мм) и закрепляют его кольцами. Садовый монорельс. 1 – стальной трос, 2 – контргайка, 3 – распорка, 4 – желобчатый ролик, 5 – болты, 6 – зажимное кольцо, 7 – стальной стержень. На эту круглую перекладину можно подвесить любую емкость, вмещающую до 50 кг. Каретку толкают – и она плавно перемещается в нужное место.

Легкий стульчик.

Конструкция заметно облегчает прополку грядок. Выглядит она как небольшой стульчик, а ножки у него заменены 2 катками. Их делают выпуклыми (наподобие бочонков), поэтому они устойчиво фиксируются в рыхлой почве. Передвинуть стульчик можно не вставая: достаточно лишь оттолкнуться ногами.

Вилка для обрезки толстых веток.

Обрезку веток диаметром до 35 мм с помощью вилки можно производить одним ударом, а более толстых – снизу и сверху. Изготовить ее под силу любому садоводу. Рабочим органом вилки является стальная пластина (размером 170×130 мм). Ее крепят, с помощью приваренного металлического раструба, к шесту. Форма пластины позволяет воздействовать на основание ветви как снизу, так и сверху. Затачивают верхний У-образный и нижний – вогнутый – края лезвий устройства. Вилка. 1 – режущая пластина, 2 – соединительное устройство (раструб), 3 – рукоятка, 4 – У-образное лезвие, 5 – удлиненный выступ, 6 – нижнее (вогнутое) лезвие.

Орудия для прореживания крон, обрезки земляники.

Садоводам часто приходится, при формировании кроны и обрезке плодовых деревьев и ягодных кустарников, вырезать негодные ветви, а также пеньки и наросты. Рационализаторы неустанно совершенствуют стандартные орудия, а кроме того, придумывают новые устройства, стараясь по максимуму облегчить садовые работы.

Модернизированная ножовка (А. Райский).

Длина лезвия этой ножовки составляет 35 – 40 см; ширина ручки – 4 см, у конца 1,5 – 2 см. Зуб инструмента имеет шаг 5 мм, высоту – 5 – 6 мм. Рационализатор изменил и форму зуба: передний его край он сделал вертикальным, задний – наклонным. Пропил делают, когда полотно ножовки идет на себя. Работа с модернизированной пилой идет гораздо быстрее и легче, чем с обычной. Инструмент имеет еще одно преимущество: сделанный с его помощью срез получается очень гладким.

Садовый «комбайн» (И. Дерий).

Свое приспособление изобретатель сделал из стальной пластины, которую насадил на деревянную рукоятку. Верхняя, прямая кромка устройства играет роль стамески: ею удобно удалять с деревьев различные наросты. Нижний, отходящий от стамески влево и вниз отрезок тоже заточен, только изнутри, благодаря чему получилась еще она стамеска: она незаменима при зачистке краев спиленных сухих веток. Комбинированное орудие для резания ветвей и сучьев. 1 – верхняя стамеска, 2 – лезвия боковых ножей, 3 – вогнутая ножовка, 4 – прямая пила, 5 – выгнутая стамеска. Правую часть приспособления образуют 2 боковых ножа, сходящихся под острым углом. Этой частью «комбайна» легко удалять сучья, делая резы в самых разных направлениях. Длинная левая сторона полотна является пилой и служит для удаления крупных сучьев, а вогнутая кромка правого бокового ножа – ножовкой для срезания мелких ветвей.

Нож-прореживателъ (Д. Шлапака).

Умелец взял стальной прут (длиной 130 см) – подбирается под роста человека – (диаметром 7 см). На одном конце он сделал эллипсовидную ручку, а с противоположного отковал и заточил серповидный нож. Левой рукой отводят планирующуюся удалить ветвь в сторону от куста, а правой слегка вдавливают нож в почву, одновременно подцепляя им основание ветви. Затем приспособление легко тянут на себя. При прореживании кустов смородины, крыжовника, зарослей малины садоводу, вооруженному подобным устройством, не придется сгибаться в три погибели.

Универсальный садовый нож (Н. Дейнека).

Приспособление многофункционально: оно пригодно не только для обрезки усов, стеблей и корешков земляники, но и для рыхления грядок, а также копания лунок. Внешнюю кромку ножа умелец выгнул по радиусу 115 мм и заточил. Переднюю часть лезвия он сделал острой, а внутренняя кромка представляет собой выемку – кажется, что полотно образовало крючок.

Простейшая модернизация секатора.

Рационализаторы стараются довести до ума секаторы. Например, чтобы снизить трудозатраты при обработке кустарников и живых изгородей, они значительно удлинили ручки секаторов (60 – 70 см). Усовершенствованный секатор при прореживании загущенных кустов, особенно крыжовника, очень удобен. Большую роль при выборе такого секатора играет и то обстоятельство, что время выполнения операции (в сравнении со стандартным инструментом) сокращается в 2 раза.

Переоборудованный секатор (П. Светлов).

Изобретатель удлинил обычные ручки сектора дюралюминиевыми трубками и закрепил их (болтами). Одновременно он заточил нижнюю опорную пластину и усилил узел крепления секатора. Получилось орудие: а) свободно срезающее ветви диаметром 35 – 40 мм; б) почти вдвое повышающее производительность труда; в) легко удаляющее из кроны плодовых деревьев ветви, находящиеся на высоте 2,5 – 3 м от уровня земли при омолаживающей обрезке. Еще одно преимущество подобного секатора заключается в том, что им обрабатывают большой участок кроны, не меняя исходную позицию.

«Высотный» секатор (Н. Дейнека).

Народный умелец насадил на шест кусок водопроводной трубы. На верхнем конце он сделал внутреннюю нарезку. Затем ввинтил в нее (тоже снабженную резьбой) совпадающую по диаметру металлическую пробку. В ней предусмотрел паз: чтобы зажать одну ручку секатора. Предварительно изобретатель просверлил в ручках инструмента 2 отверстия: одно круглое и прицепил за него изогнутую в виде крючка стальную проволоку; второе – эллипсоидное, сквозь которое пропустил эту самую проволоку. К нижнему концу привязал шнур. Садовод подводит инструмент к ветке, тянет за шнур и обрезает ветвь.

Ножницы для обрезки кустарника.

От металлического уголка (размером 25×25 мм) отрубают 2 куска (длиной 120 см каждый). На расстоянии 15 см от одного из концов обоих кусков просверливают отверстия для оси. После этого в 7 – 8 см от другого края кусков металлического уголка высверливают полукруглые отверстия. Эти вырезы и прилегающие к ним концы (по 10 см) уголков затачивают под острым углом, а к противоположным концам привинчивают (шурупами) деревянные ручки.

Алюминиевый «перстень» со стальным лезвием.

Лезвие затачивают (только по внутреннему изгибу, не затрагивая овальный кончик), приваривают к «перстню» и отгибают назад – в направлении костяшек. Приспособление, перед тем как приступить к подвязке деревьев и кустов, надевают на указательный палец правой руки. После этого, не меняя руку, можно легко обрезать излишки подвязочного материала.

«Щипцы» для пересадки земляники.

Культуру, дающую любимые всеми ягоды, пересаживают с помощью нехитрого приспособления. Его изготавливают из куска трубы (диаметром 150 мм) и арматуры (диаметром 12 мм). Трубу протачивают на конус (книзу) (лучше делать это на токарном станке), затем шлифуют наждачной бумагой нижнюю кромку, затачивая ее до остроты лезвия. После этого к пояску жесткости приваривают шарнир и ручки. Затем арматуру разрезают с 2 сторон до самого конца. Щипцы для пересадки земляники. 1 – арматура, 2 – шарнир, 3 – поясок жесткости. Работают с устройством так: сначала готовят лунку. Потом, при сложенных секциях, надавливают ногой на шарнир, слегка «расшевеливая» почву. Не разводя секции, приспособление погружают в грунт, захватывают растение и переносят его в новую лунку.

Устройства для водных процедур.

К сожалению, не на всех дачных участках и огородах есть водопровод. По этой причине многие умельцы решают эту проблему своими средствами.

Надежный рукомойник.

При отсутствии в садоводстве централизованной подачи воды для умывания садоводы используют примитивный рукомойник. По причине того, что обычно ведро под рукомойником скрыто от глаз, при его заполнении трудно уследить за уровнем воды. Несложное устройство своевременно просигнализирует об угрозе перелива: пенопластовый поплавок, находящийся на поверхности воды, прикрепленным к его верхней части кусочком фольги, замкнет контакты сигнальной цепи. При этом загорится подключенная к батарейке лампочка от карманного фонарика.

Туба-отстойник.

На оснащенном водопроводом садовом участке под краном никогда не будет грязи, если вкопать трубу-отстойник. Если же затянуть ее сеткой, можно не опасаться, что мыло или тюбик с зубной пастой попадут в отстойник.

Душевая кабина.

Наименьшие размеры душевой кабинки – 1×1,5 м. Ее можно изготавливать из самых разных материалов – от полиэтиленовой занавески и крашеных фанерных щитов до кирпича, камня-известняка, декоративного пластика. Фундаменты под душ делают либо ленточные бетонные, либо столбчатые, бетонные бутовые, кирпичные; полы – бетонные по уплотненному цементному основанию, цементные, дощатые. Полезно предусмотреть дренажное устройство или сброс стоков в хозяйственно-бытовую дворовую сеть.

Простой душ.

Вода в баке подобного сооружения подогревается солнечными лучами, а вентилируется оно естественным образом: с помощью ветра. Душевую установку ставят на высоком сухом месте, с пористым грунтом, на достаточном удалении от жилых построек. Металлические и деревянные узлы и детали защищают от гниения и коррозии. Особое внимание уделяют водостоку. Он должен быть выполнен в виде перевернутой трапеции неправильной формы из пористого материала. Такая форма водосточного углубления способствует лучшему проветриванию душевой. Установка состоит из раздевалки с крючками для одежды, предыдущего помещения и непосредственно душа. В нижней части ограждения делают проем, через который воздух поступает внутрь и просушивает перегородки. Бак заполняют водой либо вручную, либо с помощью водопровода. Для лучшего подогрева наружную часть бака красят в черный цвет. Двери, перегородки и стены, наоборот, окрашивают в белый цвет. Простой душ (внешний вид). Простой душ (продолжение). 1 – раздевалка, 2 – преддушевое помещение, 3 – окно остекленное, 4 – душевой зонтик, 5 – перекрытие, 6 – емкость для воды, 7 – отверстие емкости, 8 – водопроводная труба, 9 – душевая кабина, 10 – напольная решетка, 11 – канализационная емкость, 12 – пористый материал емкости, 13 – камни, 14 – вентиляционные отверстия, 15 – лавка, 16 – двери (размеры в см).

Самый простой душ.

Сооружают из стандартного ведра, приварив к нему кран. Воду греют на плите (или мощным кипятильником), а потом подвешивают (выше своего роста), открывают кран и моются под ним.

Прохладный душ.

Его конструкция не предусматривает ни бак для воды, ни ее подогрев. Такой душ предназначен для того чтобы легче переносить летнюю жару. В комплект установки входят: пластиковый гофрированный лист, 3 металлические стойки, 6 крепежных болтов с подкладными шайбами. Стойку душа врывают в землю или крепят на опоре из пластика (на манер зонтика от солнца). Решетку делают из деревянных реек: сначала из них сколачивают квадрат, а потом из него выпиливают круг. Каркас кабины состоит из 3 стоек, вбитых в землю (или зацементированных). К ним болтами крепят гофрированный пластик. Стойку для душа крепят вне кабины и закрепляют на ней поливочный шланг.

Складной душ.

Его конструкция такова, что вода при мытье не попадает на пол, а стекает в самый обычный таз (правда, большой). В сложенном виде душ занимает крохотный уголок. Всю конструкцию монтируют на общей доске и вешают на стенку на 1 – 2 гвоздя. Диаметр верхней части непромокаемого конуса (лучший материал для его изготовления – поливиниловая пленка) должен быть не менее 120 см, высота – 110 см. Складной душ. 1 – шнур, 2 – резиновая трубка, 3 – круг из стальной проволоки, 4 – кольца, 5 – деревянная рейка.

«Автоматический» душ.

Такой душ может сделать практический каждый. Для его сооружения потребуется бак для воды, рейки, фанера, воронка от лейки и матрасная пружина. Воду нагревают любым удобным способом. Автоматический душ. 1 – груз, 2 – воронка, 3 – пружина, 4 – дверная петля, 5 – тросик.

Установка для нагрева воды.

Владельцы дачных участков летом в этих целях используют энергию солнца. Принимает ее коллектор, который состоит из регистра труб, идущих параллельно друг другу. Тепло аккумулируется в баке. К его верхней части подходят верхние концы труб, а к придонной – соответственно, нижние. Устанавливают коллектор под углом с наклоном в южную сторону: чтобы в полдень солнечные лучи падали на него перпендикулярно. Вода, которая заполняет систему, нагреваясь в коллекторе, за счет термосифонного эффекта перетекает в бак. Из нижней части бака в коллектор поступает холодная вода. Процесс ее нагрева идет в течение всего светового дня. Для постоянной циркуляции воды необходимо, чтобы в системе не было воздушных пробок. Схема установки для нагрева воды солнечными лучами погоду. 1 – регулятор уровня, 2 – бак, 3 – коллектор, 4 – вентиль. Уровень воды в баке должен сохраняться постоянным, и после использования определенного объема ее следует доливать. Аккумулятор снабжен регулятором уровня (емкость объемом 30 – 40 л), к которому поводят водопровод с запорным клапаном поплавкового типа. Регулятор уровня с нижней частью бака соединяют трубой. По окончанию сезона воду сливают (через вентиль). В средней полосе России ясным летним днем вода в баке нагревается до 80°С.

Солнечный водонагреватель.

В этом устройстве коллектор состоит из 15 тонкостенных стальных труб (диаметром 16 и длиной 1600 мм) каждая. Их верхние и нижние концы приваривают к подводящей и отводящей трубам (диаметром 25 мм). Корпус коллектора представляет собой плоский короб, сбитый из досок. Его стенки и дно тщательно изолированы пенопластом. Поверх пенопласта на дно короба укладывают лист кровельного железа. На него кладут регистр и закрепляют его скобками, сделанными из полосы стали. Регистр, железо и стенки короба (изнутри) покрывают черной (матовой) краской – для того чтобы они лучше поглощали солнечные лучи. Затем короб затягивают обычной полиэтиленовой пленкой (лучше накрыть стеклом), стараясь сделать его герметичным. Можно использовать для этого оконную замазку. Для уменьшения потерь тепла снаружи короб покрывают белой краской. Коллектор солнечного водонагревателя. 1 – отводящая труба, 2 – стекло, 3 – трубы, 4 – пенопласт, 5 – лист железа, 6 – подводящая труба. Аккумулятор делают из бочки емкостью 150 – 200 л. Ее ставят в деревянный ящик с крышкой (съемной), а пространство между его стенками и бочкой заполняют пенопластом, шлаковатой, сухими опилками и другими теплоизолирующими материалами. Трубы (диаметром 19 – 25 мм) для циркуляции воды между регистром и баком соединяют стандартными резьбовыми муфтами и тройниками. Изолируют места соединений паклей с масляной краской. Трубы термоизолируют лентами поролона. Аккумулятор размещают на чердаке какого-либо строения, по соседству с баком для холодной воды, а коллектор – непременно на южном скате крыши, с наклоном 45 – 60°. Его опускают как можно ниже аккумулятора: это необходимо для улучшения циркуляции воды. «Производительность» солнечного нагревателя увеличивают подключением к баку еще 1 (или даже 2) коллектора.

Душ с подогревом воды.

Сначала вода из бака попадает в специальный ящик – водонагреватель, который устанавливают на поворачивающейся подставке, а потом поступает в душевую установку. Под бак приспосабливают железную бочку, предварительно покрытую черной краской. Обычный смеситель разбавляет горячую воду холодной. Изготовленный из листового железа бак вместимостью 100 л укреплен в деревянном ящике, закрытом 3 оконными стеклами (расстояние между ними составляет 20 – 25 см), на брусках-подкладках. Его размеры – 100×50×20 см. Штуцеры делают из металлической трубки (диаметром 14 – 16 мм), располагают по диагонали вплотную к стенкам бака и приваривают ко дну. Левый штуцер входит в бак на глубину 10 – 12 мм (чтобы не образовывался воздушный мешок), а правый – на 5 – 7 мм. Водонагреватель. 1 – бруски-подкладки, 2 – теплоизоляционный слой, 3 – рамка, 4 – оконные стекла, 5 – деревянный ящик, 6 и 8 – штуцер, 7 – бак. Между стенками ящика и бака прокладывают слой теплоизоляции толщиной 35 – 40 мм (войлока, стекловаты, пористого картона). Его прикрывают деревянной ступенчатой рамкой, которая прибита к боковым стенкам ящика. На ее «ступеньки» кладут стекла и промазывают их замазкой. Готовый водонагреватель обязательно проверяют на отсутствие в нем щелей и перекосов, в которые могла бы просачиваться вода. Водонагреватель с обеих сторон сжимают стальными полосами, сидящими на оси (диаметром 10 – 12 мм). Опирается конструкция на полочку уголка (40×40 мм), укрепленного откосами. Поперечина, соединенная с нагревателем уголками, позволяет регулировать его наклон. Вес нагревателя принимает на себя вертикальная труба, входящая в трубу большего диаметра и упирающаяся в болт. С поперечиной трубу соединяют стяжкой. Крепление и поворотное устройство водонагревателя. 1 – откос, 2 – полочка уголка, 3 – ось, 4 – стальные полосы, 5 – уголки, 6 – поперечина, 7 – стяжка, 8 – труба большего диаметра, 9 – болт, 10 – труба. Общий вид душевой установки.

Душ, работающий на солнечной энергии.

Поплавок, с привязанным к нему шлангом, опускают в бак с водой. Устройство позволяет пользоваться водой из верхнего слоя, нагретого солнцем. Вырезают поплавок из куска пенопласта. Бак, закрытый стеклом. Некоторые изобретатели пошли еще дальше: чтобы мыться чистой водой, в которой нет ни пыли, ни мусора, они закрывают бак рамкой из металлического уголка, в которую вставлено стекло. Бак из автомобильной камеры. В качестве емкости для воды вместо бака можно приспособить обычную автомобильную камеру. Идея не лишена смысла: во-первых, вода в такой емкости не ржавеет, а во-вторых, быстро нагревается.

Каркасы для овощных и ягодных культур.

Совсем не лишним при выращивании рассады и овощей под пленкой на садовом участке будут простые по устройству каркасы, а также временные укрытия.

Каркас из молодых прутьев ивы, орешника или тополя.

Это самый простой и дешевый каркас, который может построить даже неопытный огородник. Для обеспечения нужной высоты каркаса (40 – 50 см) прутья должны быть длинными. Более толстые концы заглубляют (на 10 – 15 см) в землю, а тонкие переплетают вверху между собой и завязывают шпагатом. Чтобы пленка (или другое укрытие) не провисали, по верху дужек натягивают шпагат и захлестывают его петлей над каждой дужкой. Для устойчивости каркаса концы шпагата с обеих торцевых сторон закрепляют к вбитым в землю колышкам. Если в хозяйстве нет пленки, на такой каркас набрасывают любой утепляющий материал (рогожу, толь, маты, старые одеяла или клеенку, а также полотна, специально сшитые для этого из толстой оберточной бумаги). Такое укрытие предохранит растения от заморозков и временных похолоданий.

Каркас из проволоки.

Такой каркас делают из проволоки сечением 4 – 5 мм. Расстояние между дужками составляет 80 – 100 см. Чтобы пленка не провисала, по верху дужек натягивают проволоку, но меньшего сечения (2 – 3 мм). Для устойчивости каркаса и удобства его переноса нижние концы проволочных дуг крепят к 2 параллельным рейкам в виде полозьев. Расстояние между полозьями – 80 см, высота в центре дужки – 50 см.

Каркас из треугольников.

Делают из деревянных реек сечением 4×4 см. Кол в центре треугольника заостренным концом заглубляют в землю, что делает каркас устойчивым. Треугольники ставят один от другого (по длине каркаса) на расстоянии 3 – 5 м, а между ними – дужки из проволоки. По верху треугольников и дополнительных дужек и по их боковым сторонам натягивают шпагат. Размеры деталей на рисунке даны в см.

Деревянные раздвижные козелки.

Для изготовления каркаса берут рейки сечением 3×3 см. При свободном скреплении реек гвоздем и заглублении их в землю заостренными концами (на 30 – 35 см) высота каркаса в коньке будет изменяться соответственно ширине расставленного каркаса. На козелки по коньку укладывают рейку, а затем набрасывают пленку с двумя боковыми рейками. Высота каркаса не должна быть меньше 50 см. Размеры деталей на рисунке даны в см.

Двускатный переносной каркас.

При использовании пленки большое значение имеет тип каркаса. Хорошо зарекомендовал себя двускатный переносной. Обвязка из теса по низу каркаса делает его более устойчивым и теплым. Удобство такого каркаса заключается и в том, что его легко переносить. Это позволяет наиболее полно использовать пленку в течение сезона – сначала на холодостойких, а затем – на теплолюбивых растениях. Важно правильно подобрать место для установки каркаса: оно должно быть защищено от холодных северо-восточных ветров. На обогреваемом грунте каркас торцовыми сторонами устанавливают с севера на юг, что обеспечивает более равномерное освещение растений. При использовании биотоплива, в целях его экономии и лучшего использования тепла, делают котлован (по размеру каркаса) и разогретый навоз или другое биотопливо набивают в него так же, как в парник. Установив над котлованом или просто на обогреваемом грунте каркас, с наружной стороны к его обвязке подсыпают землю – это его утеплит и сделает герметичным. Затем каркас накрывают пленкой. Ее нарезают с таким расчетом, чтобы она превышала длину каркаса больше чем на 120 см, а ширину – на 30 см. Это необходимо для укрытия каркаса с торцовых сторон и закрепления пленки с боков. Пленку по длине можно и не прибавлять, но в этом случае делают съемные фанерные треугольники или рамки из реек, которые затягивают пленкой. Такие съемные треугольники с торцевых сторон каркаса удобны для проветривания растений. Размеры каркаса на рисунке даны в см.

Двустворчатая рамка.

Она может быть застекленной. Для облегчения рамки на одну из ее сторон натягивают светопрозрачную пленку, на другую – любой непрозрачный материал (толь, рубероид, мульчбумага). При укрытии растений такой рамкой темную сторону устанавливают на север, светопрозрачную – на юг. Для укрытия растений только на ночь или при кратковременных похолоданиях днем обе стороны рамки могут быть темными.

Углубленная лунка.

Такого типа временное укрытие лучше сделать на гряде, где почва прогревается быстрее, что позволяет теплолюбивые растения посадить несколько раньше. Такая лунка удобна и тем, что при сильном заморозке ее проще утеплить – засыпать землей или закрыть дополнительно бумагой, фанерой.

Цилиндры.

Надежная и простая защита растений от заморозков и временных похолоданий. Их можно сделать из полос толя или рубероида: нарезают полосы шириной (она же – высота цилиндра) 15 – 35 см; для арбузов, дынь, патиссонов, кабачков – 15, для высокорослых помидоров – 35 см. Стенки цилиндра из толя делают в два слоя, из рубероида – в один. Длина полос будет соответственно, 130 и 65 см. С внешней стороны цилиндр, для прочности, обвязывают шпагатом (ближе к верху) и, установив его над растением, к нижней части приваливают землю. Это сделает его более теплым и устойчивым. Вместо толя и рубероида используют плотную оберточную бумагу, сложенную вдвое так, чтобы перегиб был наверху. Для устойчивости цилиндра бумагу в 3 местах (по высоте) прострачивают на швейной машине полосами шириной в 3,5 см и вставляют в них снизу заостренную дранку или лучину. Опора должна быть на 5 см длиннее высоты цилиндра. Цилиндр, как и в первом случае, с внешней стороны обвязывают шпагатом и, установив над растением, снизу приваливают землю. На цилиндры накладывают сверху стекла. До установления устойчивой теплой погоды цилиндры с растений не убирают, а лишь снимают или сдвигают на день стекла (для проветривания растений).

Комбинированное укрытие «корона».

Такое укрытие ускорит развитие растений и защитит их от весенних холодов. Оно состоит из 2 полиэтиленовых пленок. Первая – темная – согревает почву и не дает расти сорнякам, вторая – полупрозрачный гофрированный колпак, который расставляют в местах высадки рассады.

Тоннельное укрытие из бочек.

Половинки больших пластиковых бочек составляют одну за другой встык. Укрытие состоит из 2 слоев, между которыми находится воздух. Растения под ним располагают в один ряд.

«Домики» из вощеной бумаги.

Такие укрытия надежно защищают растения от ветра, ливневых дождей и заморозков.

Защитное устройство клубничных (или земляничных) гряд и цветочных клумб.

Из-за участившихся в последнее время поздних заморозков в весеннее время, огороднику приходится позаботиться о защите клубничных гряд или цветочных клумб. Для защиты урожая клубники можно использовать рамы из ячеек. Рамы размещают в горизонтальном положении над грядами (на высоте примерно 30 – 35 см над землей). В этом положении они удерживаются колышками, оборудованными «щечками», которые исключают возможность соскальзывания рам с торцевых срезов колышков. Затем рамы накрывают пленкой, которая со всех сторон свешивается с них, ложится на землю и прижимают ее к земле мягкими грузиками. Размер рам по ширине не должен превышать ширины гряды, т. е. 1 м, а длиной быть не более 1,5 м (с рамами такого размера удобнее работать). Длину гряд делают равной длине любого целого числа рам. Колышки для удержания рам над грядой имеют квадратное сечение (со стороной квадрата на 1 см большей сечения реек, из которых сделаны рамы). «Щечки» прибивают к колышкам так, чтобы они выступали над их торцевыми срезами примерно на 2/3 ширины граней рейки рамы. Для каждой рамы делают по 4 колышка. Размер ячеек можно увеличивать, но отказываться от ячейкового переплета не следует, так как они делают раму прочной, а в дождь уменьшают провисание пленки. Чтобы пленка не рвалась острыми углами и ребрами реек, наружные, обращенные вверх ребра реек и углы закругляют рашпилем. Места для размещения колышков на гряде определяют по рамам. По одну сторону гряды колышки делают повыше, что обеспечивает лучшее стекание воды с пленки в дождь. Таким образом рамы можно оставлять на грядках с начала цветения клубники и до сбора последних ягод. Обычно пленку кладут на раму только по мере надобности, т. е. при угрозе заморозков или длительном периоде сырой погоды, когда пленка может намного снизить поражение ягод серой гнилью. Можно оставлять пленку на рамах и в хорошую погоду – это ускорит вызревание ягод и защитит урожай от птиц. В случае сильных заморозков на рамы, под пленку, на ночь кладут листы гофрированного картона. В сильный ветер пленку закрепляют на рамах шнурами, закрепленными на шпильках.

Укрытие из ящиков.

Но не всегда для укрытия растений от непогоды можно использовать рамы. Так, например, для клумб с затейливым контуром, для укрытия некоторых сортов астр и роз удобнее небольшие ящички, в которых продают помидоры. Если растения небольшие, ящички просто ставят над рассадой (донышком кверху), а если уже выросли, то ящички поднимают над землей на колышках. Сверху ящички накрывают пленкой и закрепляют ее мягкими грузиками.

Парники на приусадебном участке.

Каждый садовод или огородник рано или поздно сталкивается с необходимостью постройки парника. Ведь они не только позволяют достаточно рано снимать урожай, но и без особых сложностей выращивать рассаду, ухаживать за ней, выращивать те овощи, которые в северных районах не могут расти на открытом грунте (из-за недостатка тепла). Парники могут быть неразборной и разборной конструкций. Наиболее удобными считаются разборные парники, которые убираются с участка, когда в них нет необходимости. По длине парники обычно располагают с запада на восток, чтобы получить максимальное количество солнечных лучей.

Разборно-переставной парник тоннельного типа.

Это наиболее простое укрытие тоннельного типа, для которого готовят каркасы из проволоки. Для постройки необходимы: проволока (диаметром 6 – 8 мм), деревянные колышки, шпагат, рейки или жерди (диаметром 4 – 5 см, полиэтиленовая пленка. Сначала устанавливают каркасы в виде дужек через каждый метр, заглубляя концы в землю. Для предохранения от ветра дужки сначала ставят через 2 м, а после укрытия пленкой по торцам гряд вбивают колышки (чтобы привязать дуги шпагатом). Пленку с прослойкой из мешковины (или старой клеенки) прибивают к рейкам или жердям диаметром 4 – 5 см. Рейки, не касаясь земли, должны своей тяжестью натягивать пленку. Чтобы проветрить парник, пленку наворачивают на одну из реек, но не наружу, а внутрь, что не позволяет ей сползать. Устройство тоннелей (размеры даны в см). а – дужки, готовые для установки; б – заготовки для изготовления дужек; в – заготовки для установки дужек; г – дужка.

Парник очень простой конструкции.

Для постройки необходимы: колья одинаковой высоты – высокие и низкие, коньковая рейка (или водопроводная труба), деревянные рейки, полиэтиленовая пленка. Каркас делают следующим образом: по оси парника в землю забивают колья одинаковой высоты. К ним крепят коньковую рейку (или водопроводную трубу), а по бокам, в 2 ряда, – более низкие колья. На них кладут деревянные рейки. На полученный каркас натягивают полиэтиленовую пленку. Длина полотна должна быть больше оси каркаса с обеих сторон на 1,2 – 1,3 м, а ширина – на 20 – 30 см, что позволит укрывать торцевые стороны каркаса и закреплять пленку по бокам грузом. Открывая парник на теплое время дня, пленку с обеих сторон сворачивают и закрепляют у конька шпагатом.

Укрытие-парник «Вигвам».

Для постройки необходимы: полиэтиленовый «рукав» шириной 140 см и длиной 1,5 м, ветки-прутья, кол в рост человека, колышки высотой 0,5 м. Полиэтиленовый «рукав» надевается на каркас диаметром 0,45 м из веток, в центре которого вбит кол. Нижняя часть расправляется из морщин натяжением на ветки-прутья, верхняя присборивается на колу. Снаружи по периметру укрытия между прутиками вбивают колышки высотой 0,5 м (на высоту засыпаемой почвосмеси). Высокие прутья держат пленку в раздутом состоянии.

Пристенный парник на солнечном обогреве.

Парник устраивают у стены любого сооружения с южной стороны. Для постройки необходимы: бруски или рейки толщиной не менее 10 см, парниковые рамы, (остекленные или затянутые пленкой), горбыль и брезент. Из брусков делают деревянную обвязку. Для укрытия парника используют стандартные парниковые рамы, которые могут быть остекленными или затянутыми пленкой. К верхнему бруску обвязки рамы прикрепляют петлями или кусками брезента, что значительно облегчает труд при подъеме рам и установке их на деревянные подпорки во время работы и при вентиляции. К нижнему бруску обвязки надшивают рейку, которая служит упором для рам. Боковые стенки парника зашивают горбылем, а снизу засыпают землей. Такой парник с застекленными рамами в средней полосе России можно использовать с I декады апреля для выращивания рассады капусты, редиса, салата, лука на перо, пекинской капусты, укропа, шпината и других холодостойких культур. При заморозках парник дополнительно укрывают рогожей, толем (или матами из камыша, соломы).

Дополнения к конструкции парников промышленного изготовления.

У парника заводского изготовления есть несколько недостатков: 1. Слабость зажимов, удерживающих пленку на каркасе, и ненадежность укрепления каркаса на земле. Даже слабый ветер срывает пленку с каркаса, а если зажимы заменить на более сильные, то ветер, чуть посильнее, вырывает из земли и уносит вместе с пленкой и каркас; 2. Слишком редкое расположение на крыше стропильных стержней. Даже небольшой дождь вызывает провисание пленки между стропилами. В провисших местах скапливается много воды, и пленка ложится на землю и растения. 3. Недостаточная высота парника для выращивания многих сортов томатов. Эти недостатки можно легко устранить, сделав следующее: 1. Для увеличения высоты парника забивают в землю трубы диаметром 25 мм, оставив их над землей настолько, насколько нужно увеличить высоту парника. В трубы вставляют наконечники стоек. 2. Для исключения провисания пленки между стропилами натягивают шнуры. 3. Для предупреждения срыва пленки с парника или вырывания его из земли вдоль парника, с обеих его сторон на расстоянии 10 – 15 см от вертикальных стоек наклонно забивают колья, а поверх парника с натянутой пленкой перекидывают шнуры, концы которых закрепляют (с небольшим натяжением) на кольях. Дополнение к парнику. 1 – пасынки, 2 – стропила от шнура, 3 – колышки, 4 – шнуры, прижимающие парник к земле, 5 – мягкие грузики. Края пленки, лежащие на земле, прижимают мягкими грузиками.

«Вязаный» парничок.

Такой парник под силу сделать любому огороднику (даже пожилой женщине). Для постройки необходимы: дуги из проволоки, пленка, вязаная сеть из капроновых нитей, деревянные колышки. На грядку ставят дуги из проволоки, на них кладут пленку, а сверху раскидывают сеть. По краям вбивают грядки колышки, к которым привязывают сеть. Теперь пленке никакой ветер не страшен! С торцов на парник накидывают по маленькой сетке. Сверху на дуге она держится прочно, внизу ее прикрепляют за те же колышки. Для проветривания боковые сетки снимают, а сам парник не трогают. Полиэтиленовая пленка – тонкая и непрочная, а вот с сеткой она прослужит несколько лет.

Парник из спинок старых кроватей.

В хорошем парнике можно вырастить отличные урожаи перца, баклажана, дыни, арбуза, томатов. А для постройки парника можно использовать разные материалы, в том числе и спинки от старых кроватей. Для постройки необходимы: две спинки от кровати металлическая труба каркас, сшитый из нетканого укрывного материала, (например, лукрасила), камни. Для устройства парника рано весной складывают грядки (по краям высотой 50 см, в середине 20 см, еще середку утаптывают) и засыпают слоем земли 15 см. По торцам, а у длинных гряд и в середине, устанавливают спинки старых кроватей. Соединяют спинки между собой трубой, а сверху натягивают каркас, сшитый из нетканого укрывного материала. Шьют «полумешок», как показано на рисунке. По краям пришивают старую мешковину с карманами, в которые кладут камни. Таким образом, лукрасил, не касаясь земли, не рвется, а камни в карманах мешковины не дают укрытию слететь с грядки даже при очень сильном ветре. Помните, что поливать такие грядки нужно больше, чем обычные.

Погреба.

Без такого сооружения, как погреб, трудно обойтись на приусадебном участке. Рано или поздно перед «землевладельцами» встает вопрос, где хранить овощи, фрукты или заготовки на зиму. Поэтому лучше всего сразу продумать устройство погреба. Перед закладкой погреба следует изучить рельеф участка, чтобы выбрать наиболее сухое место или склон, определить уровень залегания грунтовых вод, глубину промерзания грунта и его структуру.

Погреб из старой ванны.

Оригинальное небольшое хранилище для овощей можно сделать из старой эмалированной ванны. Оно надежно защищено от грызунов, в нем легко поддерживать чистоту. Если корпус ванны, особенно эмалевое покрытие, имеет повреждения, следует принять меры для того чтобы не было ржавчины. Такие участки зачищают, обезжиривают наждачной шкуркой и зашпаклевывают (лучше эпоксидной шпаклевкой), которую готовят на основе эпоксидной смолы, смешанной с наполнителем (тальк, зубной порошок). Погреб из старой ванны. 1 – ванна, 2 – крышка, 3 – люк, 4 – песчаная подсыпка, 5 – деревянная решетка. Перед нанесением слоя шпаклевки в нее добавляют отвердитель в соотношении 1:10. Следует помнить, что после приготовления состав через 30 мин начнет схватываться и станет непригодным. Ванну размещают под домиком, под верандой, под полом гаража, под летней кухней или сараем. Для этого вырывают небольшой котлован (нужного размера), устанавливают ванну вровень с землей, а сверху накрывают деревянным щитом с небольшим люком. По щиту и люку прибивают стальную сетку с ячейкой не более 8 мм. Дополнительный слой в виде старого одеяла, тюка соломы или другого утеплителя позволяет хранить продукты до наступления холодов. Снаружи емкость окрашивают битумным лаком.

Мини-погреб.

Наземные погреба в виде утепленных деревянных ящиков, небольшие по размерам, пользуются среди садоводов-любителей большой популярностью. Сооружение такого погреба требует незначительной площади на участке, а кроме того, его нетрудно построить из подручных материалов. Мини-погреб строят так. На выбранном месте делают земляную выемку на глубину 30 – 50 см. Основание земляной выемки выравнивают, трамбуют и на 8 – 10 см засыпают дренирующими материалами (расход около 0,1 м 3 на 1 м 2 выемки). Наземный мини-погреб. а – разрез; б – план; 1 – песчано-щебеночная подготовка, 2 – двускатная кровля, 3 – кирпичный пол, 4 – отмостка, 5 – глиняный замок, 6 – дверь, 7 – окошко для вентиляции, 8 – утеплитель, 9 – гидроизоляция. По дренирующей засыпке укладывают слой мятой глины толщиной 15 – 20 см, в которую аккуратно, с минимальным зазором, утапливают (плашмя) красный обожженный кирпич. Его поверхность и будет служить полом. На 1 м 2 пола идет 32 кирпича и 0,15 – 0,2 м 3 мятой глины. Сколачивают ящик с плотно сбитыми двойными стенками из толстых (40 – 50 мм) досок. В зазор между стенками закладывают теплоизоляционный материал: керамзит, опилки, лесной мох, дубовые листья и др. Стенки погреба, для предотвращения продуваемости снаружи, обшивают строительным картоном, крафт-бумагой, пергамином или рубероидом. С торцевой стороны погреба устраивают люк (лаз) размером 0,6×0,8 м. Люк имеет 2 дверцы – наружную и внутреннюю (легкую), между которыми на зиму закладывают утеплитель. В этой же стенке устраивают вентиляционное отверстие типа форточки (размером 12×12 см), которое снаружи заделывают частой сеткой. Перед входом делают козырек из любого строительного материала. Сверху погреб прикрывают легкой 1-, 2-скатной крышей из горбыля, покрытого рубероидом, волнистым асбестоцементным шифером или другим кровельным материалом. Вокруг погреба, на расстоянии 1 – 1,5 м от стенок, делают водоотводную канаву глубиной 0,5 – 0,6 м, заполненную на половину глубины дренирующим материалом: камнем, битым кирпичом, щебнем, хворостом из очищенных от коры веток.

Полузаглубленный погреб.

Полузаглубленный погреб. а – общий вид; б – разрез; в – план; 1 – горбыль, 2 – глиносолома (200 мм); 3 – глиняная смазка (30 мм); 4 – насыпной грунт с посевом травы (400 мм); 5 – рубероид; 6 – цементно-песчаный раствор; 7 – обмазка горячей битумной мастикой; 8 – глиняный замок. Самый распространенный тип погреба – полузаглубленный – строят следующим образом. Основание погреба заглубляют всего на 0,7 – 1 м от поверхности земли, что позволяет сооружать его во влажных местах. Если при отрывании котлована вдруг обнажатся водоносные жилы, их сразу же заделывают (тампонируют) мятой жирной глиной (5 слоями по 10 см). Стены погреба делают из бетона или кирпича. Перекрытие сооружают из горбыля и защищают его от сырости глиняной смазкой, поверх которой укладывают слой толя или рубероида. Вид гидроизоляции полуподземного погреба выбирают в зависимости от местных условий. Она может быть либо обмазочной, либо оклеечной; с глиняным замком или без него.

Погреб под летней кухней.

Погреб, вырытый под летней кухней, удобен в эксплуатации, не занимает дополнительное место на приусадебном участке и имеет вход (люк) из помещения кухни. Работы по сооружению погреба проводят таким образом. Роют котлован, размеры которого с каждой стороны на 0,6 м больше величины будущего погреба. Очень большие размеры котлована нежелательны, так как приводят к увеличению объема земляных работ и усложняют обратную засыпку пазух. Отрывать котлован рекомендуется вручную, стараясь излишне не повредить естественный материковый грунт. После того как котлован вырыт, на зачищенное и спланированное основание котлована насыпают слой щебня или битого кирпича толщиной 8 – 10 см (0,1 м 3 на 1 м 2 основания), который трамбуют, а затем проливают из лейки горячим битумом (4 – 5 мг/м 2 ). Битумная проливка делает щебеночную подготовку непроницаемой для капиллярной влаги. В зависимости от местных условий выбирают наиболее приемлемый вариант гидроизоляции. Стены погреба делают монолитными из плотного бетона (толщиной 20 – 30 см) с арматурой из стальной проволоки или прутков. Они могут одновременно служить фундаментом или частью его для наземной постройки – летней кухни. Монолитный бетон после снятия опалубки оштукатуривают с обеих сторон цементно-песчаным раствором (в соотношении 1:2) и заглаживают стальной кельмой. Толщина слоя штукатурки – 2 см. По верхней части стен, которые служат цоколем летней кухни, кладут рубероид (в 2 слоя).

Каменный погреб.

Такой погреб сооружают в виде арочной конструкции из естественного камня – известняка, плитняка. В верхней части свода закладывают замковый (нечетный) камень, который как бы «запирает», расклинивает свод, обеспечивая чрезвычайную прочность и надежность конструкции. В качестве кладочного раствора применяют глиносолому. Пол делают глинобитным из раствора, в состав которого входят: 1 часть глиняного теста, 0,3 части известкового теста и 3 части песка. В пол втапливают небольшие плитные камни и осколки. Для защиты от атмосферных осадков и талых вод кровля должна иметь скат.

Наземный погреб с погребницей.

Погреб с погребницей состоит из 2 частей: нижней – заглубленной в землю примерно на 2 м, которая является собственно погребом, и верхней – так называемой погребницы. В таком погребе в жаркое время бывает прохладно, а зимой намного теплее, чем на улице. Погребница, находясь на поверхности, предохраняет заглубленный погреб от атмосферных осадков, охлаждения зимой или нагревания в летний период. Она может быть использована как вспомогательное помещение. Наземный погреб с погребицей (размеры в мм). а – общий вид; б – разрез; в – план; 1 – утеплитель; 2 – известковая побелка; 3 – отмостка; 4 – обмазка горячим битумом (2 мм); 5 – глиняный замок; 6 – бутобетон. Для строительства погреба с погребницей производят следующие работы. Роют котлован. Дно котлована выравнивают, утрамбовывают и засыпают дренирующим материалом – слоем щебня толщиной 8 – 10 см. На щебень укладывают слой мятой глины (20 – 30 мм). Глину берут жирную; ее разравнивают и трамбуют, затем укладывают бетонную подготовку (толщиной 10 см). После схватывания бетона (через 10 – 15 дней) на него укладывают цементно-песчаную стяжку (толщиной 5 см), которую, в свою очередь, тщательно заглаживают стальной кельмой – железнят. Стены погреба сооружают из долговечных материалов: бетона (толщиной 20 – 30 см), камня и красного кирпича (толщиной 25 – 38 см), из горбыля (6 – 8 см) или бревен (диаметром 12 – 18 см) и надежно изолируют. Тип гидроизоляции выбирают в зависимости от конкретных условий места строительства. Стены погребницы возводят из толстого ошкуренного горбыля или пластин. Для погребницы делают скатную крышу с широкими свесами, на сплошной обрешетке, с кровлей из асбестоцементных листов или рубероида. От стен погребницы устраивают глинощебеночную отмостку (шириной не менее 1 – 1,2 м) с уклоном 1:10. Вход в погребницу, как правило, делают с северной стороны, а дверь – из толстых (4 – 5 см) плотно пригнанных досок. При влажных грунтах в котловане по периметру роют небольшие углубления – приямки для сбора воды. Воду из приямков регулярно вычерпывают. Пространства между стенами погреба и грунтом, так называемые пазухи, забивают глиной, укладывая и уплотняя ее слоем 20 – 30 см, то есть устраивая боковой глиняный замок. Устраивают утепленное перекрытие погреба. В качестве утеплителя рекомендуется керамзит, просеянный кирпичный щебень, мох, которые укладывают на глиняной смазке (3 см). В настиле перекрытия погреба делают люк (размером 70×70 см), под которым устанавливают наклонную лестницу. Для поддержания температурно-влажностного режима погреб оборудуют вентиляционной трубой. Для повышения эффективности воздухообмена вентиляционную трубу можно разделить на 2 канала.

Пристенный погреб.

В некоторых случаях погреб пристраивают к капитальной стене дома. Для строительства проводят следующие работы. Выкладывают дополнительные стенки (толщиной 25 см) из красного, хорошо обожженного глиняного кирпича на цементно-песчаном растворе. Наряду с кирпичом, для стен используют монолитный бетон и плитняк. Пристенный погреб (размеры в метрах). 1 – вентиляционная труба; 2 – рубероид; 3 – стена дома; 4 – перекрытие; 5 – закром; 6 – уплотненный щебень; 7 – отмостка; 8 – битумная обмазка; 9 – обваловка; 10 – кирпичная стена погреба. Затем стенки штукатурят цементным раствором, а с наружной стороны их изолируют обмазкой – горячим битумом в 2 слоя. Для погреба делают цементный пол (толщиной 50 мм). Цемент укладывают на бетонную подготовку толщиной 100 – 150 мм. Перекрытие делают из толстого горбыля с притесанными кромками, по которому сначала укладывают слой мятой глины, а затем – рубероид в два слоя. Погреб оборудуют полками и закромами, приподнятыми от пола на 100 мм. В заключение делают обваловку сухой землей (или торфом) и засевают травами. Вокруг погреба, на расстоянии 1 – 1,5 м, устраивают водоотводную канавку.

«Погреб-кувшин».

Данная конструкция отличается простотой и быстротой строительства, достаточной прочностью и относительной дешевизной. Работы производят в следующем порядке. Вначале выкладывают котлован на всю глубину будущего «кувшина» (примерно 2,7 – 3 м) и диаметром примерно 2 – 2,5 м. После этого грунт на дне уплотняется с введением небольшого количества щебня. Щебень присыпают слоем песка (около 5 см), разравнивают его и еще раз уплотняют. Кирпичный «погреб-кувшин». 1 – нижняя крышка, 2 – тюфяк, 3 – глина, 4 – песчаный грунт, 5 – кирпич, 6 – пленка боковая, 7 – пленка напольная, 8 – песок, 9 – щебень. На основание укладывают два слоя полиэтиленовой пленки. Лучше всего изготовить заранее большой полиэтиленовый «чулок» размером на весь погреб. Он будет являться гидроизоляционным слоем, отделяющим боковую засыпку от кирпичной кладки. Чтобы при работе пленка не порвалась, не следует защищать слоями рубероида, оргалита. Стены кладут из кирпича (его понадобится 700 шт). В цементно-песочный раствор добавляют немного глины для придания пластичности. Глину готовят заранее, замочив за 1 – 2 суток до кладки. В процессе работы все швы изнутри и снаружи тщательно затирают глиняным раствором. После того как кладка подрастет на 0,5 – 0,8 м, пленку снаружи прижимают к стенке, а щель между стенкой котлована и кладовкой заполняют песчаным грунтом. После чего его уплотняют. Снаружи погреб постепенно уменьшают (начиная с 14-го ряда). Для этого кирпичи укладывают с наклоном в сторону центра погреба, а растворную постель с наружной стороны кладки делают толще внутренней части. С 27-го ряда характер кладки меняется на обратный: с расчетом, чтобы к концу кладки кирпичи приняли горизонтальное положение. Периодически проверяют ровность и вертикальность стен с помощью рулетки и отвеса. После завершения кладки все швы тщательно затирают куском мешковины. После чего внутреннюю поверхность после просушки можно считать готовой для побелки. Люк-лаз делается двойным из дерева (лучше из сосны или лиственницы). Они устойчивы к влаге и плохо проводят тепло. Чтобы предотвратить промерзание погреба в сильные морозы, верхнюю часть засыпки делают из сухих опилок (в смеси с небольшим количеством негашеной извести, что отпугнет мышей). Между верхней и нижней крышками лаза укладывают тюфяк, набитый мелкими стружками и опилками. Пол в погребе бетонируют и делают покатым к центру. Толщина пола 5 – 10 см. После его затвердевания всю внутреннюю поверхность «кувшина» белят (известью с добавкой медного купороса). Целесообразнее размещать такой погреб под гаражом или другой постройкой: это защитит хранилище от влаги. Такой погреб хорошо изолирован от грунтовых вод, не требует зимой специальную вентиляцию. Хорошее проветривание осуществляется в летнее время через открытый люк.

Земляной погреб по-ярославски.

Такие погреба удобны, не требуют больших затрат, сооружаются из местных материалов. Если на приусадебном участке грунт плотный, а место – сухое и возвышенное, то можно построить простейший земляной погреб. Грунтовая вода не должна доходить до основания погреба на 1 м. Уровень грунтовых вод определяют весной когда он самый высокий. Работы по устройству погреба проводят в следующем порядке. Копают котлован (выемку) с небольшим наклоном стен: чтобы грунт меньше осыпался. Стенки котлована обшивают горбылем, досками, плетнем. Обшивка обязательна, если погреб вырыт в песчаном грунте. Она делает строение долговечным, а условия хранения овощей и картофеля – более благоприятными. Земляной погреб (размеры в мм). а – разрез; б – план; 1 – закром для картофеля; 2 – водоотводная канава; 3 – скат крыши; 4 – полки; 5 – глинобитный пол. Обшивку чаще всего делают разборной, чтобы летом конструкции можно было выносить наверх для просушки. Пол погреба делают глинобитным, толщиной 8 – 10 см, с добавлением мелкого просеянного кирпичного щебня. В основание пола укладывают утрамбованный щебень (толщиной 5 см) с проливкой горячим битумом, что препятствует капиллярному увлажнению. Потолок делают из жердей или подтоварника, сверху покрывают глиносоломенной смазкой и засыпают землей. Толщина теплоизоляционной засыпки потолка составляет 30 – 40 см. Над погребом делают двускатную крышу, опуская ее до поверхности земли. Крыша перекрывает котлован свесами. Не менее чем на 0,5 м с каждой стороны, выполняют из о притесанного горбыля или любого другого местного материала например глиносоломы, камыша или веток. Конек кровли, как правило, делают из толстых обрезных досок, а под них подкладывают полоски рулонного материала (толя или рубероида). Высота погреба – 1,8 м. Если уровень грунтовой воды не позволяет вырыть его на такую глубину, то высоту погреба можно уменьшить или подсыпать площадку, чтобы приподнять пол. Внутри погреба устраивают закрома с одной стороны прохода и полки – с другой. Закрома предусматриваются высотой около 1 м, с решетчатым полом (для вентиляции). Расстояние между полками по высоте – 0,5 – 0,6 м. Во избежание промерзания погреба зимой в сильные морозы перекрытие дополнительно утепляют: сухим дубовым листом, мхом, торфом и т. д. В погребе вешают обычный термометр, а еще лучше – психрометр: чтобы контролировать не только температуру, но и относительную влажность воздуха. Вокруг погреба устраивают водоотводящую канаву (глубиной 0,5 – 0,6 м). Ее планируют так, чтобы обеспечить быстрый отвод атмосферной воды. Если погреб устроен на косогоре, то поверху, на расстоянии 3 – 5 м, проводят еще и нагорную водоотводящую (ловчую) канаву глубиной не менее 70 – 80 см. Погребницу над погребом можно использовать как помещение для кратковременного хранения овощей, а также для складирования огородного инструмента. Летом люк погреба оставляют открытым – для просушки и проветривания.

Садовая мебель.

На приусадебном участке используют специальную садовую мебель, которую можно сделать своими руками.

Деревянная дачная мебель.

Скамейка на каменном или кирпичном основании.

Скамейкой может послужить достаточно толстая доска шириной 30 см. Такую доску просто кладут на кирпичное или каменное основание (или на столбики). Она может быть и накрепко соединена с основанием, если такую скамейку защищают стоящая рядом высокая стена или развесистое дерево. Садовая мебель. Саму доску пропитывают олифой или покрывают бесцветным лаком.

Скамейка.

Красивую скамейку можно изготовить из половинки расколотого вдоль деревянного кругляка диаметром примерно 30 см. Ножки делают из кольев (диаметром 10 – 15 см) или просто опоры из подходящих камней. Половинки бревна ошкуривают, плоскую часть протесывают и простругивают. Затем все бревно обрабатывают антисептиком.

Простые переносные сиденья.

Их можно сделать, распилив деревянный кругляк на чурбаки (высотой 40 см), которые затем свободно расставляют вокруг кострища. Они будут выглядеть, словно пеньки в лесу.

Мебель из отпиленных кругляшей.

Красивые табуретки для сада получаются из отпиленных от ясеневого или дубового ствола кругляшей (диаметром 40 – 45 и толщиной 10 см). Они послужат сиденьями. Снизу к каждому сиденью на винтах прикрепляют металлическую пластинку (размером 20×20 см), к которой приваривают трубку. Эту трубку насаживают на другую, более тонкую, забетонированную в земле и приблизительно на 35 см возвышающуюся над ее поверхностью. Подобным же образом устраивают и стол. Причем столешница 15-сантиметровой толщины должна иметь в поперечнике по меньшей мере 80 см. Высота стола – 75 см. Табуретки укрепляют вокруг стола приблизительно на 70-сантиметровом расстоянии. Такую мебель на зиму снимают со стояков и хранят в сухом месте.

Скамейка и зонтообразный тент.

Делают такую мебель следующим образом. Буром роют 2 ямы и в них ставят (на цементном растворе) пару столбов из труб подходящего размера с приваренными крестовинами из уголка. Рядом с одним из столбов бетонируют еще один отрезок трубы. К крестовинам оцинкованными шурупами (можно обычными, но на графитовой смазке) крепят доски (или рейки) сиденья. На зиму сиденье убирают, а на трубы ставят заглушки. В отдельную трубку вставляют каркас зонта. Тент можно делают из пленки, самодельного пластика или водонепроницаемой ткани.

Садовая мебель для площадки отдыха.

Кресло собирают из боковин и планок, которые скрепляют болтами с гайками и шурупами. При необходимости его легко сложить и убрать в какой-нибудь укромный уголок. Боковины и планки тщательно зачищают и покрывают лаком (или окрашивают масляной краской в разные цвета). Обод с ножками от старого обеденного стола, планки и рейки используют для нового. В обруч врезают 2 рейки и на них крепят планки (зазор между ними – 10 мм). Столешницу ошкуривают и покрывают либо светлым водостойким лаком (в 2 слоя), либо раскрашивают планки в те же цвета, что и кресла. Садовая мебель для площадки отдых (размеры в мм). а – стул; б – стол; в – боковина наружная; г – боковина внутренняя; д – сечение А-А; 1 – боковины внутренние (2 шт.), 2 – болтовые соединения с двух сторон, 3 – планки спинки (6 шт.), 4 – боковины наружные (2 шт.), 5 – шесть планок сиденья (450×65×15), 6 – рейки, 7 – обод; 8 – планки, 9 – ножки.

Обеденный уголок для дачной кухни.

Обеденный уголок для дачной кухни. а – схема сборки комплекта; б – детали диванчика; в – детали скамейки; 1 – верхние декоративные планки, 2 – сиденья, 3, 4 – царги, 5 – спинки, 6 – боковинка. В набор мебели входят обеденный стол, угловой диванчик и пара стульев. Для изготовления мебели используют фанеру толщиной 20 мм. Размеры всех элементов выбирают с учетом габаритов летней кухни.

Шезлонг.

Изготовляют из стальных водопроводных труб диаметром 1/2 и 3/4 дюйма. Их оплетают пластиковым шнуром, полосами из искусственной кожи или прорезиненной ткани. Трубы гнут по чертежу на специальном гибочном станке. Для гибки труб в домашних условиях используют простейшее устройство, показанное на рисунке. Шезлонг из стальных водопроводных труб и схема их гибки трубогибом.

Простая плетеная мебель.

Материалом для плетеной мебели являются кустарниковые разновидности ивы: пурпурная остролистная, ива Ламберта, трехтычинковая, американская, каспийская. Заготавливают ивовые прутья весной (до образования почек) или осенью (после опадания листьев. Прутья сразу же ошкуривают и хранят в притемненном месте под крышей. По мере надобности прутья замачивают или запаривают. Последнее необходимо перед крутым гнутьем прутьев. Инструменты, используемые при плетении мебели. а – щемилка, б – шептало, в – плоскостной струг, г – краевой струг. Необходимые инструменты для изготовления мебели: • Складной нож должен быть хорошо заточен; • Секатор – садовые ножницы, которыми удобно срезать прутья; • Щемилка, с помощью которой ошкуривают прутья; • Шептало, с помощью которого надколотый ножом прут (с комлевой стороны) расщепляют на шины; • Плоскостной струг, с помощью которого шину делают плоской; ее называют лентой; • Краевой струг – им выравнивают ленту по краям. Полученными лентами оплетают края мебели и другие детали. За счет этого скрываются дефекты и укрепляется вся конструкция. Кроме этого, понадобятся плоскогубцы, кусачки и кусочки гибкой проволоки (разной длины и диаметров). Чтобы придать изделию устойчивость, во время работы можно использовать камень или утюг. Каркасы мебели изготавливают из толстых прутьев (диаметром 20 – 30 мм). Применяют прутья орешника, черемухи и др.

Изготовление плетеной банкетки.

Работы проводят в следующем порядке. Из запаренного прута (толщиной 20 – 25 мм) на шаблоне гнут обруч. Концы обруча срезают «на ус» и скрепляют их 2 медными заклепками (можно использовать толстую медную проволоку) с шайбами. К верхнему обручу гвоздями прибивают 4 ножки. На медных заклепках, снизу, ставят нижний обруч. Его делают из прута толщиной 18-20 мм. Изготовление плетеной банкетки. 1 – обруч верхний, 2 – ножки, 3 – обруч нижний, 4 – распорки, 5 – опорный обруч, 6 – парные прутики сиденья. Ножки соединяют с помощью гнутых распорок с верхним обручем (на медных заклепках). К верхнему обручу, гвоздиками прибивают дополнительный, опорный обруч (толщиной около 10 мм). На него гвоздиками, прибивают толстые парные прутики сиденья. Все соединения и край сиденья обвивают лентой из ивового прута.

Изготовление стола.

Его делают так же, как и круглую банкетку, только гнутые распорки делают не сплошными дугами, а по 2 на каждую ножку. Столешницу можно сделать из толстой фанеры, ДСП, сплоченных на шипах досок и т. д. Этапы изготовления стола. 1 – основной прут, 2 – оплетающий прут, 3 – дополнительный прут. Иногда столешницу делают плетеной из парных прутиков или плетут из более тонких (как дно у круглой корзины). В последнем случае поступают так. Расщепляют посередине 4 прута и сквозь них протягивают другие 4 прута (рис. а, б). Дополнительно в расщепе закрепляют еще один (нечетный) прут. Тонкими прутиками или лентами начинают оплетать (попарно) все основные прутья и один дополнительный. После 6 – 7 витков основные прутья оплетают по одному. Крайний оплетающий прут делают потолще. Основные прутья подрезают и закладывают за крайний оплетающий прут (рис. в). Край столешницы обвивают лентой, одновременно прикрепляя столешницу к верхнему обручу каркаса.

Простая мебель из сучьев.

Для таких поделок в ход идут любые сучья: большие и маленькие (начиная сучком елки или сосны) и заканчивая согнутым стволом боярышника (или дуба). Иногда используют сучья с корой (как правило, при приготовления мебели для дома, дачи и сада: например, сучья орешника и березы. Чаще же их очищают от коры. В последнем случае, если природный цвет дерева не имеет товарного вида, их покрывают масляной краской (или лаком). Те сучья и ветви, которые планируется очистить от коры, рубят нужно своевременно: весной – обыкновенно когда листья начинают распускаться, а ствол растения обильно выделяет слизи (достаточно сделать легкие надрезы – и кора легко снимается). С тонких ветвей кору снимают осторожно, чтобы не испортить их. На толстых сучьях ее подрезают и снимают пластами. Если очищенные ветви хранят на открытом воздухе, то их защищают от дождя и сырости, иначе на древесине появятся темные пятнышки. При недостаточном проветривании ветви плесневеют, а это тоже плохо. Твердые сучья, например дубовые, обрабатывают в полусухом состоянии, идеально подходящем для скрепления между собой. Они хорошо гнутся, а прибивать их можно без опасений, что они расколются (особенно, если предварительно их смазать свиным салом). Сучья очень крепких пород, если они не обладают достаточной вязкостью, прибивают осторожно, предварительно просверлив дырку для гвоздя буравчиком. В этом случае их тоже смазывают салом. Прежде чем приступить к работе с сучьями, делают достаточный запас материала различных видов и форм: т. е. нарезают прутья кустарника и собирают ветви деревьев. Инструменты для работ с сучьями наверняка имеются в каждом доме. Топор, пила, молоток, клещи и шило – вот все, что нужно для работы начинающему столяру. Плюс запас гвоздей, из которых наиболее пригодны проволочные (так называемые шпильки).

Скамейка под ноги.

Такая скамейка не очень красива, зато удобна и прочна. Для ножек от толстой доски отпиливают 2 бруска (длиной 18 – 20 и высотой 10 см). Затем берут 3 одинаковых сука (длиной 45 см) и распиливают их пополам. Из полученных 6 брусков 4 приколачивают к верху, а оставшиеся 2 – по одному с каждой стороны.

Стул и стол из сучьев.

Из заготовленных сучьев нарезают 4 ножки (задние вдвое длиннее передних) одинаковой толщины. Для перекладин и крестовин берут сучья толщиной в 2 раза меньше. В местах скрепления и скрещивания делают прорезы на 1/3 толщины. Передние и задние ножки прикрепляют к сиденью, а подпоры дают им устойчивость. После этого приколачивают крестообразные подпоры для спинки, а в качестве сиденья сучья кладут поперек и скрепляют их с ножками стула. Чтобы собрать маленький стол, подбирают подходящие сучья для ножек: достаточно толстые, но устойчивые. После соединения ножек их выверяют, а к верхним концам прибивают (гвоздями) круглый щиток из дощечек. На него плотно набивают тонкие палочки. Как стул, так и стол делают из березового дерева с корой.

Садовый стул.

Красивый садовый стул с косой спинкой делают следующим образом. Сучья, образующие спинку и ножки, должны иметь одинаковый изгиб. Их крест-накрест соединяют посередине. Верхние стороны этих сучьев, образующих сиденье, предварительно обтесывают топором. Затем к ним приколачивают (гвоздями) 6 или более (смотря по надобности) стесанных с одной стороны сучьев и получают сиденье. Те сучья, которые соединяют согнутым суком, независимо от других, переплетающихся между собою.

Садовое кресло.

Такое кресло очень схоже с только что описанным стулом. Его делают с ручками из разветвлений сучьев задних ножек. Одно из этих разветвлений служит упором для ручек кресла, а другое, прибитое к стенке, делает его более устойчивым. Если такое кресло собрано хорошо, то оно имеет достаточно презентабельный вид. Что же касается прочности и устойчивости, то это кресло не уступает сделанному профессиональным столяром.

Садовая скамейка.

Для нее выбирают тяжелые березовые сучья (можно разрезанные вдоль, выскобленные и гладкие, очищенные от коры сосновые). Для прочности у скамьи делают 2 крестообразные ножки, а кроме того, чтобы скамейка могла выдержать несколько человек, через ее ножки пропускают плотно укрепленную палку.

Мебель на 3 ножках.

Для нее берут твердые сучья (толщиной 4 и длиной 63 см). Острым ножом на 3 сучьях делают прорез на расстоянии 26 см от конца так, чтобы можно было соединить все 3 сука. Глубина прореза должна быть такова, чтобы сучья соединились в нем плотно. Взаимное положение ножек весьма похоже на то, как если бы нетуго связать посередине 3 палки, а затем изобразить из них треножник. Внизу ножки срезают наискосок – чтобы они стояли твердо и ровно. После этого приступают к изготовлению сидений. Для этого выпиливают дощечку в виде правильного 8-угольника и прибивают ее к верхним концам треножника. Затем на сиденье наколачивают тонкие сучья – один возле другого. Другой стул делают точно так же. Разница заключается лишь в том, что его сиденье украшают узором, а края обводят рядом сучьев, которые соединяют в углах, чтобы прикрыть доску, из которой делают сиденье. Можно сделать и стул на 3 ножках со спинкой. Для этого режут 3 куска для ножек, причем последний должен быть вдвое короче первых двух. Все 3 куска могут быть выдвинутыми. Оба конца пропускают через сторону сиденья и делают в нем 2 небольших прореза (для того чтобы сиденье входило в них). Его приколачивают 2 гвоздями (длиной 8 см) – в то время как третья ножка поддерживает переднюю сторону сиденья. Для опоры спинки гвоздями приколачивают согнутый сук, а чуть пониже – 2 скрещивающихся отрезка (для дополнения спинки). Сиденье покрывают узором. Любой из этих стульев можно дополнить садовым столом – получиться комплект. Он делается по тому же принципу, что и садовые стулья, только для него берут сучья потолще. Для крышки стола сколачивают щиток толщиной 2,5 см и опиливают так, чтобы он приобрел 8-угольную форму. Затем крышку стола плотно прибивают к ножкам. На поверхности стола располагают сучья так, что они образуют мозаичный узор. Его рисуют карандашом, а затем по линиям прибивают (гвоздями) длинные сучья, которые зашивают края крышки. В последнюю очередь набрасывают маленькие бруски и приколачивают их в разных направлениях.

Изящные изделия из сучьев.

Подставка для цветочного горшка.

Делают ее следующим образом: берут 3 очищенные дубовые ветви (толщиной 4 – 5 и длиной 48 – 65 см). Они должны быть совершенно прямыми – за исключением нижнего изгиба. Две ножки сколачивают так, чтобы изгибы смотрели наружу. Затем к этим 2 ножкам плотно приколачивают (шпильками) третью. Углы, образуемые ножками, должны быть совершенно одинаковыми. Ножки ровно срезают, прибивают к ним кружок, имеющий 15 – 18 см в поперечнике. Край обводят разрезанными вдоль ветвями.

Большая подставка для цветов.

Для такой подставки берут 3 длинных, гнутых и очищенных от коры дубовых сука. Первые 2 сука скрепляют крест-накрест. К ним таким же способом прикрепляют третий сук. Ножки состоят из 3 сучьев, соединенных под углом и оканчивающихся изогнутыми разветвлениями. Затем из дюймовой сосновой доски делают кружок, который поддерживается прибитой к нему поперек дощечкой. Кружок срезают несколько наискосок – чтобы прибиваемые затем раздвоенные ветви приняли косое направление (вверху край кружка должен быть несколько шире, чем внизу). Готовый кружок красят масляной краской. Особенно тщательно прокрашивают края: чтобы дерево успешно противостояло сырости. После этого дно корзинки приколачивают к ножкам. Для укрепления берут прямые ветви, которые одновременно служат украшением ножек (прикрепление этих ножек делается легко). Этим же способом делают решетки для корзинки из раздвоенных ветвей (15 – 18 см длиной). Для этого ветви вставляют в углубления, сделанные острой стамеской, и укрепляют решетку так, чтобы она везде была одинаковой толщины. По верхнему и нижнему краям решетки прибивают ободки из ветвей ивы (для того чтобы прикрыть шпильки).

Подставка для цветов с красивой ножкой.

Для этой поделки берут очищенные дубовые сучья, которые можно отполировать и покрыть лаком. В лесу отыскивают толстый сук с 3 или 4 наклонными (наружу) отростками, которые впоследствии образуют ножки. (Можно употребить в дело сук и с меньшим числом отростков, а недостающие прикрепить искусственно.). Установив главную опору, к ней прибивают несколько других ветвей и переплетают их между собой около главной ножки; при этом не стремятся к излишней декоративности.

Рабочий стол из сучьев.

Ножки стола делают из красивых и очищенных от коры дубовых сучьев; 2 из них сколочены вместе. При этом следят за тем, чтобы ножки выдавались вперед: благодаря этому стол будет более устойчивым. Концы ножек обрезают равномерно – так, чтобы стол на гладкой поверхности не качался. Точно так же обрезают и верхние концы ножек и выверяют стол. Затем берут 4-угольную доску, которая будет служить крышкой, и приколачивают ее. Если все операции проделаны тщательно, то стол будет стоять прямо; ту же ножку, которая окажется длиннее, можно сравнять с другими, отрезав ее верхнюю часть. Горизонтальность положения крышки проверяют с помощью какого-либо инструмента. Для изготовления края стола берут гладкие и очищенные ветки (толщиной 5 и длиной 8 – 10 см). Каждую ветвь, в зависимости от ее толщины, расщипывают на 3 или 4 колышка (для каймы стола) отлогие концы этих колышков обрабатывают в виде четырехугольника и гладко выстругивают. Это делают так: в доске выпиливают отверстие в форме желобка, а в это отверстие вставляют расщипанные сучья и строгают их рубанком (при этом получают бруски одинаковых размеров, форм и толщины). Затем концы палочек для каймы выстругивают наискосок. Подготовленные палочки прибивают шпильками к краю доски так, чтобы они были совершенно вровень (заподлицо) с поверхностью доски.